Прогреваем видюшки в духовках, клеим тачскрины на "момент", паяем BGA на газовых плитах ИТТ.
Тут ОП будет иногда никогда давать советы по ремонтам ноутбуков и десктопов. Телефонщики также привествуются. Сходу к ним и впорос: ифон 5s, внезапно вырубился и отказался включаться. На аккуме было низкое напряжение, да и сам он был слегка надувшимся. Был заменен, но спустя полчаса работы с новым, гейфон так же вырубился. На АКБ было 0 вольт. Подал с ЛБП 4В, напряжение на аккумуляторе сразу поднялось до 3.7, и трубка проработала еще полчаса до следующего отключения. Говорят, может мудить контроллер заряда. Ваше мнение?
Ремонт компьютерной техники и телефонов
Ремонт компьютерной техники и телефонов
!Mjk4PcAe16
26/12/17 Втр 00:37:39
№
1
Похоже что китайцы облажались с прижатием диода к радиатору.
Так же сдох высоковольтный ключ и в нагрузке сдох обратный диод в светодиодном драйвере и йоба-светодиод.
А мораль сей истории такова, вычищайте все горелости на плате, а то при включении все это очень весело горит.
Есть китайский телефон с дохлой подсветкой. Есть мать от него же другой ревизии, которую просто так вместо оригинальной не воткнуть. Сколько будет примерно стоить обмерить блок подсветки на второй и восстановить его на первой инб4 дороже телефона?
При чем тут мать и подсветка экрана? Подсветка относится к модулю дисплея.
Я про модуль управления. Хуй знает, как он правильно называется.
У меня от тебя фейспалм.
Это троллинг или ты правда долбоеб?
"Печка" тебе не поможет, надо менять кривой/бракованный сокет. Так что либо готовь приличное бабло, либо вешай плату на стенку, увы. Если ты и правда упертый долбоеб с печкой головного мозга, то давай деньги вперед и отказывайся от гарантии результата, тогда согласятся, проебешь бабло зря - мб поумнеешь.
Я не из ДС и экономным умникам вроде тебя предлагаю сделать то, о чем просят (прогреть, отпаять, припаять), со 100% предоплатой и отсутствием гарантии успеха, никакого возврата денег. Не устраивает - шлю нахуй практически открытым текстом.
>со 100% предоплатой и отсутствием гарантии успеха
Мылчую ухаря. Эти клиенты-умники ещё тебя учить будут, что там работы - тьфу, на две копейки. Особо упоротые, например, пытаются утопленников от электроники восстановить с гарантией. - Чё бля? Почему делать не будете? Он работал. Ну да, два часа работал после заливки. Я только кружку пива вылил на клавиатуру и мне теперь новый ноутбук покупать? Почему без гарантии?
Я тяжелых утопленников нынче редко беру, т.к. не выгодно. Слишком большие потери времени. Даже со схемой если сгнили дороги и пятаки, это адовая ебля. Я бывало отдавал таких франкенштейнов с перемычками пэв провода через всю плату. Оно того не стоит.
>где блять просто могут исправить пайку BGA, просто поставить плату, просто прогреть, чтобы припой прихватился и все? Хуево пропаяли CPU на заводе, если просто пальцем прижать угол - все работает, буквально на нескольких площадках контакт плохой.
Проблема может быть не только в пайке, но и с платой - например, повреждение межслойных переходов (VIA).
>надо менять кривой/бракованный сокет.
Вот какой, какой, блять, сокет? Ты скажи еще нужна еба-диагностика, тыщ на 5, и ремонт 10 тыщ будет стоить, и 2 месяца ковырятся надо. Хули. Клиенты кругом - гуманитарии же все. Есть только ты один технарь в своем СЦ, и весь мир кругом гуманитарии.
Мне не надо гарантий, мне надо просто прогреть чип, и не надо рассказывать сказки, что включение печки на несколько минут стоит >приличное бабло
А ты уверен, что плохая пайка, а не отрыв пятаков? Либо ищи кто погреет без гарантии, либо плати, чтобы чип снимали и реболлили.
И да, это у тебя север а не проц. При чем как раз тот, который на асеровских ноутах очень любит отрываться вместе с пятаками.
Не, это именно проц. Это китайский одноплатник на N3150.
>>307846
>отрыв пятаков?
Может и пятаки конечно, но плата новая, из коробки, поэтому грешу на заводской непропай.
>Либо ищи кто погреет без гарантии
Вот я как раз и ищу.
>>307837
Тоже не исключено, но навряд ли я так пальцем гну плату, что контакт в месте разрыва появляется.
>но плата новая, из коробки
Её могли грохнуть на любом этапе пути, который она проделала до тебя.
Ищешь плохо. Я не из ДС, но мне кажется, там должна быть куча ара-сервисов, с обезьянами с паяльниками и китайскими ИК паялками, которые тебе за 0.5к все сделают.
>которые тебе за 0.5к все сделают.
В ДС в большинстве СЦ персоналу лень отрывать жопу за менее чем 2к. Я когда им видео показываю на телефоне, сразу на лице отторжение вижу, "мы такого не делаем", "печка сломалась", "не, я не возьму такое" и пр. Поэтому и спрашиваю, может кто норм СЦ знает. В крайнем случае на Савелу действиетльно съезжу, может ара какой-нить возьмется.
>Я когда им видео показываю на телефоне, сразу на лице отторжение вижу, "мы такого не делаем", "печка сломалась", "не, я не возьму такое" и пр
Потому что ты клиент типа "нищий агрессивный умник". С такими опытные ремонтники не связываются - себе дороже. Ищи молодых, неопытных. Или чурок, они таких не боятся.
Если это девайс с Китая, с али, то высылай обратно и требуй полный рефанд.
Энивей, как я уже сказал, печка тебе не поможет. Инфа 99.9% что плата подверглась удару/деформации и проблема в оторванных пятаках, либо повреждены иные элементы разводки. Прогрев тебе не поможет - нужно снимать чип и смотреть-вызванивать, насколько все плохо. В твоем случае, очевидно, все не так уж плохо, повреждения скорее всего восстановимы. Но такой ремот дорогой.
Я тебе уже сказал, хочешь просрать денюжку на свое ЧСВ, неси в любой сервис и проси чтобы за 500-1000р предоплату, при тебе же, "пропаяли" на ик станции, без гарантий. Потом, как прозреешь, плати денюжку за отпайку чипа и диагностику, восстановление, реболл чипа на свинец, впайку на место. И надейся, что чип и плата выдержат несколько жестких температурных стрессов, ничего не искривится и не вспузырится.
>может ара какой-нить возьмется.
Сразу учитывай, что Ара прожарит твой чип 600С строительным феном (т.к. срал он на тебя целую кучу), плата станет кривой и с пузырями, после этого можешь сразу выкинуть ее в ведро, т.к. никакой ремонт тут уже не поможет.
Я не Ара, но за 500 на китайской икашке пайну. Только я не в ДС. Нам тут в регионах жрать нечего.
Готовься, что если не заработает, такой клиент начнет бычить, ты же видишь какой он умный.
Ну естественно, в случае чего сразу же отправится в сторону хуя. Ничего я гарантировать не буду, но пиздануть плату на 10 минут на паялку мне не сложно.
>Ну естественно, в случае чего сразу же отправится в сторону хуя.
Это может быть не так просто.
Почему же? Он скринами с двача мусорам пойдет доказывать что-то?
Лол. Мыльце мне заваливать что ли гневными письмами? Ну не знает может человек, что отвал пятаков случается гораздо чаще, чем отвал пайки, но вроде он не ебанутый. Да и один хуй, в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе
Слушай, я вроде достаточно адекватен. Но при этом не люблю, когда меня считают лохом, это нормально. Само собой за "прожарку" никаких гарантий требовать не буду.
>>307874
>>307885
Да, купил на али, стоила 5.5к или около того. Прод вернул 2к. Плата была в корпусе, проц к стенке корупуса прижимался собственно 4-мя болтами по углам платы, так что да, отрыв скорей всего из-за китаец перестарался когда ее прикручивал. Ок, ребол в ДС допустим за 3к реально сделать?
>Прод вернул 2к.
Нахуй ты согласился-то? О чем думал? Если еще не поздно, вроде можно открыть диспут еще раз, но это не точно.
>Ок, ребол в ДС допустим за 3к реально сделать?
Ты не понял, тут не только реболл чипа на свинец (в любом случае придется делать), но еще и восстановление оторванных от платы пятаков. Гугли процедуру на ютубе. Операция практически ювелирная, под микроскопом. Цена зависит от количества пятаков. На 3к я бы не надеялся, тем более в дс. В мухосрансках мб кто и взялся бы, с голоду. Скорее всего, в твоем случае это вообще не рентабельно, если сам девайс стоил 5к.
>Но при этом не люблю, когда меня считают лохом, это нормально. Само собой за "прожарку" никаких гарантий
Да-да, потом начнешь пиздеть, что не так прожаривали.
А вообще, с твоим раскладом, попытайся избавиться он платы на лохито, за 1-1.5к, выложи видео с проблемой, мб кто рискнет связаться и купит. Так хоть что-то вернешь.
Чувак, даже я в провинции минимум 4к возьму за реболл с восстановлением пятаков, и то, если их не больше 10-15 содрано. Хули ты не потребовал с китайца полного возврата то?
Слушай, бро, я был уверен пайка отвалилась.
Сидел сейчас с ним часа 4 ковырялся... Возможно дело не в пятаках. Если прикладываю палец к выделенной области, почти без усилия - включается. А если прижимаю даже с гораздо большии усилием через диеэлектрик, например лист бумаги, никакой реацкии. Сам бы нихуя не поверил, если бы не видел. Бред какой-то, не знаю что это такое.
Пока не снимешь чип - не узнаешь. 99% что пятаки на плате, 1% что трещина в чипе.
Какой дивный ОП-пик. Так и надо говнюку рукожопому.
ЕСТЬ ОДИН НОУТБУК
Однажды у него погас экран, полез разбирать, внешний осмотр не дал ничего. После сборки экран заработал но не надолго. Потом пытался цеплять телевизор по hdmi и монитор по vga - ничего. Это видеокарте конец или что-то другое? Есть паяльный фен, может стоит прогреть чип?
Погрей и посмотри, запустится ли.
Если запустится, то конец пришел чипу, его только менять
Долго он у меня стоял в шкафу, решил тут поставить вторым монитором. Втыкаю питание, загорается индикатор и экран начинает включаться, выключаться, включаться, выключаться и тд. То есть вместо плавающей таблички- сигнал не обнаружен или типа того, там на пол секунды появляется заставка? потом отрубается, потом опять заставка включается, потом отрубается и тд.
Я разобрал монитор, смотрю на плату, а там вроде все норм, никаких угарных мест, кондеры не вздулись.
В какую сторону гуглить проблему?
Если давишь через диэлектрик и нихуя не происходит, либо плата где-то мудит, либо проц. Вроде как это тестовые точки, чтобы было удобнее замерять определенные сигналы. Есть даташит на эти процы, но хуй знает, будет ли там что-то сказано про эти пятаки, потому что помню, на хасвеллах мастера методом тыка искали, куда они ведут — снимали процы и вызванивали, на какой шар что идет. Попробуй, глянь. https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/pentium-celeron-n-series-datasheet-vol-1.pdf
>>308222
Модель бы хоть написал, варинтов масса. Если на АМД собран, году в 2010-12, пизда северу, скорее всего.
>>308317
Именно перезагрузка циклическая с нуля, или после повторного загорания экрана показывает на том же самом месте? В первую очередь замерь напряжения, идущие с БП на скалер, на плате должно быть подписано, где и какие.
можно ли зарядить от юсб? приложение говорило что макс вольт внутри 4.2 \ 4.4 . пробовал греть на батарее не помогло. не хочется возится с пайкой диодов на нагрузку. где находится элемент понижающий вольты с зарядки? в плате или в акб?
я в армейке заряжал нокиевскую батарею от УСБ-порта. Все ок.
об этом настойчиво заявляет сопротивление между Vcc и GND (около семисот ом). На самой плате есть какая-то микросхема, но маркировку не разобрать. Зачем вообще всё это нужно?
>это просто гнёзда, которые шлейфом напрямую к материнке подключаются. Оказалось, нет
Оказалось, да
>какая-то микросхема
Очень похоже на ограничитель тока TPS2061
>Зачем вообще всё это нужно?
Ограничивать ток с линии, фильтровать питание, фильтровать помехи на линии данных(l2, l3)
В общем, по какой литературе готовят ремонтника, который потом сидит в сервисе чинит электронику типа материнских плат ПК? Т.е. чтение даташита, "маст-чек" при диагностике и прочее.
Считать, что обучающийся изначально шарит в ТОЭ.
О, сейчас подобную платку нашёл на другой микросхеме, для которой даташит нагуглил, теперь читаю. Насчёт фильтрации помех на линии ты с потолка предположение взял, или что-то знаешь?
Сборка диодов для защиты линии от статики там скорее всего стоит.
Ещё хотел напихать кондеров, но места нет, думаю нацепить их на молексы, если я правильно понимаю, будет работать, или надо обязательно на плату или на 4/8пин проца и 6/8пин ВК?
Пользовать его ещё можно, современные технологии, мусор по таймауту и всё такое... но проёб инфы заебал.
Хотелось покрошить его на пару разделов и изолировать повреждённую область.
Проблема в том, что ебучий MHDD (и подобный софт) из-под доса вообще не видит винты. Современная материнка, хуле.
Плата ASRock 970. Эмуляция ИДЕ и легаси в биосе включены.
Чё делать-то?
Попробуй поставить на питание внешнее, подай питание на плату напрямую и смотри потребление. Скорее всего, конечно, U2 выдёргивается, это у них семейное.
грел сам на 150ватт прожекторе с галогеновой лампой. решил попробовать расплавилось ли олово, расплавилось.... сдвинул пинцетом чип к ебеням
Прозвони транзисторы, транзисторные сборки восьминожки, возле шимки.
Похожее было, но началось с кондеров, потом моргать начал, поменял транзистор, диод за транзистором в обрыве, сейчас уже не моргает, но включается только на секунду, под подозрением лампы, рабочих для проверки нет, нагрузку не смог подобрать, или шимка сдохла, осцилограф нет, думаю попробовать защиту вырубить. В общем пока убрал обратно.
Есть один HP Compaq Mini 311. Он вообще старый, но ещё бы послужил, если бы я не увлёкся разгоном. Там стоял разлоченный биос от Icelord'a, позволяющий разгон и кучу всего интересного. В общем, недавно я от скуки решил ещё немного поднять частоту, в гайд по разгону не заглянул и поставил неработоспособную частоту. В результате ноут брикнулся.
Все рекомендованные способы реанимации опробовал, память вынимал, батарейку отсоединял - не сбрасывается. Остаётся только либо заменить чип биоса на заведомо работоспособный, либо выпаять, прошить на программаторе и впаять обратно.
Вопрос: где в ДС за это могут взяться, и сколько это будет стоить?
Помогите опознать деталь, пожалуйста!
попала ко мне в руки магнитола на андроиде, у которой что-то сгорело. со слов предыдущего владельца, он подал на вход питания то ли 24 то ли 32 вольта, возможно ещё полярность перепутал. Что интересно, 10А предохранитель цел и невредим.
короче, нашёл обуглившийся чип, маркировка на нем:
39=4E
P1G
На фото обвёл красным.
Реально ли реанимировать этот аппарат заменой одной детали или же там ещё что-то могло выйти из строя?
>похоже на кренку
>QFN-чип
Твоя мамка на блядь похожа, довн.
Спасибо, анон! Благодаря тебе я понял, что надо искать не SMD, а QFN.
По идее, это может быть элемент цепи питания, может "драйвер" какой?
У этого чипа 12 ног: по 4 справа и слева и по две сверху и снизу
Вопрос такой: в сети есть множество видео про перепайку китайских магнитол - замена TDA7388 на TDA7850, по словам губителей, улучшает звучание.
Меня в этом вот что смущает: почему китайцы экономят 4 бакса (стоимость TDA7850 на том же aliexpress)?
Может, качество звучания зависит не только от микросхемы?
Может, TDA7850 греется сильнее и от того, её не ставят?
Китайцы иногда экономят пару центов на вещах типа корпусов деталей, а тут целых 4 бакса
Памагити, почти год не могу решить проблему.
Ноут hp pavilion dv6 6159er https://market.yandex.ru/product/7335400/spec?track=tabs
1) Начал умирать кулер, периодически стал шуметь, но работе ноута не мешало. Кулер уже поменял недавно, если что
Потом несколько раз вылетел бсод и после ноут стал зависать при загрузке оси на флажке винды. Загружался только в безопасном, и то не всегда.
После отключения дискретной видюхи через диспетчер задач, винда стала запускаться, но с убогим растянутым изображением, как в безопасном режиме.
Дискретка выключена, а про интегрированную в диспетчере пишет, что остановлена из-за каких-то неполадок (пикрилейтед), т.е. ноут типа без видеокарты вообще работает. Я не ебу, это возможно вообще, чтобы без видеокарт изображение выдавало?
Переустановка винды/драйверов не помогли, пробовал ставить жесткий диск из другого ноута, но ось так же запускалась только при отключенной дискретке, т.е. проблема, скорее всего, в железе.
2) Если проблема не в дискретке, то в чем еще искать? Вроде очевидно, что проблема в дискретной видеокарте, хотя может я и ошибаюсь, но от поломки видюхи же вроде должны быть либо артефакты, либо черный экран, а не проблема запуска оси.
3) Стоит ебаться с прогревом видюхи строительным феном?
Все гайды по прогреву видюхи очень противоречивые, везде разные температуры/время прогрева и т.п., при том каждый пишет, что другие варианты неправильные.
4) Если это накрылась дискретка, то почему интегрированная не работает?
Мне бы восстановить работу хотя бы интегрированной, чтобы нормальное разрешение было и чтобы через hdmi изображение можно было на телевизор выводить.
Несешь плату мастеру с ик станцией, даешь ему косарь и просишь удалить чип дискретки к хуям. Либо 3-6к за замену чипа.
а без удаления чипа дискретки интегрированная не сможет работать нормально что ли? если вопрос в том, чтобы просто удалить чип дискретки, то мб можно сделать это самому?
Тебе сказали что делать для положительного результата, с минимальными рисками. Дальше сам решай.
Одолжил строительный фен, попробую еще раз попереставлять драйвера, если не поможет, то буду греть.
Как правильно прогревать видюху? температура/время/расстояние и т.п.
Гайды по прогреву сильно противоречат друг другу, так что хуй пойми как все-таки правильно.
И еще, это может быть проблема не с дискреткой, а с каким-нибудь мостом или типа того? Если да, то как это проверить?
Денег нихуя нет сейчас, чтобы отдать как минимум косарь за диагностику в сервисе.
Я узнал, что есть аппаратные способы перевода ноута в uma режим, чтобы ноут работал от интегрированной видеокарты, мне бы это подошло, поскольку игры сейчас не нужны, мне главное сейчас, чтобы можно было через hdmi на телевизор выводить изображение, ну и чтобы у самого ноута было нормальное разрешение, а не растянутое 1024х768.
Но я не уверен, что аппаратное отключение дискретки не обрубит возможность по hdmi подключаться и не уверен, что интегрированная карта вообще может это делать, может там только для дискретки сделано.
>>326162 -кун
После этого в безопасном режиме в диспетчере отключил не дискретную видюху, как до этого, а интегрированную и после этого ось внезапно запустилась, но все с тем же растянутым, разрешение не поставить больше 1024х768. В диспетчере показывает, что дискретка "работает нормально".
Дрова я переустанавливал по разному с сайтов хп, интел, амд, нихуя не помогало.
Т.е. дискретка все-таки работает получается, но видимо у нее какой-то конфликт с интегрированной видюхой, ось виснет на флажке винды, если включить обе одновременно. Но при запуске другой оси с другого жесткого диска проблема была такая же, т.е. конфликт вроде как не программный, а аппаратный, как это может быть?
Я в замешательстве с этой хуйни.
>>326162 -кун
кстати, проверил, при включении обоих видюх, вылетает бсод с ошибкой 0х0000007b, в инете про нее пишут "Ошибка STOP 0x0000007B вызывается драйвером устройства, чаще всего связанных с жесткими дисками или другими контроллерами хранения, а также вирусами, повреждениями данных и, иногда, со сбоями оборудования."
Как это связано с видюхами непонятно
https://2ch.hk/ra/res/327156.html#332379
Эта хуйня реболлится или как вобще?
Старую я снял а новую как посадить?
>Что посоветуете?
А нахуя ты шлейф чинить собрался? Озаботься лучше герметизацией примыкания дисплея к крышке корпуса, чтобы туда вода не затекала.
Шлейфы оторвал электрик, вода в эти дисплеи не попадала. На силиконовый герметик их сажаю - не помогает блять. На полгода хватает. А заказать их можем только вместе с корпусом и платой управления аж за 800 евро, оверпрайс пиздец.
>вода в эти дисплеи не попадала
Значит конденсат. Обеспечь нормальную вентиляцию щитов. Не бывает же чудес, чтобы дисплеи на ровном месте ласты склеивали? Что за производство такое? У меня в котельных и при +60 себя нормально чувствуют.
Хочу у пикрелейтед на корпус крутилку сделать
батарейку тоже вытаскивал, включал от сети напрямую, та же ситуация. Сейчас грешу на южный мост, так как где-то за месяц до этого, если подключал в одно гнездно usb, то отключался wifi
сходил сегодня в СЦ, сказали что сгорели "стабилизаторы питания". Но эту функцию в ноутбуке выполняет зарядное устройство, или я не прав. Просветите гуру ремонта.
Внимание, вопрос. Насколько ебанута моя идея перепайки чипов оперативки на видяшку? Экономическая сторона вопроса меня не интересует, я понимаю, что процесс пайки дороже десятка таких видеокарт, интересует просто возможность работы данного франкенштейна. В природе существует такая же видяшка, но на 1 гиг памяти, биос найти будет не проблема. Пик нерелейтед.
>
>Внимание, вопрос. Насколько ебанута моя идея перепайки чипов оперативки на видяшку? Экономическая сторона вопроса меня не интересует, я понимаю, что процесс пайки дороже десятка таких видеокарт, интересует просто возможность работы данного франкенштейна. В природе существует такая же видяшка, но на 1 гиг памяти, биос найти будет не проблема. Пик нерелейтед.
Когда-то задался тоже вопросом, погуглил.
Буржуи уже обсуждали такое.
Если кратко: перепайка возможна, и даже не всегда придётся патчить биос видеокарты, только с экономической стороны это едва ли целесообразно, учитывая возраст твоей карточки. Алсо, не забудь вкурить даташиты имеющейся микросхемы и той, что под замену.
Смотри плату на самой матрице. Вангую, что питания на нее нет
Тут где-то был тред про ректальную идентефикацию посетитителей туалета через нейросеть. Как по мне лучше ничего не придумать. Ещё можно счетчик смываний добавить.
Это был достаточно годный тред, который демонстрировал типичный ход конструкторской мысли отечественных инженеров.
>>340250
Учёт скота на основе анализа отложений навоза на базе дрона и нейросетей.
Короче, прошло стадо, насрало, следом летит дрон и по количеству и расположению лепёх выдаёт анализ поголовья.
заменил термо пасту под радиатором южного моста и на некоторое время ошибки пропали. южный мост греется где-то до 80 градусов.
но вот опять комп не всегда возвращается из спящего режима, хотя ошибок во время работы нет. могла КПТ-8 затвердеть за месяц?
может дело в чем-то другом, так-как ошибка возникает через 15 сек после включение при чтении образа памяти с диска, но во время работы ошибок вроде как нет?
плата не новая: M2N-SLI.
Не могу найти прошивку, вангую что она слетела. Горит фиолетовая лампочка и дисплей не горит.
http://mysteryelectronics.ru/videoregistri-s-odnoie-kameroie/639-mdr-610
щас бы транслитерировать и угадывать модель говна для тупого и ленивого хуеплета, ну.
однако я потратил 2 минуты и нашел. качай, шей.
https://remont-aud.net/forum/113-26039-1
отпишешь как получилось. или рака клитора тебе, тупиздень.
Ну и собсна, где купить юсб разъебы и чо по цене?
Не сказать тяжко, будет нелогично. На мат платах общий провод занимает большую площадь, из-за этого тепло от паяльника будет стремительно проебываться. Может потребоваться подогреть плату воздухом и доткнуть паяльником.
И как прозвонить контакты на проце, или он не будет работать если хоть один контакт потеряется?
Если проебётся парочка контактов питания то ничего не случится.
Спасибо, а откуда оно вообще могло взяться?
Там же контакты позолоченые, неправильно прижимали что-ли?
Впервые такое вижу и в интернете даже не нашёл прецедентов.
Откуда инфа что позолоченные? Скорее всего медь. Которая от высокой влажности может окисляться
Интуиция. Ну и цвет. Но в принципе слой золота там-то мизерной толщины, поэтому думается что просто ножкой продавить контактную площадку до меди — нехуй делать.
Покупал ноут на али(chuwi lapbook se), но заметил, что тачпад работает не совсем корректно( в каких то местах, где должен был распознаваться клик, тачпад его не видел. Не очень критично, но всё же).
Нашел СЦ в ДС по ремонту этих ноутов, назвали цену за замену тачпада. Эту цену +1к я в результате спора с продавцом алика я отыграл.
Сдал ноутбук в ремонт, через три дня мне звонят и начинают меня греть, мол надо заменить еще микроконтроллер(который не правильно распределяет напряжение к тачпаду в цепи), шлейф к тачпаду и сам тачпад. После называют сумму которая почти в 5 раз больше заявленной по телефону. Я отказался, на что мне ответили, что я должен оплатить ДИАГНОСТИКУ в размере 1500 рублей, и что это написано в договоре под N-ным пунктом.(конечно же по телефону мне про это никто не говорил) В том что я подписал не ознакомившись, тут я конечно сам виноват, да.
Теперь самое главное. После получения, я осмотрел ноутбук, и заметил, что пломба под винтом на нижней части ноута - не вскрыта и стоит на том же месте, где и была. Вопрос: могли ли её аккуратно отклеить, и приклеить на место. И можно ли как-то доказать, что железо, которое они хотели заменить никак не диагностировалось и не происходило никаких проверок?
P.S. Прощу прощения если не в том треде задал вопрос.
Он прав >>361627
Однако пара уточнений:
Пломбу снять и поставить аккуратно - можно. Если руки прямые.
Проблема с твоим ноутом могла быть из за хреновой сборки или инжененинга.
Через один китайские ноуты с тачпадами - отвал шлейфа. В остальных случаях - наводка, из за которой тач например хреново работает на зарядке.
>Пломбу снять и поставить аккуратно - можно. Если руки прямые.
>
зачем?
может раскручивать не понадобилось для диагностики.
> могли ли её аккуратно отклеить, и приклеить на место
да, легко
>И можно ли как-то доказать, что железо, которое они хотели заменить никак не диагностировалось и не происходило никаких проверок?
нет
Есть одна видюха, нет изображения. Кулер пытается завестись, но не заводится. Что может быть?
Аноны, есть мысль пойти летом на работу в СЦ, ну стандартный такой. На сайте из требований написано опыт работы с техникой Apple, стаж 1 год. Ясен хуй, в СЦ я ни разу не работал ни на какой должности. Максимум что делал - ремонтировал электронику дома для себя, знакомых и знакомых знакомых. Умею читать принципиальные схемы, свободно понимаю технический английский, есть навыки пайки паяльником и феном (кроме BGA), работы с лабораторным оборудованием, разбираюсь в цифровой электронике. Сейчас учусь в техническом вузике. Собсна вопрос: с какой вероятностью меня пошлют нахуй и какие есть подводные камни?
Почитай тред, эти идиоты всё подряд лечат прогреванием, лол. Этих же дебилов кто-то на работу взял. Олсо, тру СЦ потчи нет, а в нетру тебе из навыков нужно только наёбывать людей почаще и побольше.
Если очень охото туда, то терминологию подучи, напиздишь,что ты ниибаца мастер, айфон соберу на коленке не глядя даже из нокии, блеснёшь умными словами -возьмут. В любом случае никаких сертификатов на такой работе не подразумевается в расеи, а значит всё зависит только от твоих слов, улавливаешь?
Чтобы выполнять 80% ремонтов твоих навыков хватит с головой. Проблемой может стать расписание, так как ты учишься, на пару месяцев могут и не взять. В районе полугода ты учишься работать в конкретном сц, сливаться с ритмом. Думаю что-то точно найдешь, удачи.
Суть: есть купленный б/ушный Thinkpad X220 в очень хорошем состоянии, купленный осенью. И все было отлично, пока месяца 3 назад не стала происходить странная хуйня: иногда после включения переставали работать клавиши с A по F и с J по L. У меня как раз несколько участвуют в пароле, поэтому первый раз долго не мог понять, почему не пускает в систему.
При этом Caps Lock, G, H и прочие из того же ряда отлично работают. Как и все остальное, впрочем. И проблемные кнопки тоже внезапно начинают работать спустя какое-то время.
Мусора нет, клавиатуру продувал. Сначала грешил на систему, но после ребута в биосе эти кнопки тоже не работали. Заметил, что это частенько случалось после того, как походишь с ноутом по улице зимой. Да, я знаю, что нельзя сразу включать его по приходу в теплое помещение - оставлял греться на час. Сегодня просто спал с открытым окном, и в итоге снова получил хуев за воротник с утра.
Собственно, вопрос: кто-то сталкивался с подобным? Как лечили? Я вообще решил купить новую клаву на алике и просто поменять (да и давно хотел, мне на американской раскладке работать проще, чем на немецкой), но дико смущает набор проблемных клавиш. Может ли быть дело не только или не совсем в клавиатуре?
пардон, не с J по L, а с J по ;
4 клавиши слева и 4 справа получается.
>Очевидная замена клавиатуры.
У меня на Лениво Г710, просто шлейф клавиатуры переткнул и все заработало. И да, можешь там на ряды не ориентироваться, я хуй его знаю как там клавиши сгруппированы, но у меня глючили У, Н, Г, 5, 6, М, И, Капс, левий шифт и нумлок.
Два чаю этому, давно на X60s тоже было - вынул шлейф, протер контакты изопропилом, воткнул обратно - все заработало.
>>362123
я шлейф переткнул первым делом, само собой. И заработало. Но потом это тоже проходило само и без перетыкания, так что не могу быть точно уверенным, что проблема здесь.
ему мож и не пизда, но данные спасать надо.
возможно механику временно заклинило, но впрочем хуй знает
Сам винт не трогал? Такое может быть даже из-за плохого обмена данными с компом. Проверь кабеля.
Если будешь спасать диск, делай это только не через винду, она очень зависима от файловой системы, и тормоза могут бить из-за ОСи. Копируй Линьом или ливДОСы какие.
Ок, а если кулер начинает крутится если его предварительно перед стартом ноута пальцем раскрутить это что?
вероятно не хватает напряжения или что то физически мешает ему крутится. может быль?
Спасибо за детальную диагностику и детализированное фото.
Модель платы в студию. И желательно фото не на тапок.
Ноутбук https://www.dns-shop.ru/product/8fc048c69d9030b1/156-home-noutbuk-dns-0164925-hd/
Системная плата Clevo W250EGQ/W270EG
Так и должно быть, кулер активируется после определенной температуры.
>>362231
Починил, как и предполагал проблема оказалась в 1 номере, деталь отвалилась от контактов, пара минут работы паяльником и все заработало.
Что делать с батареей? Есть возможность ее починить? Или дело не в ней?
Инициализация хоть какая проходит с батареей? Если нет - уходит в защиту система заряда ноутбука, причины могут быть как в самой батарее, короткое, например, так и в аппаратной части материнки. Нужны замеры с чарджера с батареей и без.
Виснет на этом моменте. При нажатии Ф2 также висит и не заходит.
>Нужны замеры с чарджера с батареей и без.
Это как провернуть?
Хуевый контакт где-то, возможно провод отпаялся где-то внутри свои конекторов. Или разьем сдох, или мост. Ты их поменял оно заработало. А написало тебе потому что у тебя порядок загрузки настроен по портам, сперва грузилось с диска, а потом с сидюка ( до этого не доходило т.к. на диске есть ось ). А когда ты поменял оно сперва попыталось грузиться с того же разъема, там сидюк, оно тебе написало что там нет с чего грузится и пошло дальше по списку, загрузилось с диска. Настрой в биосе порядок загрузки. Я только не понял, оно после смены местами привода( нахуя тебе двд в 2019?) и харда стало нормально работать везде, или также глючит?
Ремонтная б/ra/тия, к какой шине таки подключается NFC-модуль в ноутбуках? Где найти распиновку?
>к Южному мосту, вестимо.
Развернутый ответ, хуле. Можно было написать, что к материнской плате. Интерфейс какой? PCI? PCIe? RS232? USB?
От реализации зависит, на такие вещи в большинстве своем отдельная шина идет, ты платформу матери то скажи, и будет точный ответ.
это не платформа, а модель бука.
платформа и ревизия на самой материнской плате
Да я ее уже в помойку выкинул. Снял М2 SSD, этот модуль, вифи и вебку. Остальное распаяно прямо на материнке, нечем поживиться.
Чтобы подключить к пердуине и считывать банковские карты у миллионов пасажыров метра.
>Что это, как фиксить? Хуйня для удаления битых пикселей поможет?
Прогрессирующий дефект экрана.
Битый пиксель не удалить и не пофиксить.
Все эти заморозки или прогревания, растирания говном, программные способы- хуйня.
В интернете я нашел, что для этого нужен сжатый воздух, салфетка, отвёртка, карточка. А кисточка нужна? Если да, какая лучше? Место баллончиков с сжатым воздухом, есть какие-нибудь ещё приспособления? Вообщем вопрос не в том, как чистят (для этого я найду видосы), а в том, что для этого нужно?
Я свой продуваю кислородом с помощью пропанового резака. Только надо несильно открывать кислородный кран, а то у меня пару чип-кондеров сдуло, но вроде все работает.
Смысла в сжатом воздухе я не вижу. Чтобы нормально почистить - надо снять систему охлаждения, а если уж ты ее снял, то пылесоса с насадкой более чем достаточно. Из приспособлений: мне очень нравятся отвертки wiha, уже пол года ими кручу, очень доставляет; бензин калоша - для того, что плохо берет спирт; изопропил - для всего остального; кисточки какие-нибудь; пара пластиковых медиаторов потолще и потоньше; ну и термопасты/резинки все такое. Никаких приблуд не нужно, хватит и минимума, не стоит заморачиваться, лучше заморочиться над тем, что действительно важно: микроскопы, станции, программаторы и вот все такое.
>>364952
+ Полный разбор, снятие охлаждение, после снятия обязательно новая термопаста, кулер желательно смазать, пыль убирать щеткой или кистью.Сжатый воздух полная херня! Основная масса ноутов в ремонте отвал GPU, из за перегрева!
Кто делал? Какие подводные камни? Просмотрев десяток ютубовских роликов и пролистав тысячи комментарии к ним обнаружил следующие недостатки:
1.Инвертирована подсветка. (решаемо установкой ещё одного транзистора)
2. Очень маленький диапазон регулировки яркости. (решений не нашёл)
3. Нужно разбирать матрицу.
4. Редко встречал, что у кого то с светодиоды горят
И ещё что с алиэкспрессом? Выбираешь в поиске с бесплатной доставкой, заходишь в товар, а там цена за доставку 200р.
Вообщем, получилось найти или 280...320р за полоски + 150...250р за доставку, или 600...650р с бесплатной доставкой.
Хуевая идея, а геморрой того не стоит, имхо особо критичной разницы между этими подсветками нет, на фоне общей хуевости матриц в планк углов обзора и цветопередачи. Был опыт, мужик захотел себе новую матрицу лед и купил переходник вместо инвертора, качество переходника было хуевое и подсветка поработала минуту, а потом сдохла.
выбора нет, моник на 22", внутри уже побывали уссатые телемастера, которые подменили редкий транс на его "аналог", (именно в этой ревизии платы такая замене не проходит)
нужно менять минимум две ламы, у лучше все 4 сразу. + ещё покупать редкий транс, который тоже стоит денег и есть только у пару продавцов на али (так сто шансов купить оригинал мало)
экономически целесообразней заменить всю подсветку на led, всё равно матрицу разбирать
пока ещё на заказа, всё читаю отзывы, вдруг что ещё всплывёт, с чем придётся бороться
Проблема проявилась в том, что при включении вентиляторы крутятся, но еле запускаются, или их надо подтолкнуть. Напряжения занижены (~7.5 и ~3.5V вместо 12 и 5V). И даже эти значения не стабильны, т.е прыгают примерно на 0.5V то вверх, то вниз. Запуска, естественно, не происходит. На кнопку Power больше не реагирует (не выключается).
Заменил 8 вспухших электролитов (1000мФ на 16V и один на 2200мФ 6.3V).
Явных пробоев с КЗ на мосфетах и диодах не обнаружил.
Пробовал 5 разных материнок. На двух мамках вообще на Power не реагирует, ещё на двух как описано выше (маленькие скачущие напряжения). А на одной, самой древней с s775 и DDR1, система запускается, вольтажи в норме, в биос заходит, всё норм.
Хули делать? Может на древней мамке нет какой-то йоба защиты, от того она и дает БП запуститься?
Самое главное это резко обесточить контроллер батареи, чтобы у него сбросился накопленный негативный опыт и он начал контролировать новые батареи с чистого листа.
А если серьезно, то покупка новых шести штук 18650 выльется тебе в сумму практически равную новой батарее. Нахуя городить огород?
ПыСы. Как ты их собирать собрался? Контактной сваркой разжился уже?
Паяльник на 100Вт паяет как нехуй. Главное быстро, тупо на секунду прижигать, а то батарее пизда.
>Главное быстро, тупо на секунду прижигать
Она же не медная, чтобы за секунду залудиться. Короче. Лососнешь.
Или это с 6:00.
https://youtu.be/2u9cY5GUWfM
>>365695
Ты заебал. Купи новую батарею за 3к и не еби себе мозг. Полыхнет твое самоделище потом в метро и сожжешь вагон неповинных лолей
Распух кондей в мониторе, типовая самсунговская плата питания NB-20.
330 μF, 25V low ESR.
На сколько сложно самому перепаивать?
Какую температуру на паяльнике выставлять, чтобы не пожечь ничего?
Кроме паяльника, кондея на замену и рандомного припоя вообще что нужно?
Чипдиповские кондеи подойдут? https://www.chipdip.ru/product0/9000211922
Или лучше - где ещё взять 1 шт.?
Кроме lowESR ещё какие-то хитрости с кондеем могут быть?
Советы мудрые?
В таком бп вообще похуй на esr, любой бери будет работать. Выставлять температуру в зависимости от твоего паяльника, его мощности. 380-400 начинай.
> В таком бп вообще похуй на esr
Не хотелось бы из-за зажиленых 15 рублей ебаться ещё раз с ремонтом, тем более если оно плату прожжёт/загадит внутренностями.
Ток у батарейки указан максимальный, а выдаст она столько сколько возьемт нагрузка. В розетке тоже вон 500ампер, но ничего не сгорает. Сжечь не сожгешь, но контроллер батарейки скорее всего залокается и она превратится в тыкву, даже если ты просто штатные банки отключишь и обратно включишь. Даже если не превратится, то будет недозаряжать, думая что банки старые и полуубитые. Купи новую батарейку
>спасибо адеквату
Т.е. когда я тебе в самом начале написал про покупку батареи ты проигнорил, а тут СПАСИБО АДЕКВАТУ? Ах ты двуличный пидорас!!
Да, спасибо, заебись стало.
я просил объяснить насчет токов. И прувы что 2 поста твои или сам пидорас
Бампну вопросы.
Есть принципиальный электронный смысл в напряжении и ёмкости?
Обязательно нужно менять все кондеи?
Так как одновременно high surge и low ESR хуй найдёшь, возникает следующий вопрос.
High surge в кондее блока питания очень принципиален или можно компенсировать его отсутствие, поставив нормальный пилот?
Если ремонтироваться не самому, а в сервисе, то скорее всего поставят нонейм кал или перепутают низкий импенданс с низким ESR?
Поставят что найдут и будут правы. В таком бп роли это не сыграет.
>В таком бп роли это не сыграет.
Это импульсный обратноходовый БП, на выходе нужны лоу ЕСР кондёры
Оперативка там распаяна, как её в таком состоянии проверят не знаю. По питанию все проверили, сверились со схемой, все напряжения на месте.
Привет. Телефон булькнул в воду на полкорпуса, сразу же вынул, но вскрывать не стал, ибо бухой был в мясо, просто положил отдыхать. Сегодня с корешем вскрыли поглядеть, там маркер водяной на нижней стороне матери показывает, что там воды было прилично, у одного контакта налёт некий с окислами. На нижней стороне не видно следов утопления, вроде. Трубка mi note 5, бтв. Думаем найти изопропилового спирта, утопить в нём мать на пару часов и просушить. Что думаешь на этот счёт?
Мемтестом обычным. БИОС прошей, после подуй на видео легонько.
Бамп. Нагуглил кое-что.
Может это Power Good мозги ебет, запаздывая/спеша? А на древней материнке всё норм потому, что её мультиконтроллер настроен на более долгий/быстрый сигнал PG ,от БП?
БЫСТРО, РЕШИТЕЛЬНО отсоедини батарею
Затем промывай контакты изопропиловым спиртом и кисточкой, топить весь телефон смысла нет. Затем сушить в рисе, как обычно.
Мне удалось восстановить аналогичный телефон после купания в бассейне. Обе метки были красные, контакты покрылись солью.
Но ничего, зверёк жив-здоров, полёт нормальный, доволен как слон.
изопропиловый не нашёл, взял медицинский 96.7%. Протёр все контакты, капнул по паре капелек из шприца под защиту процессора (там точно вода побывала), и положил теперь в рис. А сколько его сушить так после спиртяги? Она же, вроде, быстро испаряется
Как же вы заебали со своим рисом откуда вы лезете то блядь.
Отписываю, просушил в рисе минут 30, всё подключил, собрал, работает. Правда, по криворукости немного термопасты попало в один из разъёмов для аккумулятора, но это пихуй, она ведь диэлектрическая. Отпишу ещё мейби через какое-то время, как оно работает. Спасибо анону, который подключился :3
Мне так многие посоветовали. Ещё были советы сушить в шариках от обуви
Ебанутый совет электронику в грязный рис с мелкодисперсной пылью.
Есть термовоздушка Lukey, мультиметр, ESR метр, пост карта, довольно таки прямые руки и небольшой опыт ремонта всякой несложной электроники.
С чего начать ремонт?
Если после такой диагностики карта все еще осталась у тебя на столе, то скорее всего проблема в питании/bios/вторичных цепях и ее потенциально можно решить. Иначе мертва гпу-память которые делать нерентабельно да и просто невозможно без станции.
Но позвольте, уважаемый, у него не того класса электроника, что боится пыли. Применение риса для просушки в данном случае оправдано.
Вы, Уважаемый, клоун или зла анону желаете? Какой нах рис? Вы часом воду у телевизора не заряжаете?
купил за пятиху gtx 570, сопротивления в норме, гпу 1.8 память 54, думал отвал, ан нет - припаян биос задом наперед, после прошивки и разворота ничего не поменялось, все так же не инициализируется, в итоге нашел сбитый резистор r858, мб завалялась у кого под рукой, чтоб измерить номинал? плата - gv-n570so-13i
batya скроллил ютуб, наткнулся на китайскую паяльную пасту, в видосе затирают, мол, можно тупо обмазывать скрутки, греть и зоебись спаяется без паяльника прямо, ну он и триггернулся "найди-закажи-на даче всякую ебень запаять, удобно же".
Щито поделать, полез гуглить, что это, конешно же всяческие муськи с обзорщиками повсплывали, радиогубители и вот это всё. В итоге - стоит ли брать под это дело, норм тема? Речь про Mechanic xg-50, правда ещё всякие -30, -40, в чём различия? Ещё из комментов понял, что лучше в шприце (или самому в шприц из банки загонять), сильно медленнее высыхает.
Вообще поебать какую, для таких целей.
Можешь бате показать что можно не использовать пасту, а тупо обматывать скрутки припоем И ГРЕТЬ.
1 Возле батарейки линейный стабилизатор весь в окислах. Это капля воды и ток от батарейки могли сделать?
2 В питании проца по диагонали запаян диод(это же диод?), что он там делает? Это следы ремонта? Откличили одну фазу?
3 Под углом другой оттенок корпуса мосфета? Ему пиздец?
1: Нет. Ток с батарейки уходит через спаренный диод (ниже разъёма батарейки) в одну единственную точку: секцию RTC в южном мосте/хабе. APLка что-то другое питает. почисть окислы ватной палкой, слегка смоченной в каком-нибудь стекломое и замерь сопротивления на ней.
2: Китайцы и с завода могли наворотить такое, но модель мамки ты не указал, так что хз. Визуально сравни пайку с остальными элементами. Отличная от заводской сразу бросается в глаза.
3: Замерь. Скорее всего, нет. Если вдруг будет "ОБОЖЭ КАЗЭ 15 ОМ", попробуй снять проц.
>>367685
Под его цели разоришься эту пасту закупать. Да и хранить её нужно в холодильнике.
>>366999
Слооооу, но всё же, на всякий случай. Первое — замеры сопротивлений всех(!) питаний: на ютубе можешь глянуть servicecore, они поясняли по замерам. Далее — Замеряй падение напряжения на всех кондёрах PCI-E линий. КРАСНЫЙ щуп на землю, чёрным замеряешь. Все должны быть одинаковыми ±10 Ом. Где-то слишком низкое — чип в помойку. Выше остальных — подуй феном на кристалл в течение 15-20 сек. Это ж ёбаное АМД с их отваливающимися кристаллами. Оживёт — чип в помойку. Температура? Примерно на которой твой фен начинает плавить безсвинец. Точно не скажу, каждый фен пиздит по своему. Поток — максимальный. Мой домашний на 460 паяет, а рабочий на 330.
Память пощупай на предмет нагрева. Какая-то банка греется на 3-5 градусов больше другой — менять. Лучше сразу всю.
Даже при соответствии этих параметров норме, когда следствие совсем уж зайдёт в тупик, имеет смысл дунуть. Но дуть надо с умом, ибо если проблема не с ГПУ, и в итоге всё успешно починится, такой продув сильно сократит его жизнь.
Как вы их насилуете так, ёбанарот? 6990 живет уже, тьфу-тьфу, 7 лет.
Тристар, блять!
Собрал.
Со слабым процом работает норм, мощного проца нет чтоб проверить.
>Китайцы и с завода могли наворотить такое, но модель мамки ты не указал
Biostar TB250-BTC v.6.0
Пайка с виду заводская, но она в 3д -диод одним выводом лежит наверху конденсатора.
Небольшое уточнение. В акте приема \ передачи оборудования написано:
-Внешний осмотр, сборка-разборка, тестирование узлов и компонентов для выявления неисправности оборудования
-ремонт цепи питания тач пада
-замена шлейфа
-замена мультиконтроллера
Вопрос: даже если убрать первый пункт, как можно было продиагностировать остальные три, не вскрывая ноут? Это вообще возможно?
Так же, у них на сайте указано: Бесплатное программное тестирование техники.
>>361625
UPD:
Экспертизу сделал. Она показала, что его не то что бы никто не вскрывал, винты даже отверточкой не потыкали.
Нашел этот сц на отзовике и там не один я такой.
Проблема оказалась в блоке питания. Вопрос теперь в том, как его починить?
Заказал такую с али, пришла с 6 нерабочими клавишами, причем расположены они в ряд (см. скриншот, не обращай внимания на кнопку WIN, на клаве ее нет). Решил починить сам. В электронике не разбираюсь, опыта ремонта нет, лишь 1 раз заменил вздувшийся конденсатор в мониторе. Имеется дешевый китайский мультиметр и какой-то паяльник.
Разобрал, подключил, пробовал замкнуть 2 контакта к которым подключен свитч от рабочих клавиш – буквы печатаются. Замкнул контакты клавиш которые не работают – буквы не печатаются, следовательно дело не в свитчах, а в самой плате. Также заметил что не горят 4 светодиода. Нерабочие клавиши и светодиоды отметил на пике 4.
Попробовал измерить сопротивление на некоторых резисторах (или что это?) которые обозначены как RJxx, у тех на которых 0 показывает в среднем 1.3 Ома. Мерил в режиме "200" (крутилка на 6 часов, может там и не Омы показывает?); Попробовал мерять на рабочих LED, они загорается, иногда дополнительно загораются еще и другие LED, показания прыгают и часто мультиметр вовсе показывает единицу, как когда щупы не подсоединены. Но на нерабочих LED, показывает 500-1000 (мерил в режиме 2000), и они не загораются. Ставил минус на минус одного LED а плюс на плюс другого – бывает загорается тот на который поставил плюс, бывает тот на котором минус, а бывает и вовсе какой-то другой, возможно это как-то поможет в диагностике. На компонентах с обозначением DWxx написано А3.
Может кто-нибудь сразу сможет определить где и что сломалось на плате или поможет советом? И еще, что это за компоненты с 3 выводами возле которых подписано DWxx / BAWxx? Как их тестить?
Фото самой платы не вместились в пост, пришлось уменьшить размер. Оригиналы тут https://imgur.com/a/2izQUQo
Починил. Мне помогали тут http://arhivach.ng/thread/461897/
Ну, судя по всему, да. Как я и говорил, в электронике не разбираюсь. Выпаял один из нерабочих светодиодов – заработало.
Dell Latitude E6430
На интеграшке (!) зеленые точки на сером цвете, мерцают но в одних и тех же местах
Если выключить интеграшку (онли дискретка Nvidia NVS 5200M) то все идеально (только греется как хуй знает что)
Как думаете, в чем может быть проблема? проц менял, оперативку менял, изменений нет
В нём есть подкидной аккумулятор.
Так вот: когда прозваниваю чип-керамические кондёры при подключеннои кумуле - они звонятся как короткозамкнутые. Тоже самое с входами LDO.
Отсоединяю кумуль - нормально.
Проблема с регистратором - при включенном режиме Парковка примерно через пять минут после старта пропадает питание (потребление тока падает с примерно 450 мА до 150 мА, а потом обратно в норму) и он переходит в этот режим, обратно не возвращаясь.
Ты бы ещё домашнюю розетку прозвонил не обестачивая, дебич.
Ясно. Значит, с кондёрами всё нормально.
Выпаял и проверил один на всякий случай.
Проблема в том, что ты делал это, не вытащив батарейку, и спалил видеокарту
Да батарейку я вытаскивал,мне кажется шлейф повредил, но как это лучше проверить хз
подключить другой монитор? Ждать пока система приблизительно загрузится?
>печ 760
>в сервис на прогрев
Ты это серьезно? В моих столицах только зайти в сервис стоит дороже чем эта карта на вторичке.
Кинь в духовку может и оживет, толкнешь на лохито за рубль. А там возьми rx574 из-под майнера за 5.
>В моих столицах только зайти в сервис стоит дороже чем эта карта на вторичке.
Обошлось в 700р.
>А там возьми rx574 из-под майнера за 5.
Уже взял 570 с днса.
Короче прогрел феном при 300 градусах и оно снова ожило.
Стало быть эти 4 кондея/дросселя срезали в сервисе. Но нахуя?
>Говорят, может мудить контроллер заряда. Ваше мнение?
Да в общем-то всё верно. Перешивай контроллер. Нет прошивки и программатора - отдай в яблочный сервис.
Вот тебе 7670M, головная боль всех ноутбучников, и вот 8600 десктопный. Первое что под руку попалось. Их с завода не все распаивают.
Други, что делать: ноут леново г565 на амд видеочипе почил в бозу, чинить отдать или искать бу рабочую плату дешевле? Ремонтопетухи нашего района называют цифры 5к и даже 10к на ремонт платы. Плату ещё не носил, но запускается, на экране пятна-артефакты.
>г565 на амд видеочипе почил в бозу, чинить отдать или искать бу рабочую плату дешевле?
Мне кажется хуй найдешь с рабочим видеочипом за недорого, у ноутов видеочипы - больное место, хули их съемными не делают, то блять?
очнись, сейчас и ЦП всё на bga, на шариках. Вот тебе как-то так. Ищу плату, хуле попался лашара, взял на юле со сломанной левой петлёй занидорого, 3,5к, поработало две недели и каюк.
Да не, на всех картиночках из гугола свободно только одно посадочное место. Да и по оставшемуся припою видно что там были элементы.
>Ремонтопетухи
Может тебя в ебало клюнуть?
>называют цифры 5к
Тебе блядь станцию за 200к имей, час времени трать, имей риски ебнуть оборудование за 10-15к и за все это тип сколько брать? 1500р? 1000? 500?
>и даже 10к
Дорого.
В районе 6к норм цена.
>г565
Выкинь, и купи ноутбук здорового человека. Ты ща видак поменяешь, а там север отъедет. ВОобще скорее всего он и отъехал. Так, что хули.
Берешь 500-1500р, покупаешь паяльный фен. Раз в 2 недели секунд по 5-10 греешь север. Крышка на этом буке позволяет это делать оперативно.
Радуешься.
Друже, там и с завода есть припой. Паста при прозводстве наносится вообще на все точки пайки, а уже потом, в зависимости от конфигурации устройство, машина выставляет элементы.
>>372010
Понакупили же говна АЭмДэшного в своё время. Можешь на интеграху переделать, но танки не потянет. http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25843
Да и если дискретка наебнулась, то и ебучий 2001 мост вот-вот отъедет. Б/У мать можно братб только в одном случае: с рук у чинилы, версию без дискретки, на которой он собственноручно заменил север на новый. Другие, в 99 процентов случаев уже дохлые, после прогрева. Могу видик за 4,5к заменить, но север... Могу за 5к влепить новый север с отключением видика. А вообще, >Выкинь, и купи ноутбук здорового человека.
>очнись, сейчас и ЦП всё на bga, на шариках
Ну значит попутного ветра этим пидорасам и семь залуп под килем.
>Друже, там и с завода есть припой.
Бля, ну ты бы фотку моего камешка посмотрел бы что ли.
Померь еср остальных кондеров в бп. Уплыл скорее всего и бп нагоузку не держит.
Лоу еср проработает 2 года, обычный загнется через год, вот и вся разница
ПГ же вроде как блоком мамке выдаётся, не? Тогда чисто логически рассуждая, он тут не при чём. Ты замеры напряжений на холостую делал, или на мамке подключенной?
>ПГ же вроде как блоком мамке выдаётся, не?
Пг жы вроде сам БП выдает, не?
>>372612
Ставишь качественные обычные и работает годами. Вздуваются конденсаторы не от того, что они пульсациями выдрачиваются, а потому, что просто - говно.
Купил в китае 20 блоков питания мелких, а заказчик проебался, в итоге они пролежали 2 года без дела и не поверишь - вздулись к хуям.
Как узнать подлежит ли моя видеокарта ремонту или покупать новую?
Стори: один раз мелькнул артефакт, ну я и подумал что нихуя страшного. На следующий день еще раз мелькнул артефакт, через 5 секунд после этого пропал сигнал на монике. Перезапускаю винду - черный экран после загрузки. Ну тут нихуя не нужно быть знатоком чтоб знать чему пиздец. В биосе поменял с hdmi на VGA и сосу пинусы на инел хд графикс. Карту в диспетчере отключил, но от материнки не отключал. Как узнать насколько ей пиздец? Вроде больше ничего не сдохло, как проверить?
Обыкновенный отвал, чип небось амд? Лечится ТОЛЬКО заменой на новый, прогрев - временная мера и имеет смысл лишь если ты собираешься сразу же продать ноут какому-нить лоху. Короче, если менять, то попал ты тысяч на 5, не меньше.
Надо купить самый дешманский фен и тренироваться. На ютубах всё показано.
кристалл турбозажигалкой погрей до 130-150 градусов. пока слюни не начнут шипеть и быстро испаряться.
Пропаяй чип феном (можно и прикуривателем,если нищеброд), если заработает - значит имеет место отвал. Если нет - диагностируй обвязку.
Заимел данную мат.плату. Пк 2006 года, винт идеален, кулер рабочий.
В общем, там стоял старый-старый бп с тумблером (115/230), гу я и перевел на 115, чтобы увидеть что случится, а он как ебанет взрывом, ну, похуй, еще компы есть. Но спустя год дошли руки и при включении он пищал (1 долгий писк), там феникс биос, залез в гугл, написано, что озу сломана, так и есть! Поменял, писа исчез, но диск на этой плате грузит только до биоса, можно там лазать, но если выйти то снова ребут.
Еще там кондер один как-будто гвоздем чуть вдавлен, может из-за него? Я подобрал замену, но у меня нету 1500микрофарат 6,3в, только 2200мфк 6,3в (можно его ставить?). Кондер слева от проца посередине, там где дроссели синие, если что.
Бп 100% рабочий, даже на трех проверял и на одном с голд сертификатом (чифтек а90 550вт нулячем и еще на одном 500вт).
Еще он в гараже стоял пару лет.
Хдд проверял на других пк; вк ставил и свою и родную и другую, так что не в вк дело; кулер не греется почти; озу видит всю.
У меня даже мыслей нет что с ним:
1) кондер
2) сырость гаража (хотя не прям сырой он)
3) биос
4) взрыв бп в пк
З.ы. другой хдд тоже уходит в ребут, хотя и мой и с этого компа работают на другом (рабочем интел пк)...
Да, я долбоеб, но это уже случилось, поэтому прошу вашей помощи, ибо не хочу выбрасывать ламповый пк!
Помогите пожалуйста!
Спасибо! А если биос обновить, может помочь? (Сброс батарейкой и перемычкой не дал результатов).
Кстати, там между двумя кондерами места посадочные под кондеры есть, может впаять два кондера еще? Будет профит?
Биос надо заведомо исправный закатать программатором, может помочь. Вообще с этого и стоит начинать, что бы исключить повреждение биоса.
Можно впаять на пустые места кондеры, хуже не будет, улучшится немного стабильность питания цп, разницы на глаз не заметишь.
Соскобли маску и подпаяйся. Или щупами от мультика, если руки не трясутся. Не ссы, пидрила
Шишка горит от таких миниатюрных разъемов на высокие токи. Слава инженерам.
Что с ним может быть? Явно он такой не с завода
По гуглу он вроде не ламповый, LED-Backlit.
Я не знаю, в красный уехало или нет, если выставить поровну 50/50/50, получится что он просто очень тусклый, возможно в синеву отдаёт.
Сейчас сравнил с рядом стоящим Асусом - действительно в красноту отдаёт. Как такое может быть, учитывая что подсветка у него WLED?
Чтобы было понятно о чем я. Асус слева в самом мягком для глаз режиме (sRGB), на последней пикче лыжу сбросил на дефолтные.
Дело не в видюхе проце или материнке.Хули делать?денег на новый нет
Не оч шарю, но у тебя походу инвертор в защиту уходит. Если моник ламповый, то может лампа какая-то помирает.
При следующей загрузке - блюскрин с unmountable boot volume. Гугол сказал, что проблема с загрузочными разделами, достаточно загрузки с образа/установочного пакета и последующего chkdsk.
Запустил repair с диска, однако винда была не обнаружена. Зато виден второй несистемный раздел, в то время как системный отображался, но сделать я с ним ничего не могу (разве что попробовать отформатировать, но теплится ещё надежда)
Hdd в бивусе видно, мод - иде. Сильных скрипов, тресков вроде неслышно, танцы с бубнов вроде замены кабеля и смены сата-порта включены.
Менять хдд и спасать папочки с несистемного раздела или шансы ещё есть?
Забыл добавить, что при загрузке в сейфмоде - виснет на драйвере видеокарты.
Ну походу видюшечка твоя пиздою накрылася) Драйвер на старте ее скорее всего немного тестить пытается, а она не вывозит. Вот и виснет. Смени видюху на новую. Может взлетит тогда
Возьми жирную каплю припоя и просто подержи на кристалле. Не страдай хуйней.
Паять феном можно только маленькие элементы, а ты и чип угреешь и плату поведёт.
Вот только пиздеть не надо, я феном 0752001 север снимал и ставил обратно, не раз.
Я этим профессионально промышлял как-бы. Не надо списывать это на везение, просто понимание основ, как и что + набитая рука.
Ну и фен, не за 300р, держащий температуру.
Если что, существуют термовоздушные-БГА станции. Я хуй знает откуда ты взял инфу, что БГА им не паяют.
Оттуда, что Колян Электрик и Илюша Компьютерщик не смогли?
Если перепаянные откуда чипы на свинце - можно и здоровую хуйню типо 0772000 перепаивать.
Ох и давно это было...
Я так понимаю, что ещё надо флюс подобрать, ну чтобы адекватно прогреть шарики?
Греется без флюса, ты не будешь греть до расплавления шаров, флюс не нужен.
Флюсом мажут долбоебы и люди, которые повторяют без понимания.
Ими не пояют теплоёмкие чипы, а не БГА, потому что от фена в них и в плате неизбежно возникнет температурный градиент.
Профессионально они паяются ик-станциями и только ими. Никто не будет рисковать чужой техникой.
Да даже и на айфонах бутер без подогрева угреть на раз-два, а он там всего с ноготь.
>Профессионально
Промышленно ты хотел сказать.
> потому что от фена в них и в плате неизбежно возникнет температурный градиент.
Не поверишь, но имея хороший фен, с честными 120л\мин, можно сделать сорт преднагрева.
>не пояют теплоёмкие чипы
Ими не паяют чипы большой площади, т.к. как раз тот самый градиент, ведущий к обратимой деформации, при которой может оторвать дороги под чипом или внутри платы.
Весь вопрос в балансе этой деформации и максимальной температуры на чипе и под чипом.
>Да даже и на айфонах бутер без подогрева угреть на раз-два,
Мобильщики невер чендж. Хотя тамскорее всего проблема, в том, что перегреть - нехуй делать, т.к. ебучий компаунд под чипами. Ты не чувствуешь, когда чип поплыл, т.к. его надо отодрать сначала.
Соответственно приходится отдирать по косвенным признакам(температура, соседние элементы) + удача.
Мне больше нравятся, что их спиливать начали, интересный выход.
По поводу ремонта - там вагон мифов, фанатизма и маркетинга всяких мелкосерийных станций.
>Никто не будет рисковать чужой техникой.
Это одно из ложных утверждений, которые проталкивают на форумах по ремонту. Как нытье двачеров о шлюхах, хотя сами не прочь поблядовать. Обычное лицемерие.
Всем посрать на чужую технику. Так НЕ делают постоянно, по той причине, что за разъебанную технику не получишь бабок, а не потому, что она важна.
> Синхронизирован ли
Нет, частенько стоит отдельная мирка силовая, которая по smbus управляется.
Так, что однозначно нет.
Сервис закажет новую материнку, время мастера выйдет дороже. Закажи сам с ебея
А неужели никто не займется микропайкой? Это же гораздо дешевле и по сути несколько тыс рублей просто за работу человека, зеро комплектующих.
> и по сути несколько тыс рублей просто за работу
Вот и займись раз хуйня-работа.
Эээ, я так сказал? Я сказал, что возможно есть сервисные, которые могут заняться пайкой, вместо тупой замены платы, тем самым и клиенту уменьшив стоимость ремонта, и себе подняв маржу.
Там дохуя работы, на самом деле. И не 100%, что с удачным результатом.
Да есть, посмотри на https://ascnb1.ru/
Дебсов не слушай. Занимаются, а на MSI мать покупать - квартиру закладывать придется.
Шансы на самом деле от изи катки до реально поиска новой матери, а то и матрицы с клавиатурой.
Залитие - пиздец рандом всегда.
Добра, "Международная Ассоциация Сервисных центров" звучит необычно и круто.
У меня ноут видимо уже ремонтированный, но там 3 конденсатора по 330 и он работает. Я подозреваю, что из-за этого процу может не хватать питания и поэтому он жутко тормозит. Такое может быть?
На картинке эти самые 4 конденсатора.
На самом деле похуй, просто запас погрешности.
Там на разных ноутбуках, разные эти ебани квадратные стоят, а гайд по их замене один.
Да сам видак, север покупать, ИК станцию за 100к ещё? Видак и север будет дороже платы за 5к бу.
Если это те модели, где АМДшные видаки + севера - распродай на з\ч. Купи БУ на интоле без видака.
Серьезно. Бу матери на них будут анальной рулеткой и сам - хуем по усам бинго одновременно.
Да, молодец! Хуйни ддя починки, её же всегда хватает. Кондёры там перепоять на БП или провод на геймпаде, ну и мало ли чего по мелочи. Паять только нужно научиться да и матчасть подтянуть немного.
Аноны, помогите. Есть системник. Когда-то давно его уронили, и при ударе отлетело крепление радиатора проца. После этого он некоторое время работал без плотного прижима радиатора к процу. А в какой-то момент перестал включаться. Я проверил блок питания, думая, что могли его наебнуть в дальнейшем, но он рабочий. Куда капнуть и что посмотреть?
А при неисправном проце будут какие-то сигналы POST? Просто комп вообще никак не реагирует на нажатие кнопки питания. Это при неисправном проце возможно?
Смотря насколько неисправном.
По LPC на некоторых платформах есть обмен без проца, но не везде и не всегда.
А если этого обмена нет, то проц задействован в POST, да?
Если у тебя совсем никакой реакции нет, то проц тут ни при чём.
У тебя либо вообще ps-on не приходит, либо очень резко защита срабатывает.
мимокрокодил
>очень резко защита срабатывает
Ты имеешь в виду защиту в БП?
Что на пике выделено? Проверить эту ногу?
>защиту в БП?
да, иногда внешних признаков, вроде дёргания вентиляторов, нет.
Пик я просто прелепил просто чтобы показать, как формируются сигналы питания примерно. Выделена дежурка, может, и её нет, кстати.
Если уходит, то да.
На БП на всех линиях всё ок?
Если ок, то вытащи из матери вообще всё, что можно вытащить. Проц тоже офк. И попробуй включить так. Оставь толкьо pw_led, чтобы было понятно, запустилось ли, ну или вентелятор.
Если и так ничего не происходит, тогда нужно проверять есть ли питание на вот этом мультеконтроллере включения, оно идёт, видимо, через преобразователь с дежурки. Если бы был осциллоскоп можно было бы лего проверить, есть ли КЗ - был бы импульс при попытке включения, а коли нет, то то звони, ну или просо мультиметром можешь попробывать.
>На БП на всех линиях всё ок?
Хз. +12 и +5 точно есть.
Спасибо тебе, анон. Буду пробовать, смотреть
Ты вот толстишь, а 99% ремонтопитухов на фене и прогреве живут и почивают.
сама проблема заключается в следующем: периодически начинает коротко мигать нижняя часть экрана, буквально на доли секунды, но глаз замечает. проявилось с самого начала, но не придавал значения. если ничего не делать, то в течение некоторого времени мигания повторяются, причём более сильно. если выключить монитор с кнопки и включить снова - всё налаживается. такое впечатление, что нижняя лампа периодически моргает. есть какие-нибудь мысли по поводу того, что это может быть? моник пока не разбирал, хотелось бы услышать мнение других людей в теме, что это в принципе может быть, и если это лампы, то что вызывает такое поведение - брак лампы, кондеры, etc...
Наливаешь обильно флюс вокруг чипа, если нет флюса, допустимо использовать разведённую в воде концентрированную лимонную кислоту или усус (либая кислота способна снимать оксидную плёнку), и ставишь в микроволновку минуты на 2.
Апргрейднул комп, а блоку питания это не понравилось. Сильно нагрелся и просто выключился.
Тестера у меня нет, прозванивал диодом и 18650. Конденсаторы на вид не вздутые и 105° кроме больших выходных. При замыкани power on как будто издает щелчок но даже не дёргается вентилятор.
1. Это пятно на живом(просто звонится) резисторе явный знак прогара?
2. R 48 как будто вырезали на стадии производства или это он так самоликвидировался (звуков таких вроде не было)?
3. Блоки питания выгоднее купить новый чем сдавать в сервисы?
4. а на офф сайте написано есть защита от перегруза (GoldenField ATX-S460) как она работает то? Один раз?
Блять, ты полный уебан. Не удивлюсь, если у тебя посрать без инструкции не выйдет. Возьми даташит на свои кондёры и прочитай. Дебич, бля
Во!
>>377170
Диодом не проверишь. Нагрузочный резитор на линии 3.3в и так имеет сопротивление несколько ом, в твоём случае 5, если я правильно цвета различил. К тому же, горелые обычно теряют проводимость, а не обретают.
Ого у тебя анальный конденсатор бумкнул. Понятно что дебич в глазах гуро, но вы уж снизойдите и объясните ньюфане или этот тред для самоутверждения ? Впрочем про даташит от части хороший совет, но где я допустим возьму даташит на всякие китайские кондеры и прочие подделки ?
>>377179
Нашёл вот такую и кому верить 0.44 и 0.09 как бы разница немаленькая ? Кстати что поводу vloss ? Сколько процентов допустимо. С обрывков взчких обзорчиков говорят что пару процентов уже всё!
Тут такое тоже возможно?
>>377179
А поменять значение настолько что перестанет исполнять свои функции и не давать запускать?
Вот его выпаял, без него не хочет, видно как хорошо грелся, провод оплавился.
Так вот какой гад мне подкинул бук с румяным RS780 на ЛТИ посаженный.
Как раз подобная хуйня обычно приходит о людей, которые все делают по гайдам и предрассудкам.
Так же как и ты например сейчас.
Есть безотмывочные флюсы, которые оставляют уебские желтые следы. Что никак не мешает работе, но выглядит не очень.
Есть отмывка, по 400р за балон, ее иногда не бывает.
Никогда не считал зазорным отдать не отмытый от безотмывочника чип. На мнение всяких отмыватель-петухов сугубо похуй.
>>377407
А потом очередной "в теме" васян открывает и с умным видом "БЛЯДЬ ПРОГРЕВАСТЫ ГЫ ГЫ".
То, что желтый флюс под чипом - нихуя не факт, что ЛТИ.
Апелляция к ЛТИ вообще не держит критики, за 6 лет работы на аутсорсе у нескольких сервисов не видел ни одного.
Обычно ЛТИ называют незнающие или мало знающие люди какой нибудь 6-412.
Потемнение самого чипа вызывано тупо не соблюдением профиля пайки, с которым даже хваленая разхваленая ИК-650 имеет проблемы. И вообще на работоспособность указывает очень косвенно.
Чипы начинают темнеть тупо от времени пайки + паров флюса, в то же время вполне держат до 240, а иногда и выше, т.е. превышая профиль на 15-20 градусов.
Для знающего человека маркер не эта вся хуйня. А:
1) Датакод
2) Следы или наличие компаунда на чипе
3) Термопаста вместо подушки или дерьмовая подушка.
>Потемнение самого чипа вызывано тупо не соблюдением профиля пайки, с которым даже хваленая разхваленая ИК-650 имеет проблемы.
Разве самому этот профиль нарисовать нельзя? С ИК станциями не знаком просто.
>Термопаста вместо подушки
Что за подушка? Термопрокладку имеешь в виду?
мимокрокодил
Его не рисовать, а соблюдать проблема, температура дрочится от малейшего дуновения, даже в коробе.
Да прокладка.
>>377423
Ну ебаный же ты нахуй. На пике 15 год, 10 неделя.
Датакод 13
Без компаунда
При нагреве воняет канифолью
Мне попал с дохлой графикой, а потом югом.
То есть кто-то ведь подул на старый, сделал какие-то выводы, нашёл где-то новый мост, и, сука, изговнил всё зажарив нормальный чип с ЛТИ до корки.
Очередной мамин компукторщик, а-ля термопро нинужна, производители флюса разводят нас на бабки, паяю хасвелы лукеем 702.
13 год может уже по 2му кругу и 5му владельцу идти.
Ноутбуки с ними в 11 году последние были, а большая часть в 9-10 году.
Но термопро действительно не нужна. Была - продал. Есть станции дешевле с примерно таким же результатом.
Могу запруфать термодатчиком и стойкой.
Что-то до меня не доходит, к какой мысли ты меня подвести пытаешься?
Мост новый могли ставить до, он уже отъехал и тогда попал в руки.
А, да хуй с ним. Я предупредил хозяина, что он жареный и на канифоль саженый, может хоть завтра отъехать. Сам на старье иногда копеечные чипы феном сажу, от лени, после перекатки на свинец. Ни намёка на румянец.
А на счёт ИКашки, знакомый из соседней чинильни около года назад чуть ли не забастовку устроил, требуя термопро, вместо Ц20-ИКМ. Директору пришлось в кредит брать. Так что, вопрос не закрыт, нужна ли термопро.
Я хуй знает че там с комбайнами на дешевых станциях. Я их не менял - все в рот ебали 10к за чип отдавать.
Может в них проблема нынче.
А так я паял на самопале, паял на квадрате и паял на еще какой то дешевой хуйне и паял на 2х ИК-650.
ИК-650 удобно, но не более, кач-ой разницы не заметил.
Мой основной кудахтер, мамка asus p8z77vpro/i7 2600к/бп cougar 1050 80+gold периодически отключается сам по себе, после следующего включения раскручивает все кулеры на максимум и тухнет после лампочки посткода кпу. Если ему дать постоять сутки, он снова работает, но после внезапных отключений такое снова может повторится, но иногда после непроизвольного отключения он нормально запускается. Я думал что проблема в электроэнергии и пошел купил стабилизатор напряжения на 2квт, но это не помогло.
Батарею из материнки вытаскивал, пересобирал, ничего не помогает обычно, только время нужно. Куда копать? Блок питания?
>Купил стабилизатор напряжения на 2квт
Кекнул.
>и тухнет после лампочки посткода кпу
Нихуя не значит.
Ты не сутки, а пол часа ждать пробовал?
Температуру проца смотрел? Может тупо термозащита.
А так - да все что хочешь.
Отъезжает питальник какой.
Отъезжает БП.
Отъезжает хаб.
Отъезжает проц.
Я бы начал с термозащиты, после подкинул БП.
У меня так север наелся и запускался комп только во втором слоте ддр памяти
Нашел проблему, не идет питание от 8пинового коннектора ЦПУ, сейчас нормально работает от 4 пин коннектора, правда разгон не пашет на таком питании.
8 пин и 4 пин висят на одном проводе, значит ли это что проблема в материнке?
>>377457
да биос шил, стоит последний с модификацией nvme поддержки.
А почему нет? Оплавился?
Тогда значит и подокислился. При нагреве разконтачивается, шим видит ебалу на входе и отрубается от греха подальше.
похоже на это, чем можно попшикать на контакты для удаления окисления? Можно ли так вообще делать? Я подогнул пины отверткой тонкой, посмотрим как долго будет работать.
И второй вопрос, можно ли воткнуть через силу как это на хуананах делают запасной коннектор, который висит на той же ветке, но фигуры коннектора не совпадают? Я так понял, нужно что бы провода одного цвета при коннекте смотрели в одну сторону.
>>377483
>>Купил стабилизатор напряжения на 2квт
>Кекнул.
В чем заключается моя ошибка? В том что он не держит 2000ватт? Или в том что стабилизаторы бесполезные?
>ем можно попшикать на контакты для удаления окисления?
А хуй знает, там обычно такие окислы, что только наждаком и то - потом снова окислится из-за кривого контакта.
Просто возьми и перепаяй разъем че ты.
>В чем заключается моя ошибка? В том что он не держит 2000ватт? Или в том что стабилизаторы бесполезные?
Да хуй знает, я проиграл с масштаба мер. Я не ебу че там эти стабы делают, тип из 180-250АС делают 220-230?
Ну ок, нахуя? Все современные ИИП норма работают и так.
Гасит скачки\помехи? Ну хуй знает в норм ИИП и так фильтра.
Ты его куда воткнул, надеюсь последовательно с ПК?
я его купил потому что думал что комп отрубается от скачков напряжения, я вижу как лампы мигают, думал что кто-то в доме снова начал отматывать электричество, было когда то такое. Оказалось что не в этом проблема и я его по сути купил зря, но с другой стороны сейчас стоит дорогая видяха, а так душе спокойней. Тем более что он 2к рублей всего стоит.
Перепаять, мне кажется что проблема не в бп, а в материнке, в её системе питания и я не очень хорош в паянии. Я тут мимокрокодил в радиотехнике, зашел спросить совета. Кстати на удивление раздел оказался адекватным, спасибо за ответы.
Коннектор не оплавился, выглядит нормально, но 8пин работает не стабильно, то даёт напряжение, то не дает. На неделе попробую найти человека что бы проверил блок питания, а то у меня всех этих вольтметров нет.
Можете отменить что нужно проверить? Кондеры вроде рабочие, резисторы нагрузки на выходах и транзисторы для низковольтной части тоже. Транзисторы раскачки(это ведь они оба возле схемы ?) тоже.
Все равно придется покупать другой, надеюсь 600 китайских ватт хватит вместо 400.
У тебя супервизор прибивает генерацию, потому что какое-то напряжение пляжет. Подай на входы супервизора напряжения от своего источника и смотри осциллом, что выдает блок.
Интересно, компьютерные ИИП даже в космос полетят на 494?
Проверь как линия -12в заведена на супервизор. И пайку в районе ног больших электролитов и RC-цепей.
У меня, кстати, на печке 760-ой досталась нахялаву эта же полупроводниковая обвязка вокруг чипа, как на пике 1, залита засохшей в ноль термопастой неизвестной марки. Чем можно ее удалить, не рискуя смахнуть этих малышей?
>Я живу в
За что ты нас ненавидишь? В тоже есть помойки с радиодетальками и Креосан
Бери с чипом. И на самом свежем камне, чтобы не искать замену через пару лет.
>Почему в описании пишут 4Гб (не уточняется, что за 4 Гб)?
Это объём распаянной памяти.
Почисти ластиком со спиртом. Скорее всего окислились от перегрева.
Просто припаивай новые банки без отключения старых. Их потом отцепишь. Для калибровки контроллера разряди пару раз батарею под нагрузкой в ноль, а затем заряди до 100%. УМВР.
Возьми мягонькую, с тонкой щетиной. Сам так платы чищу, никаких проблем.
Ладно, если жареный чип не сдохнет через полгодика, попробую вымывать при помощи кисти для рисования из какой-нибудь полужесткой щетины.
На ютубе большинство бензином галоша моют и зубной щёткой.
Автомагазин. Рекомендую до покупки купить в аптеке полоски для определения PH.
Так же есть аптеки в которых гонят дистиллят и продают нормальным объёмом, а не в ампулах.
Мне один раз из автомагазина попался недодистиллят с некоторым количеством электролита. Так что бери полоски и при покупке не щёлкай ебалом а проверяй на месте.
25q64 — флешка, в которой биос лежит.
"биос", который ты хочешь сбросить — RTC секция в хабе (чипсете), которая, если нет внешней батареечки, запитывается от дежурки, которая постоянно присутствует на плате при подключенном АКБ. Если нет батарейки и снят АКБ, считай, ты его сбросил уже.
Поменяй входные ключи. (Они N-канальные если че)
Мимо экстрасенс.
Можешь спроектировать распределённую систему контроля свиней, типа ошейники с беспроводкой, рфидом и глонассом, сбор бигдаты с них, мониторинг здоровья, активности и прочей ёбани, ну ты понял, смышлёный поди. Обработочку на блокчейне, прогнозирование, это всё.
Помню у меня во время грозы телек полетел. Ебать сколько же я с ним намучался. Восстанавливаешь одну часть схемы - пропустил какой-нибудь пробитый ключ - эта пизда накрывает за собой всё остальное. Давай по новой, пиздуй в митино, покупать детали с наценкой у барыг. Убил несколько выходных из-за этого телека. Не представляю как на этом можно что-то заработать.
мимо схемотехник
тру мастера сразу меняют все полупроводниковое в первичке
В наличии ноут Asus k550vx
Все было хорошо пока в один прекрасный день с какого-то хуя порты перестали хавать юсб 2.0, причем юсб 3.0 работает заебись.
ПРодиогностировал всякими прогами, прошил биос на последнюю и на дефолт, но все равно 2.0 нигде не видно - ни в прогах, ни в диспетчере, не в биосе
С корешем шарящим разобрали ноут, все с виду целое, питание везде есть, хотели сигнал с ножек микрух посмотреть, но даташитов не нашли
Что это может быть за хуйня, анон? Боюсь свой ноут отдавать криворуким обезьянам в сц
П.с. еще отвалился блютуз
Перепостил из помощи ньюфагу. Можно было бы конечно на специальных форумах поспрашивать. Но я чето кроме борд не привык нигде писать.
Какое выходное напряжение выдавала микрушка?
Какой ток потребления написан на приставке?
Ты спалил usb 2.0 корневой хаб в чипсете или проце, если чипсета нет. Скажем спасибо производителям, не ставящим защиту от статики на usb
Напряжение 5v а ток не смог выяснить, не написано, вроде около 1.5 ну и типа можно с запасом. Все уже сделал - работает. Впаял параллельно выходному конденсатору.
Суть в том была, что мать не стартует если вставлена плашка в последний слот. Пищит спикер ошибку памяти. Было 2 плашки, ну и похуй. Купил ещё 2, вставил — ёлки — видит не 16 а 8. В биосе. А в винде "зарезервировано аппаратно". Начал перетыкать плашки, в какой то момент увидел 12 гб, что уже неплохо. Но. Достал плату, смотрю, а там контактов нет. 1,3,5,7,12 они тупо выпали, когда я почистил слот зубной щеткой со спиртом. Восстановил, думаю, ну щас то будет 16! Хуй там. Все равно 8. И если одну плашку воткнуть в этот слот, как и раньше не стартует. Писк.
Повезу сейчас мать в сервис, нашел, где за 700 руб поменяют слот. Ибо у меня фена нет, да и опыта тоже. Надеюсь поможет
> Повезу сейчас мать в сервис, нашел, где за 700 руб поменяют слот. Ибо у меня фена нет, да и опыта тоже. Надеюсь поможет
Уж бля, сейчас только за 700 рублей менять эту попиздоту, я когда-то pci express меня, взял тогда штуки 3 и все равно думаю что это дрочить в присядку за такую цену. За 700 рублей тебе только мать убьют. И все закончится заменой в лучшем случае. Сам подумай это надо на ика станции окуратно выпаять пластик предварительно все залудив розе и потом так же все окуратно спаять.
Я разумеется с них возьму квитанцию, что мать такая-то, проц в ней такой-то. Если убьют, что и стартовать не будет вообще, что тогда?
А это точно проблема в слоте? Без контактов то планку видел и биос, и винда. Только не использовала
Развод там какой-то. Стал он тестить модули по одному в каждом слоте. В одном только стартанула. На вопросы, почему стартует на 2х или 3х сказал хз.
Вставил тебе за щёку, про температурный режим слышал? И даже так один хуй просто ты его не отпаяешь. Так как пластик идёт по пизде намного быстрее чем припой
Недавно приносили мать с какого-то игравого автомата. На рынке чувак за 1000 рублей мост менял. На плате пиздец, все оборвано нахуй + огромный пузырь под мостом, ебу каким долбоебом надо бить чтоб так сделать. И ЖИРНИЙ ПЛЮС два сколотих проца.
Используешь нижний подогрев и греешь феном с температурной стабилизацией ПЛАТУ рядом с деталькой, в самом конце чуть дуешь на деталь.
Ну ебать, сделай или кидани пруф что так делается, тогда честно-снимаю шляпукоторая как раз, НО вангую что это если и сработает то это ебала точно не на 700 рублей и точно не на пол часа
Я думаю шаражка поставит на нижний подогрев из прожектроа и дождётся, пока разъём отпаяется. Либо будет строительным феном греть с обратной стороны.
Подогни боковые контакты внутри разъема ноута.
И убедись что на самой плате нет трещины прямо за разъемом. В таком случае продублируй дорожку каким-нибудь МГТФ
Есть 5 15" горшков у всех одна и та же трабла - сгорела обмотка/ шуршит диффузор.
Есть ли какие-нибудь гайды/адвайсы для ньюфагов?
Заказываешь подходящую катушку, вырезаешь старую, вклеиваешь новую
Я понимаю, когда 4А-32 жгут, там катушка слабая, но вы как вообще умудряетесь такие большие динамики жечь?
На заднем фоне лежит усилок класса Д автомобильный на пару квт. Их любят перегружать и они работают в глубоком клипе, один хуй это не слышно, а клип-лимитер не завезли как и клип-индикатор, ведь нахуя они нужны? Но есть нюанс - когда усилок в клипе, то на выходе появляется постоянная составляющая, она дожаривает быстро катушку.
Либо делают ФИ и не настраивают сабсоник, как результат - превышение хода и пизда катушке.
Не горит лампочка эта, провод много лет назад погрыз кот, но все это время он работал, хули бляя
Пизда блоку питания, скорее всего там вспучило конденсаторы
Это фото из интернетов бралось таксказать для привлечения внимания. А динамики с профессиональных колонок по 400-500 вт 10-15тыр за диффузор. Убивали их перегружая/роняя итд. Стандартная практика для прокатного оборудования. По совету анона что выше отписал - залез на алик там у узкоглазых братьев есть уже готовые решения. Осталось добыть строй фен клей и научиться центровать все это дело.
>научиться центровать все это дело
Мой первый ремонт был это 25АС-109. Центровал катушку в зазоре полосками бумаги, которую втыкал в зазор.
По начинке там все просто, 4 дифтрансформатора, ресивер SN75ALS199 и в Cyclone 3. Наличие линка (те присутствие клока) показывает, но данные не идут. Разъем прозванивал, ресивер менял, внешнее питание ему подкидывал (там 4.62в вместо 4.75в минимальных) все без успеха. Еще непонятно как 5в ttl от драйвера заходят в плис, там же 3.3в предел. Не на транзисторах же там levelshifter собран. Хотя опять же все транзисторы в округе целые.
Cyclone может иметь (а может и не иметь) 5в толерант входы.
Если всё целое, но не работает - то пизда циклону. А что там за АЦП? На АЦП клок идёт?
>что там за АЦП?
Cirrus logic какой-то. Он работает от остальных входов (оптика, аналог). Плюс на циклоне там еще реализован DSP и связь с пека через SoC на PowerPC - тут все тоже работает.
Любые. А магниты есть отдельно. Шайба такая, что на отвёртку надевается.
А если нужны вечные отвёртки - смотри Wera или Wiha.
на какую отвёртку одевается? у них там полюбому резьба разная этих удлинителей на разные отвертки
Не одевается а надевается.
Иди на АлиЭкспресс и ищи "magnet for screwdriver"
И выбирай любой под свой размер.
Если всё играет и поёт и ты не слышишь разницы - значит всё ОК.
К сожелению есть арты в виде щелчков звука.Раньше было все ок и с хуевым разъемом.Что самое смешное щелчки могут пропадать на месяцы и потом вернуться.Вот собственно что делать? В сц сказали мол с железом все ок. Щелчки есть и на внешней карте и если подключить к передний панели уши.
Купи внешнюю звуковую и не делай мозги. И звук нормальный будет и исключишь сразу все наводки от корпуса/мамки/прочей хрени.
Ну за сколько? У меня не так много денег,скинь название,буду благодарен.
>>390105
И что делать? Менять плату? Asus z170a стоит сейчас.
Мне погуглить за тебя? Есть варианты что работают по юсб за 200р. Если у тебя двухканальный звук и ты не сильно требователен к звучанию - 2000р (всеравно будет гораздо лучше встроенной в материнку)
Если нужен пятиканальный звук - 4000р и Асус Xonar.
Только не слушай аудифагов которые будут впаривать тебе вандервуфли за 30к и выше. Если ты на этом не заморочен - разницы не услышишь
А вообще сломаный разьем не может влиять на мат плату? А так гляну карты.
Когда прокручиваешь скроллом тяжёлые страницы - есть треск? Он возникает под нагрузкой? Если это так, то в рот оно ебать, всё равно такая мамка дохляк уже.
Это нормально, если включен поверсейвинг на процессоре (спидстэп + динамическое управление питанием).
Суть простая, современные ЦПУ с потреблением около 100 ватт имеют напряжение питания ядра меньше 1в, это больше 100 ампер. И вот эти 100 ампер то есть, то нет, ВРМ работает, наводки неизбежны.
Не,при скролах нет.Тупо смотришь фильм/клип/музыку просто слушаешь=треск ебучий.захочет пройдем на пол голда,потом опять вернется.такое ощущение что наводки,не похоже на брак железа.
В диспетчере отображается? Драйвера стоят?
И ты вообще сталкивался с ремонтом?
Пипец у тебя дешманский бп. Хотя для ремонта плюс, стандартная схема
Ну бля, компу уже 8 лет. В 12 году брал. Да я ещё и с цен ахуеваю. Думал новую мать взять, а она 5к стоит, отдал на ремонт в итоге. А бп новый от 1к стоит. Вот я и задумался, а надо ли оно мне. Компом не пользуюсь вообще уже год. Если только сериалы посмотреть хочется новые.
>>390534
Да Бля, компом не пользуюсь, хочу сериалы навернуть новые, а ради этого покупать новый бп. Хз короче.
если есть подручные средства мож сам кондеры перепаять, а так отнеси кто шарит
>Да Бля, компом не пользуюсь, хочу сериалы навернуть новые, а ради этого покупать новый бп. Хз короче.
У тебя ни знаний, ни опыта, ни рабочих запчастей. Судя по фото крышки БП - там пизданули варисторы или что-то ещё. Бери новый БП. Нет денег - бери БУ рабочий.
да, матку поменял за 3 рубля взял ( ам3+ сокет ) ддр3 на 4 планки хз почему видяха не хочет робить((((
Ему бы сначала тупо проверить пб вставить в другой комп или чужой в свой
Брал кто?
Или лучше какую нибудь нашу взять?
Обычная китайская залупа.
Для тех кто до этого паял гвоздем.
> Для тех кто до этого паял гвоздем.
О значит для меня подойдет.
А вообще что можно за эту цену взять что юы дуло и прослужило хотя бы год.
я встречал гениусы универсальные, там лишь разъём заменить, котроллер а на пс попалам и на юсб работал.
>там лишь разъём заменить
Я и попытался шнур заменить с PS/2 на USB, клавиатура не заработала. Теперь вот и думаю, как заставить её работать через USB.
Люблю таких умников. Если вбить в гугл "переделка ps2 на usb"
То первой же строчкой вылезает статья "Мыши и клавиатуры PS/2 на USB перепаять нельзя"
Где тема обсасывается полностью.
И решение твоей проблемы - преобразователь за два бакса.
Но нет. Ты первым делом схватил паяльник и побежал паять. Молодец.
>И решение твоей проблемы - преобразователь за два бакса.
Проще тогда уж USB-клавиатуру за 200 рублей взять.
фен отдельно от комплекта у меня год служит (редко юзаю) думаю ещё долго прослужит, покупал только его
Что делать?Мама - gigabyte B450M DS3H.
D-link аж три часа целых не отваливается? да ну не может быть, неужели качество так сильно поднялось.
Попробуй отреболлить его чипсет (под экраном запаян).
Выкинь и купи вайфай на интеловском чипсете.
>Выкинь и купи вайфай на интеловском чипсете.
Зачем?Это решит проблему?Не думаю.Такая проблема встречается только у меня(На всех мамах от AMD) + ты не привёл аргументов.Мне в слепую покупать и ебаться?Спасибо, но нет!Один раз купил в слепую, теперь ебусь, следовательно ты интел-бой.
Попробую тут.
Аноны, хелп
В общем имеется телефончик Bq Strike 5020 (первая ревизия), т.к le maman купила себе новый, а этот отдала мне, я решил его перепрошить и отсосал хуй, телефон не определяется компом, на других тоже пробовал-только зарядка.
В диспетчере висит Unknown Device ошибка 43.
Проводов штуки 3 перепробовал, 2 из них чисто новые, мой другой полумертвый мобильник определяется без установки каких-либо дров, так что не в проводе и компе дело.
Сносил в два сервисных, в одном сказали гроб гроб кладбище пидор и отдали телефон, в другом говорят то что наебнулся процессор :D и типа его под замену, однако, телефон работает нормально, ничего не дергается, сам не перезагружается (ну пару раз было после моих вмешательств, но об них ниже, до этого работал АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО).
Так вот, как процессор вообще связан с юсб? Я понимаю что есть контроллер на пути к порту, но зарядка то идет, а насколько я знаю контроллер рулит сборкой мосфетов который открывают/Закрывают подачу напряжения для порта, а значит контроллер скорее всего живой. Тут в голову идет микротрещина в плане, НО!, работает то телефон хорошо,а платка внутри весьма компактна, так что думаю если бы по пизде пошел слой-то телефон бы тупа не работал, ну или хотя бы по ебнутому себя вел.
Так вооот, порт я чистил, спиртом и ватной палкой+зубочистка, отдрочил его но не полностью, кароче контакт нормальный был, в сервисном втором как я понял мне перепаяли порт, но об этом не сказали и даже денег не взяли, лол, кароче порт чистили и все такое, может просто в ванне искупали, я не знаю.
Телефон до этого НИ РАЗУ НЕ ПЛАВАЛ, пару раз ронялся, месяц назад он определялся компами, после подсоединялся крайне редко, так что точно сказать когда наебнулося нельзя.
Отладку по юсб включал, по умолчанию при подключении стоит "использовать как МТР", напоминаю, дрова на это есть, другой телефон при таком же подключении определяется с ходу.
Так вот, теперь об моем вмешательстве, помимо отдрачивания легендарной ватной палочкой и водкой, я налил на микруху около порта (контроллер как я понял) флюса, прогрел это дерьмо все (ну вдруг рил отошел), после телефон начал чудить-перезагружаться до бесконечности словно кирпич, удалось запустить рековери и сделать полный вайп всего что можно, после этого телефон запустился, так же нормально заряжается и работает, НО, сука не определяется компом)))
Что делать с этим?
Думаю завтра проштудировать еще пару сервисных, не думаю что дело именно в самом юсб порте.
Есть какие-то предположения почему это так вот?
На пике собственно сам смартфон.
Проблемы с питанием ящитаю, либо отвал чего-то. Тащи в нормальный СЦ, иначе соснёшь.
Причина была в том что я забыл термопрокладку на северный мост поставить, а термодатчик стоял в нем , а не как я подумал сначала в процессоре, короче он уравлюл оборотами, отчего кулер и не вращался.
Только малафьей намажь
Эти прокладки копейки стоят. Не экономь. Мост отвалится - отдашь 5к минимум
Отвалился уже. Собираюсь ставить и мазать. После прогреву над галогенкой. амуде амуде я обмазался в гавне
Не успел я одну проблему решить ю, как вылезла другая: при попытке установить более новый драйвер графики Amd radeon hd 5650 2015г с официального сайта этого амуде, а не старый 2010г с сайта HP, драйвер устанавливается неправильно - пишет что то про ошибку драйвера дисплея амуде, но работает все таки, при этом настройки графики амуде не удается запустить, а настройки режимов энергопотребления ati radeon через трей поменять можно. Со старым драйвером все работает, но мне уж очень хочется поиграть The Long Dark
которая через раз запускается с пикрил. Все варианты решения проблемы с этими артефактами в игре, которые нашел в нетике перепробовал, кроме обновления драйвера. Может проблема и в самой игре, но все же установка нового драйвера точно не помешает. И может кто знает как убрать эти артефакты, и обновить дрова?
Нужно заменить, знаю что 30-pin но какой конкретно и вообще продаются ли эти детальки
Тебе нужно знать количество контактов, шаг между выводами (похож на 1,27 мм но ты уточни), и написать, что он для поверхностного монтажа (SMT), угловой (right-angle) и shrouded - имеет кожух вокруг контактов. Ну и папа-мама - male/female.
А как вообще узнать шаг между выводами?
Количество 30-Pin в два ряда. А вот по расстоянию никакой ниформации нет, есть шлейф female, но нигде в описании модели нет информации по этому коннектору.
Визуально сравнить с аналогичными разъемами, у которых шаг известен. Измерить штангенциркулем. Раздобыть схему и узнать точно тип разъема.
Я себе года 4 назад сменил лампы на светодиоды (монитор LG W2242S, модуль и светодиоды стоили где-то 600-700 на али), по опыту: на диапазон яркости забей, и так нормально, ты её не будешь крутить туда-сюда, один раз настроил и порядок. Когда будешь разбирать матрицу - смотри, чтобы на слоях, которые ближе к зрителю не было пылинок, они будут видны после сборки обратно, смотрятся стрёмно, как битый пиксель. Ещё - у меня на блоке инвертора не нашлось 12 вольт, были только 22В - на них и припаял, но катушка на модуле после этого свистела. Я ей оторвал внешнюю ферритовую оболочку - перестала вроде. Но потом просто купил другую катушку и перепаял, заодно разобрал монитор и почистил пылинки. Короче, менять подсветку стоит того, яркость прибавилась, работает отлично.
Купи на али пучок CCFL ламп нужной длины и замени. Стоят копейки. Зачем люди ебутся с лед посветкой? Искать не умеют? Не надо делать, как этот >>396155 мазохист и армия подобного стада. Все без проблем покупается и меняется. А поскольку у тебя окажется еще 4-9 штук прозапас, то в дальнейшем можно сразу менять и не думать, даже если нонейм лампы будут дохнуть за пару-тройку лет. По своему опыту, после замены, никаких проблем. Менял три года назад. Высылают их в жесткой пластмассовой трубке, доезжают целые.
Их обычно 4 впаивают я и так 6 туда еле воткнул нее ток на емкось 900 с копейками.
Думаешь из-за этого не всегда стартует.
На новом кабеле с оплеткой можно зарядить полностью, но в процессе зарядки она периодически останавливается(видно по юсб-доктору).
Вопрос - в чем причина и какова цена ремонта(может проще новый купить?)
Причин может быть дохуя
В твоём случае - скорее всего дело в разъёме
Возьми для начала отточенной в лопатку спичкой контакты потри. А лучше вообще увеличительное стекло и гляди на контакты, что с ними, сделай элементарное в начале.
>>396431
Благодарствую, стало не идеально, но явно лучше, как зубочисткой со спиртом почистил. Попробую лопаткой еще
купил видеокарту в Ситилинке. в Мае 2019.
ASUS nVidia GeForce RTX 2080 , ROG-STRIX-RTX2080-8G-GAMING, 8Гб, GDDR6, Ret
вот такая:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/1115886/?mrkt=lip_cl&gclid=CjwKCAiAi4fwBRBxEiwAEO8_HuELtaMGNRgiGJvyS0ey7myMNI6SykQg423RZ49tiB_Dz-0kgwcEkhoCAgsQAvD_BwE
работала она у меня до ноября 2019.
примерно полгода.
затем, игра я в Apex Legends произошло зависание и слетел драйвер. И перестал устанавливаться. (см. пикчи)
попробовал так и эдак. шинду переставил, дрова. повытаскивал, продул.
нихера. даже артефакты были при загрузке.
в один из моментов когда я вынимал/вставлял - перестал работать display-port.
хотя некоторые моменты были удачными. вставлял, дрова ставились. проверял фурмарком - все норм, запускалась игра (тот же апекс и минут через 5 зависание и слет драйвера).
в ремонт сдал ситилинк. он 2 недели продержали и сказали что дефекта нет. якобы, все порты работают и фурмарк не показывает дефекта.
че делать посоветуешь, ремонтон?
писать в претензию? или забирать проверять самому и на другом компе? (я еще не пробовал).
или жаловаться в защиту прав потребителей?
первый раз с ремонтами сталкиваюсь и с гарантийкой.
Диагноз по фото: проблема с микросхемой памяти. Пиши претензию, конечно. Можешь для полной уверенности сносить другу или подключить себе другую видеокарту.
>>396477
В фюрмарке память не проверить. Пускай пробуют Video Memory Stress test или подобную
Не совсем в тему.
Сап, /ra. Есть одна стиральная машина – Samsung diamond WF8590NMW9. Долгое время после покупки не использовалась, так что гарантия вышла.
В чём проблема: барабан должен вращаться попеременно по и против часовой стрелки с паузами. Сначала машина крутилась только в одну сторону, а в интервале, во время которого она должна крутится в другую сторону, барабан был неподвижен. Потом сама по себе машина стала работать нормально. Но через некоторое время барабан вообще перестал вращаться. Нагреватель работает.
Во время переключения скорости вращения барабана слышен щелчок – это работает реле. И скорее всего проблема в реле. Как отсоединить плату от пластмассовой части корпуса, если она залита силиконом? Прорезать силикон по краям? Схему на данную модель не нашёл, нашёл на ModelWF8654/WF8652/WF8650/WF8658WF8552/WF8550/WF8558. Как найти нужное реле (их много на плате, а схема не совсем подходит), которое надо заменить, и где купить рабочее?
Начни с мотора, да. А так там такой чекнутый бутерброд, что пока будешь отковыривать, можно немного психануть и ломануть плату. Если уж решишь менять реле - вырежи дремелем с другой стороны кусок пластика.
Такая проблема: при изменении громкости на компьютерных колонках звук то гуляет из одного динамика к другому, то вообще пропадает.
Их ещё можно спасти?
В радиотехнике не разбираюсь
Переменный резюк говно. У китайцев с ними вечные проблемы.
Увы. У ноутпуков вечно только свои собственные дрова работают, потому как делают в них гпушную многоножку из основного гп и встройки. Может конечно новые можно как-то модифицировать ручками, но это колупаться надо.
Поделись годной инструкцией по диагностике проблем с пека и ноутами. Например
Симптом: не показывает экран ноута.
Возможные причины: умерла матрица, повредился или отошёл шлейф, проблемы с видеоадаптером.
Диагностика: Подключаем внешний монитор. Если на нём всё в порядке, значит видеоадаптор в порядке. Разбираем ноут, проверяем шлейф и так далее...
Хотелось бы найти алгоритм для большинства распространенных неисправностей, чтобы по нему проводить диагностику. Т.е. что делать если комп не включается, если ноут не работает от батареи, если комп стал сильно греться, если стал работать медленно и т.д и т.п.
Если найдётся инструкция на английском, то даже лучше.
>Поделись годной инструкцией по диагностике проблем с пека и ноутами. Например
Что-то не работает? Проверить питание. Питание в норме? Значит проверить сигнальные интферфейсы. Всё в норме? Проверить на наличие контакт там, где они должен быть и отстутсвие контакта там, где его быть не должно. Неисправные компоненты заменить исправными, контакт сделать как как положенно.
Тхе энд.
>>396921
Сокращу до минимального
НАХОДИШЬ НЕПОЛАДКУ
@
УСТРАНЯЕШЬ
Я так понимаю - пациент устроился работать в Ашотсервис и слабо понимает в какую сторону паять
>Если на нём всё в порядке, значит видеоадаптор в порядке
А вот и нихуя.
Опыт и только он.
У меня был на ремонте синтезатор, огромный зараза. Не работало пару кнопок выбора программ, а разбирать его - это сотня болтов и всю материнскую плату выдёргивать, уйма шлейфов. Я в шприц набрал водки и закачал в щель, наклонял его, чтобы растеклось. Вымыло кусочки грязи и всё заработало.
а еще сильно нагревается, хотя открыта только одна папка
из-за этого комп жестко фризит и открывает приложения под 2 часа, иногда не реагирует и не отвечает. В играх иногда вылеты и жесткие фризы, хотя железо должно тянуть и фпс больше ста.
кстати, пробовал отключить службы обновления виндоус, шиндоус search, sys main и много чего еще
в чем заключается проблема? у кого нибудь было также?
Подробнее про хард
Тут бывает что сидят на динозаврах с IDE. Или на древнем SATA с черепашьей скоростью оборотов и с вырубленным AHCI
А так - харду скорей всего пиздец.
Проверить это можно запустив дистрибутив какого-нибудь mini windows с флэшки и посмотреть там на работу харда.
А так же через овердохуя софта для слежения за здоровьем жёсткого диска
В общем, чистка явно помогает. Но например просто зубочистка почти нет. А лопатка с ваткой и спиртом - где-то на 3-4 дня.
Есть способ лучше, дабы почистить контакты?
Тред про ремонт
Чистка не есть ремонт
Меняй разъем. Ты уже его небось раздрочил своими "чистками"
>Органику удаляет щёлочь, раствор NaOH.
Дельный совет, почистить один раз и усё, больше уже чинить не надо будет.
Конечно промываю, а потом кислотой (слабым раствором), чтоб нейтрализовать щёлочь. Заодно и окислы удаляются. Профит
Всё правильно делаю?
Да, у меня сто лет так работает. Вот только ты охуеешь от воя пяти вентиляторов в корпусе, да и не нужно в нем столько вентиляции - только пыли будет эпические количества насасывать.
Но чистый изопропанол сильно дешевле водки, да и электронике точно не навредит.
Включаю - вертит кулерами, светит лампочкой, сигнала POST нет. Меняю проц, оперативу, блок питания - нет эффекта. Беру блоки питания, процы, память, втыкаю это все в другую мать - работает.
Беру мать на работу, подключаю третий блок питания (проц и память та же). Втыкаю ПОСТ-карту. Заводится. Гоняется несколько часов под стресс-тестами. Включается-выключается, все хорошо.
Приношу домой - вертит кулерами, светит лампочкой, сигнала POST нет.
Беру с работы пост-карту и блок питания, с которым она заводилась. Подключаю - вертит кулерами, светит лампочкой, сигнала POST нет, на пост-карте пикрелейтед.
Подключаю в другую розетку. Подключаю вообще в другом доме лол. Все так же вертит кулерами, светит лампочкой, сигнала POST нет, на пост-карте то же самое.
Завтра опять понесу на работу. И я уверен что там она снова заведется (но точно я скажу только завтра). Что за хуйня?
230В во всех розетках. Все остальное работает без проблем. Кроме того:
>Подключаю в другую розетку
В смысле в другой комнате
>Подключаю вообще в другом доме
Хотя не исключено что другой он с той же подстанции питается, конечно.
>>398003
Предполагаю межслойное повреждение проводников или отрыв какого-либо компонента.
Попробуй легонько поприжимать, понадавливать на компоненты в разных частях платы и включить.
Такое бывает из-за перегибов или деформаций при транспортировке \ монтаже.
Попробовал понажимать куда взгляд упал - не помогло. Скинул радиатор с ЦПУ вообще, погонял пару часов - ЦПУ холодный. Греется север (не сильно, прост чувствуется что теплый). Греется юг (чуть холоднее севера, хотя радиатор на нем поменьше). Грееюся два элемента на пик-1. Что намерял между чем и чем - пик-2. Ну а пик-3 на всякий случай, чтобы вы могли мне ткнуть куда смотреть.
Есть MS8229 пик-4, он вроде бы умеет герцы замерять, если это как-то поможет куда-то ткнув.
Еще подкинул с обратной стороны конденсатор возле юга - не помогло. На нем, кстати, присутствует 1,56в, хотя по номиналу он 6,3в. Это типа дежурка, пока плата не запустилась?
>Что намерял между чем и чем
В смысле между этими греющимися элементами. Верхний-нижний соответственно, это я прост еще для удобства их на рисунке сместил относительно друг друга по горизонтали.
А, ну еще ж самое главное. Вощем, между правой ногой (вводом) и площадкой, на которую они припаяны, 1,8в. А между площадкой, на которую они припаяны и левой ногой 0,92в. На обоих. А то я вам тут походу дичь какую-то втираю лол.
Имеется проблема на ноутбуке lenovo g700 не выводится картинка на экран ноутбука. Подсветка экрана работает, через dvi порт на внешний монитор картинка выводится. Просто в один момент после перезагрузки ноута перестала выводиться картинка на экран, до этого так же была такая фигня, решалась перезагрузкой компа через раз. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Электропроводящая термопаста? Я бы скорее озаботился тем, что каучук как-то повлияет на свойства залитого - хотя это просто ёмкости по питанию энивей.
УФ ничего не сотрёт.
Есть доноры, откуда я могу дернуть ногу. Реально ли заменить? Выпаивать старую ногу и втыкать выпаянную с донора, или припаивать донорскую ногу к обломанной?
Ну и наконец, если не заработает, можно ли с далее перечисленным оборудованием заменить сокет целиком: утюг (вместо стенда с нагревом лол), паяльная станция с феном, паяльник с вроде бы достаточно тонким жалом, ну еще микроскоп могу попробовать раздобыть например. Возможно найдется даже безотмывочный флюс (пушто отмывать мне один хуй нечем, нет УЗ-ванны чтобы под сокет достать после пайки).
Ну теперича как проц найду, под 1155 у меня нет нихуя.
Насколько отсутствие земли будет критично при разгоне? 1155 все-таки дохлый сокет уже, нихуя нового под него уже не дождаться, а значит рано или поздно придется пнуть камень под хвоста чтобы просидеть максимально долгое время с относительным комфортом. Я канеш понимаю что некоторые и на коре2дуба сидят до сих пор, но все-таки я не хочу так сильно страдать.
>придется пнуть камень под хвоста
Гыгы, а H67 походу только множителем пинать умеет. А множитель поди сам по себе будет пинаться без моего участия, в зависимости от нагрузки. Печаль-беда.
> паяем BGA на газовых плитах ИТТ
СМД шим прогреть на плиты выйдет?
Есть старый ноут под сервак, но он выключается время от времени (нет не от перегрева). Грешу на это после гугла, но хочу повысить чсв и сделать сам гриль на плите
Ты наверное самый умный в тредике.
А утюгом, как чипы на видяхах?
Ну попробуй до 180 температуру довести со скоростью +1 град/сек, если только прогреть надо. Правда нихуя не поможет тебе это, вангую.
VCC/VSS дублируются 100500 раз, выламывай дефектные под корень и не еби мозги.
Где найти оригинальную (не поддельную) клавиатуру? Уже заказывал один раз из Штатов - на фотографии была настоящая и стоила соответствующе, а пришла поддельная.
Слушай, с какого ляда ты вообще взял что дело в этом ic? В интернете прочитал? Там много чего пишут. Это может быть что угодно.
Нормальная диагностика не проводилась.
Не надо экспериментировать с плитами, утюгами и прочей ересью. Утюг так вообще не возьмет. Температуры не хватит.
Иди лучше в ближайший сервак с голой платой и скажи "пацаны дам вам пару соток, можете под эту микросхему капнуть флюсом и немного пошевелить с феном?" Думаю что не откажут.
И если вдруг ты сильно везучий - у тебя все заработает
Китайский планшет на атоме года два пролежал без аккумулятора, подкинул новый заряженный аккум, но не реагирует никак, пытался ставить на зарядку — ноль реакции, ток не берёт ни с аккума, ни с бп. До этого работал прекрасно, лежал в сухом месте :/
> Есть одна мать на 1155 с замятым сокетом
Я раздобыл микроскоп. Ну теперь-то уж я ух, теперь я это точно починю. Наверное.
Поясните на полном серьёзе, зачем было менять ножки на процессоре на площадки и переделывать сокет?
Чем индустрию не устраивали ножки в процессоре и дырки в сокете?
чтобы было дешевле производить и проц и сокет
чтобы всякие дятлы не гнули ножки при установке
чтобы пятаки надежней штырей это очевидно, сам проц расходует меньше металла=меньше затрат и брака.
Не верьте ему, экспериментируйте, грейте на газе, солнце, аллахе. Чем больше вы пробуете тем больше у вас будет получаться/не получаться, а этот червь из мастерской быстрее останется без работы и пойдет на завод.
>дешевле производить
Ой пиздец, экономим 0.01$
>чтобы всякие дятлы не гнули ножки
Хех. Мда. Только ножку перепаять можно хоть феном, а с сокетом пиздец.
>пятаки надежней штырей это очевидно
Ни разу не очевидно. Объясняй.
>сам проц расходует меньше металла=меньше затрат
+0.01$ с металла ножек
>и брака
Какой, блядь, брак. Кристалл и там и так одинаковый, и припаян на подложку он и там и там одинаково.
А что там с обратной стороны подложки - пады или пины, кристаллу и его браку вообще поебать.
Потому что это стандартный bga, можешь спаять сокет и припаять проц напрямую
А проц с ножками можно пропаять в дырки и чё.
(ХЗ какой там шаг, но 386 и 486 точно можно было бы так припаять)
Каюсь забыл :)
В теории можно припаять ножки к процу оловом а к плате ПОС60, но это уже не технологично.
Где-то видел что кто-то приваивал проц к сокету МГТФ-ом (даунклоченный он зависал на POST).
>Чем индустрию не устраивали ножки в процессоре и дырки в сокете?
Ножек много, они позолоченные, а процессоров как мне кажется делают больше, чем матплат, поэтому так экономнее.
Дальше идут вопросы целостности сигналов, для ножек нужны либо хитрые цанги или другие методы, которые опеспечивают контакт (давление на ножку) и в то же время вытаскивание процессора. Делали ZIF сокеты, но уменьше шага и размеров делало такие сокеты дорогими и сложными. Новые сокеты с "лапками" под пятаки технологичнее и проще.
Есть подобные переходники и спец. сокеты для БГА, видел только в досках для верификации ранних чипов. Подозраваю, что дороже в изотовлении и больше гимора.
Ну ты хоть фотку покажи. Замерь там куда доходит питание, куда нет.
Сап двач, есть одна мышь. И у нее походу порвался провод. Сперва глючила, я дергал провод и она снова работала, а вчера дернул и там вообще кровь кишки распидорасило обмотка слезла со стороны мыши, мышь сдохла.
Так вот, это, чо делать-то? Хочу починить, последний раз паял еще в школе. Где покупать новый шнур? Продаются юсб с торчащими наружу проводами с одной стороны? Или просто нужно обрезать этот провод и прихуячить его же?
Алсо, там есть такая резиновая хуйня где провод выходит из мыши, ну типа чтобы он не гнулся, нувыпонели. Она сильно помогает? Где ее брать? Ее на провод надо насаживать? Или юсб-провода уже с ней продаются? Или вообще хуй забить на нее?
Двачик, помогай!
Внутри sata port multiplier with raid JMB393, флешка MX25L512 и два dc-dc в sot363 5в1.8 и 5в3.3 с маркировкой gg5u1. Работают на 1.3мгц. Потыкал в один пальцем а он взял и умер.
Подкину креночки, сравню дампы флешек и пропаяю все это дерьмо - посмотрим что получится.
Как мне это барахло привести в порядок?
Не вижу дохлых тараканов.
>Как мне это барахло привести в порядок?
Продай тому, кому он действительно нужен. Оторвут с руками даже если будет вонять говном.
На ютуб, там полно всяких реставраций древних приставок и комп. техники.
Материнку не вытаскивал, все что было подключено так и осталось, грубо говоря просто снял с проца кулер, вычистил его, вычистил боковой, поставил на место, все.
После этого вытаскивал батарейку, вынимал видеокарту и проверял проц, после этого все не исправилось.
И сам перед залезанием в комп. кишки за что-нибудь заземленное подержался?
Нет, просто отключил все, отсоединил кулер, почистил, вставил обраино, выдул пыль, подключил все и вот такое случилось.
Я закоротил что-то? Связь на монитор какая-то идет кстати когда подключаю, но он его не видит, а если юсб для зарядки телефона воткнуть и телефон, то ноль реакции, будто не подключен к сети.
Внешне внутри изменений нет.
>Я закоротил что-то?
Да что угодно может быть, может ты кулером при установке случайно задел и сковырнул какой-нить смд резистор или кондер.
А что за мать? На ней POST индикатора нет часом?
Prime b250m-k
В любом случае нужно нести куда-то выходит, а то проверять, заказывать нужное, ждать несколько месяцев, перепаивать попутно ломая еще что, не вариант.
исправил, похоже я ультра даун
залез опять все посмотреть, думал уже что проц погнул дополнительно когда след разы залезал и пытался исправить, опять все посмотрел, вроде норм, там память рядом с кулером стоит, и я его опять снимал, и смотрю, как-то оперативка криво стоит, оказалось у нее один конец немного поднят был, засунул полностью, собрал все, комп заработал, хз каким образом, если я насколько помню прошлые разы точно на нее нажимал, чтобы проверить такую ситуацию
но ведь это не могло быть из-за этого, от того, что криво стояла оперативка не мог же телефон не заряжаться от компа?
И будет у тебя два_ядра_два_гига во веки веков без возможности апгрейда. Аминь.
> с БП приходит две линии 12 в, при этом они звонятся на землю
Всмысле? Плюс и минус разъема J13 с отключенным проводом звонятся, или же сами провода БП звонятся?
Ну тогда в цепи питания всякие диоды с транзисторами и прочими элементами попрозванивай. А лучше неси к мастерам.
Это чинится? На али таких плат нет...
Чо делать?
Кстати, фото охуевшей пайки скину завтра, сейчас пишу просто с работающего ПК и в падлу разбирать опять.
Как проверить, всрался ли USB контроллер на пианино, или я просто плохо припаял провода? Видимых повреждений нет.
>Ты провода наугад паял?
Я проверил по распиновке USB B, всё правильно он впаял.
Пост древний, понимаю, но, сука, ГДЕ достать дешёвые CCFL?
>>402968
Искать на авитах в разборках, с отправкой по РФ.
>>403482
Будет лучше заводского бессвинца держаться
>>404358
DATA+/- относительно земли проверь.
Да, действительно, всё вроде ОК. Я полагал, что питание должно быть на крайних пинах.
Это бракованные процессоры. Их на жаргоне ещё "интел" называют.
> DATA+/- относительно земли проверь.
Я сейчас оставил пианино на работе (там же и паяю, у меня дома нет инструментов), в понедельник проверю. Что надо проверить? Я так понял, пока пианино выключено, D+ и D- должны быть high-Z и не прозваниваться ни с землей, ни с питанием, а как только пианино включается, D+ должно подтягиваться на +3.3 резистором на 1.5к, верно?
Вообще, по идее там может быть две пиздецомы: криво припаял или всрался усб-контроллер в процессоре, из схемотехники там ломаться нечему?
есть ноут acer aspire e5-575g
(для того чтобы пинать хуи на работе хватает)
и за два года вылезла проблема с матрицей
надо давить на плату матрицы(как на 2 пике), иначе ебала как на 1 пике
проблема не со шлейфом, а с самой платой(уверен так как прозвонил все пины и все откликаются)
если кто знает подскажите, что именно могло отъебнуть и возможно ли это пофиксить дома
так же хочу запилить кастом охлад
те
выкинуть нахуй дисковод, на его место запихнуть такую же систему охлаждения, как стоковая и к стоковой приделать через медные пластины и хладомазь
вопрос в том как реализовать питание не от внешнего источника, есть идея тупо кинуть ноль и фазу на обычный юсб А , но хз как обороты контролить, так как стоковый куллер трехпиновый и обороты регулируются через биос
пиздец какой то начался с этим парашным ноутом
в него вселился ебаный сотона
начал греться до 60 без нагрузки
я подумал ну тремопаста высохла хуле бывает
поменял
все равно 60
снял корпус 55
запустил винду с хдд 35
обратно с ссд 56
забил хуй на час вот сейчас под нагрузкой от браузера 55
при этом всем, температуру он показывает верно и когда у него температура 60 ее даже при100% оборотах куллера не сбить
я нихуя не понимаю памагити
на вирусы проверил ничего нет
откатил винду эта хуйня осталась(
Прошу помощи, есть старый ноут samsung np-r60i, плата praha-sri rev. 1.0. Собственно проблема: не включается - загорается светодиод питания, затем кратковременно вспыхивают и тут же гаснут светодиоды клавиатуры, светодиод питания тухнет.
Скинул флешку биоса, а она определяется ch341 через раз по разному, считывается только мусор.
Родная флешка 25L8005M2C, такую себя не нашел, под руки попалась только 25Q32BSIG - по идее, должен же работать с ней? Залили первый попавшийся дамп - безрезультатно.
Куда копать дальше непонятно. Перебирать все дампы, которые найду? На что еще обратить внимание?
крч удалось вычитать старый дамп, вроде норм, залил его в эту флешку - ничего не поменялось.
при попытке включения - питание на память и проц приходят.
При попытке включения кулеры крутятся, хдд скрипит, но изображения нет.
ВСЁ?
Анон хелп, спека такая
Asus p5k premium
Intel e6300
Kingston Kvr 2x1 gb 400mghz
БП FSP 350w
После включения, пк в течении 5 минут начинает дико фризить, прям пиздец виснет все. Сносил винде, была 8.1, но поставил 7 про.
Но все равно все лагает. В чем может быть проблема помогите разобраться. Со всех тредов гнали именно к вам. Заранее спасибо .
Делай логгинг всех доступных температур, а также нагрузку проца и видюхи.
Мертвый груз, блять.
Ах, да. Еще мать ебал производителей, который любят поставить транзисторы в корпусе TO-92/TO-126 с базой "по середине".
сфоткай нормально сбоку
а вообще, разбери, почисти, смажь, это быстрее, чем ждать посылку
Обосрался, он оптический.
Просто мышки на руках нету, отдал знакомому повозиться, он собственно и фоткал.
Заказал на алике как на пике
Перепостну сюда, авось кому что нужно. Суть такова: в стародавние времена я был починятором электроники. У меня осталось много барахла, которое хотелось бы продать и желательно оптом. Пост с неполным списком:
https://2ch.hk/diy/res/528709.html#534110
Если кому интересно, пишите в /diy/, в других разделах я редко бываю.
Проснулся утром, включил компьютер (как обычно, вывел из спящего режима). Вместо привычного, хотя и громкого по меркам модных компьютеров, услышал работу электрической пилызакреплю аудио, да так ощущается что вот-вот всё взорвётся, загорится, поэтому я дольше пары минут и не рисковал включенным держать.
Открыл внутренность блока, но ничего не знаю что есть что. Вроде всё стоит как прежде. Вот по звуку можно определить источник этой проблемы? Может, вентилятор какой?
Само аудио:
http://d.zaix.ru/iVgo.mp3
Либо трёт провод о лопасти вентилятора, либо какой-то вентилятор накрылся.
Если второе - надо попробовать разобрать и смазать. Либо заменить на новый.
В общем есть ПК старенький. На H61 чипсете и сокете LGA 1155. Не помню что с ним стало, но его бросили в кладовку. Щас отрыл его, и понял, из-за чего. Видеокарточка выдаёт артефакты. Постоянные вертикальные полосы. Ещё у себя в загажнике нашел материнку, на том же чипсете и сокете. Поставил туда всё железо, и нету изображения. Через VGA кабель есть. Получается проблема в видеокарте. Но почему она на одной материнке выдаёт изображение с артефактами, а на другой не выдаёт вообще? А, и ещё. Дров на ней нету, ибо если поставить, то даже не родной матери нету изображения
После чистки и замены термопасты не включается ноутбук. Кнопка включения загорается, издаёт звук будто включается, но потом сразу гаснет. В чём заключается проблема?
Живу я в ебенях, где только мобильный интернет (на самом деле недавно провели волокно, но подключение пиздец дорогое). Вышка связи находится где-то в трёх-четырёх километрах. Прямой видимости на первом этаже нет. Поэтому можно словить только медленный и дальнобойный lte band20 (800 МГц). Скорость не очень, 2-3 мегабита. Маловато. Поэтому включаю 3g, он быстрее, 5-10 мбит/с, но отваливается часто, там 2.1 ГГц, менее дальнобойный. Около вышки можно словить band7 (2.5 ГГц) и band3 (1.8 ГГц). Так вот, на седьмом диапазоне скорость достигла 50 Мбит/с! Но телефон обычно переключается на 3 диапазон, который немногим лучше 20, наверно, полоса узкая у теле2 в этом диапазоне (видимо, выбирает самый мощный сигнал). На втором этаже удаётся словить 3 диапазон.
Так вот, неплохо было бы отключить 3 диапазон, но нужен рут, да, за этим на 4пда, но я боюсь получить кирпич. Да, у меня безлимитный тариф, урвал за недорого.
Задача такая.
1. Найти в телефоне 4g антенну среди множества других антенн. Разобрал телефон, внутри четыре антенны (пик 4). Телефон с верхней покрышкой, но без нижней ловит только wifi, gps. Значит, за связь отвечает нижняя антенна.
2. Найти разъём для подключения к внешней антенне. Оказалось, что он есть, хоть и под крышкой, круто (пик 2, 3). Надеюсь, что это разъём под антенну 2/3/4g. Так что надо лишь просверлить дырку в корпусе.
3. Сделать антенну, установить повыше на крыше и отъюстировать. Рассчитать размеры антенны типа волновой канал (или что посоветуете) по статьям из интернета смогу. Как рассчитать/измерить волновое сопротивление антенны и сделать его равным 50 Ом? Там вроде ещё согласование нужно, я плохо в этом шарю, и из аппаратуры только недорогой мультиметр.
4. Соединить это дело коаксиальным кабелем. Не будет ли сильного затухания сигнала в кабеле 10-15 метров длиной? Усилитель поставить не получится, ибо диапазон на приём и передачу один, и делится при помощи TDD или FDD по разному. Потребуется ещё переходник - телефонный коаксиальный кабель, спаянный с антенным разъёмом.
5. Рискнуть рутануть телефон или же поставить фильтр, отсекающий 1.8 ГГц, но пропускающий 2.5 ГГц.
Блин, не знаю, что получится из этой затеи. Да, проще, наверно, модем купить на авито, но я хочу телефон модернизировать.
В общем, где-то два месяца назад монитор перестал сразу включаться, но ПК гудел отлично, через 20 минут после перезапуска монитор включался и дальше никаких проблем. Если оставить ненадолго, то включался сразу, после ночи приходилось повторять ритуал.
Неделю назад время включения монитора увеличилось до часа и вот на днях он уже не включается попробую сегодня на несколько часов оставить его включенным
Что я пробовал.
Поменял материнку и БП - нихуя
попробовал подключить к интегрированным картам на обеих материнках - нихуя
При подключении к ноутбуку работает отлично
В сервисном центре подключили монитор К ПК и там он работал отлично.
Теперь нюансы.
Монитор имеет подключение VGA, к видеокарте приходится подключать через переходник на HDMI к мамке на прямую через VGA
Если монитор не подключен, ПК гудит, всё крутится, мышка, клава и наушники загораются.
Если монитор подключен, то ПК гудит, но даже клавиатура не мигает.
Если монитор подключен к материнке, то происходит ситуация, как в первой ситуации
Если переходник HDMI вставлен в видимокарту БЕЗ подключения монитора, то происходит, как во второй ситуации
Материнская плата
H310M S2V
Видеокарта
RX 570
> Если переходник HDMI вставлен в видимокарту БЕЗ подключения монитора, то происходит, как во второй ситуации
Так дело может в hdmi переходнике?
И еще ты модель монитора не написал. Сам монитор без подключения в видюхе нормальо включается или с задержкой?
Без задержки
Монитор SAMSUNG LS23B300
Вряд ли, через тот же переходник всё отлично работает на ноутбуке
Есть одна тян один планшет. И иногда он не может зарядится, даже в выключенном состоянии. Индикатор заряда горит, на экран рендерится заряжающаяся батарейка (когда выключен), но уровень заряда почти не увеличивается. А на следующий день все может стать норм.
Аккумулятор старый, но не убитый, день держится уверенно. В чем может быть дело, кроме аккумулятора?
Там же какой-то кэш батареи можно сбросить, может он подглючивает?
У современных батарей реально есть кэш и счётчик кол-ва зарядок. И ещё хуй его заменишь.
Да не у батареи, а у ведроида. Помню давно еще ебся с установкой кастомных прошивок на свою Эксперию Х8 и там был пункт со сбросом всяких кешей: дельвика, батареи и еще какого-то
Напиши гайд нам, анончик. 4пердеа очень сильно завален постами.
Короче надо рутить и ставить кастомную рекавери, там будет пункт wipe battery stats. Попробуй в своем родном рекавери, может есть такой пункт. Выключаешь, одновременно жмешь вкл и громкость+ пока не загрузится
>CM6800TX
Приехала. Запаял.
Замену трансформатора в дежурку брал от фсп.
Как итог. Напряжение на обмотки самопитания не совсем достаточное и из-за этого ШИМ-ка работает в икающем режиме (запустилась - работает - просаживает питание - рубиться по UVLO - напряжение поднимается - шим запустилась).
Либо доматывать транс ФСП (без разбора - никак), либо перематывать родной (без разборка - никак), либо догружать 5vsb (10 ом минимум)...
Отрезал хвост у блока, кинул в разбор.
Есть одна видимокарта. Судя по всему тупо нет питания. Ничего не греется.
Насмотрелся на ютубе всякие "вскрытия". Чекнул - и правда пробит предохранитель как миниму. Потыкал дросселя фазы относительно земли 10+ом. Тоже подсмотрел на ютубе.
Ещё видел как через тепловизор находят что греется. Его нет, но есть инфра-термометр.
Что предпринять? Можно закоротить предохранитель и будь что будет? Смотреть что греется? А если его сразу просто выбьет снова?
Вощем накидайте советов мудрых. В принципе если подохнет окончательно видимокарта - то и хуй с ней, всё равно мёртвый груз лежит. Но если получится, то неплохо было бы заиметь карточку в дв араза мощнее текущей, с памятью в 4 раза большей.
>дросселя фазы относительно земли 10+ом
>Можно закоротить предохранитель и будь что будет?
>дросселя фазы относительно земли 10+ом
>Можно закоротить предохранитель и будь что будет?
Ты умственноотсталый что ли?
>Смотреть что греется?
Чтоб смотреть что греется, нужен БП с возможностью регулировки тока. Он у тебя есть? Сомневаюсь.
>накидайте советов мудрых
Ищи что коротит на землю, очевидно же. Как найдешь - меняй, ставь пред, запускай.
>нужен БП с возможностью регулировки тока
Тадам! Пам пам!
И моя карьера ремонтника снова закончилась не успев начаться.
пиздец тебе, деды регулировали лампой накаливания ток. Ты умрёшь среди этих двачеров.
>регулировали
>лампой накаливания
Ну давай ,отрегулирой мне лампой 1,5А
Ищи простую типовую неисправность (пробитый ключ в системе питания), что-то сложнее ты вряд ли осилишь.
Посмотри сопротивления на линиях питания, должно быть несколько кОм
Вопрос немного не по теме, но очень близкий.
Для нрачала предыстория.
Приобрел на алишке ЙОБА-отвертку ES121 за 6 гребаных косарей, бате в подарок, но она пришла бракованная - если ей из спящего режима сразу начать закручивать винт, то в момент затягивания она просто вырубалась намертво, оживала только после подачи внешнего питания (зарядки) хоть на секунду, но если ей предвариельно вхолостую "вжикнуть", то работала норм.
О последнем я умолчал и написалнепосредственно производителю, поскольку продаван оказался редкостным пидором и пытался мне втереть что самопроизвольные отключения отвертки это такая "Защита".
А вот производитель оказался крутым китайцем и бесплатно выслал мне новую отвертку, которую я отдал бате, а сам крутил первой полу-дефектной.
А затем, через 4 месяца в разницей в неделю обе отвертки сдохли. Причем симптомы схожие. Одна отвертка в процессе зарядки завоняла слегка паленым и перестала заряжаться, хотя индикацию заряда показывает, при этом потребление 0,00А, и греется элемент на пикрелейте.
Вторая отвертка вырубилась полностью и напрочь, тот же элемент при подключении зарядки греется до обжигания пальцев.
Маркировка у него CY ( Y с чертой сверху) L 9
Подозреваю, что это какой то регулятор напряжения, но гугл молчит.
Может подскажиете чего?
С меня лучи добра
Спасибо, анон, добра тебе.
Если я правильно понял, меня интересует любой совместимый регулятор напряжения на 1,8 вольта?
>греется элемент на пикрелейте
Ты КЗ после него посмотрел? Может он греется из-за ебанутых токов и проблема вообще не в нём.
HP Probook 470 G3. Не включается. При подключении к сети, загарается индикатор на кнопке включения, не реагирует на нажатие. Думаю попробовать обновить биос, но нигде не могу найти на него биос, что бы загрузить с флешки и наслаждаться жизнью.
Двач, помоги советом или киньте в меня ссылкой на этот биос..
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/swdetails/hp-probook-470-g3-notebook-pc/7834620/swItemId/ob-251394-1
тоже его скачивал, там нет внутри файла с разрешением .fd который необходим для обновления биоса по усб((
Тут процедура обновления описана, ты по ней делаешь? https://support.hp.com/by-ru/document/c05033283
Нашел такие темки
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74260
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69612
так что у тебя может даже не в биосе проблема
Зажигалкой, без шуток. Главное не сжечь, конечно же. 15 секунд 300 градусов почти стопроцентно поднимают все отваленные АМД мосты (временно).
>>420767
Не поможет.
Там целиком скалер можно взять 800-1к. Ёба. Этих за 3к шкальников обходи подальше.
Мужчины.
Имею два днище блока питания PowerMan и AeroCock VX.
Знаю что это ебанина и её лучше выбросить, но чёт жалко.
В чём проблема? Комп просто не стартует, раньше стратовал, а сейчас нет. Блок сам по себе запускается при замыкании контактов ч и з. На пульсации проверить не могу из-за отсутствия осцилла. Все напряжения в порядке, кроме линии -12(синий провод) там -11 и около того. На внешний вид никаких проблем нет. Ни вздутий, ни подгорелостей, ничего.
Эти проблемы распространяются на оба блока.
Какие тут могут быть проблемы?
Материнка то рабочая?
+5VSB есть на блоках питания без замыкания зелёного?
Проверь печатные проводники, китайцы иногда пускают 100 Ампер через обычную дорожку, даже не лужёную, работает некоторое время, пока не треснет.
В выключенном состоянии есть напряжение 5.2 Вольта.
Во включённом такое же.
Такое надо осцилом мерить, разве нет?
У меня из инструментов паяльник и мультиметр.
Да я уже загуглил.
Ну померил я. У обоих в выкл состоянии он по нулям, во вкл состоянии 5.2 вольта.
Тыкнул частоты замерить - ну в общем там либо что-то очень прямое, либо что-то ебанутое.(осциллографа нет так что не бейте нагами)
Ну не совсем. У неё по классике вылетели электролитические кондёры на 16 вольт(номинала не помню) 3 штуки, и далее она не запускалась, я их заменил на исправные, но даже после этого она не завелась. Такая ситуация не единичная, у неё эта проблема периодически повторяется.
Отнёс в сервис - они там что-то сделали. Я даже не понял что именно. Ибо следов они не оставили. Но ремонт вышел дешёвым. А вот про блок они сказали, что ему каюк и вообще берите новый. Ну вставили туда свою парашу по цене мешка риса и всё работает.
Вот я только сейчас от безделья задумался о восстановлении\утилизации этих блоков.
В некро-пеку такое совать не хочу, вдруг она опять загнётся.
Смотри с подключенной платой что происходит с VSB, и PS_ON при нажатии кнопки.
Fsb strap. Что и как оно вообще. Там короче такая тема, мне интересно как на плате это реализуется и по какому приципу расставляются резисторы. Пробовал даташиты смотреть но там не подробно и кусками. Да и еще бы по теме тактового генератора на платах чего нибудь бы из чтива.
У меня проблема такая:
Однажды начав играть пека просто отрубилась и видеокарта 660TI'шка попросту отказывается заводиться в FullHD, но в HD нормально работает. При фуллХД всё похоже на отвал, то есть биос нормально загружается т.к он в низком разрешении и загрузочный экран тоже нормально ровно до того момента пока разрешение не станет 1080p.
Пользовался ей адекватно, чистил не часто менял пасту и температуры были в районе 68градусов в фурмарке.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет чего? Это отвал и карту можно списывать со счетов?
Хотя бы блок питания замени, воткни в другую материнку, провода питания там...Первичную сделай сам себе диагностику.
сбит дросель, вопрос, можно ли заменить на рандомный? какие подводные? спрашиваю перед покупкой, пайка не вопрос
Дроссель меньше номинала - пульсации - чип сгорает
Дроссель больше номинала - насыщение - пульсации - чип сгорает.
Размер аналогично
к тому же могу впаять с замкнутым сердечником и с цилиндровым
>>424156
Потому что индукция насыщения это характеристика феррита, а какая индукция создаётся, зависит от номинала
Гантельки тоже имеют ток насыщения
Вопрос - нужно ли впаивать этот резистор? И можно ли пофиксить кривое управление?
Крутилки - 0,24 А, дефолтные были на 0,42А.
Ноут Асер аспире В5
Забыл зарядку на старой квартире. Решил что я умнее всех и нашёл на своей квартире какую-то старую (пик1) - подключил: лампочка зарядки на секунду загорелась, после чего не подавала признаков жизни.
Батарея благополучно разрядилась через 2 дня (ноут нормально функционировал), и только сегодня руки дошли привезти родное зарядное устройство (пик 2), что так же не увенчалось успехом - лампочка молчит.
Скажите, Аноны, возможно ли его как-нибудь оживить, или попытки тщетны и нужно отдавать мастеру капуперщику на починку?
Это понятно что я недалёкий
Есть шансы его оживить, или уже труп?
Кроме варианты есть?
Конкретно можно сказать что полетело?
Раз дырка подходит, значит надо запихать. Народная, блять, мудрость.
Я, вообще удивлен, что ничего конкретно не екнуло и просто не отправило абсолютно всю мать на тот свет.
>возможно ли его как-нибудь оживить,
Да. Но не тебе.
Либо чардж манеджер помер. Но не полностью.
Либо элементарное КЗ по входу. Варистор пизданул в короткое если поставили, либо просто керамика т.к она там на 25в.
мда уж
и кого нагибать?
пральнотаможню - сцука целая структура...
в кратце кул сторя
в играх начала ебать мазги клавиатура
и вроди кнопки все пропичатываюца - ВСЕ РАЬЬОТАЮТ
но
одно это ебучее но
в играх к примеру маскифект тотже или др началасьтварица странная ебота
а именно в томже маск ифекте зажмеш шифт и выбирай
а тут хуй - дребезг контактов да и в тредах постоянно вввпп ога?
я по началу думал что вирусня даж гневный тред запилил за которай ... ты думал я извиница пришел сюда пидор? я тваю мачушную мамашу на хую вертел
еще больше обострилось кагда я новую клаву взял с магаза
за 4сотки
где я блядж только не искал - слав те яйца хоть машину от пыли сдул у меня еще проблемки на асусе- лет 12 назад отъебнуло псипопаламную клаву и витую пару но в канторе тогда я решил клаву юзби а сетку отдельной картой в пси слот
что больше всего смутило на днях меня это заебало в конец
и я всетаки решил купить новую клаву
подключил таже ебала - откудава мне было знать что клава с завода бракованая?
яж думал она заведомо исправная - новая
https://youtu.be/TZp2tOPhNk0
чего я только блядж не гуглил
даже пикрил соорудил - нуда яж не тупой поламелям контроллера потыкал и все работало - нашел неисправность эта ебаная пленка
СЦУКА ИЗ ГРАФИТА
что серебра не хватает? ебаные пиздоглазые твари
даже нашел м3 карандашик и им пытался рисовать
хуй там
звенят один хуй контахты
и вот тут вопрос к андурильщикам а как давно происходили изыскания в програмном коде на предмет дребезг контактов?
помоему очень неплохо можно закрыть хвосты
написав всеголиш
если кнопка нажата то еденица но действий никаких не произвадить а при следующем опросе если нуль точнее еденица ...
карочи
вывод один графен ГРАФИТ на пластике ГАВНО
ВНЕДРЕННОЕ В ПРОЗРАЧНУЮ ЗАЛУПУ ЛАЗИРОМ СЕРЕБРО РУЛИТ
напишите за миня жалобу в роспотребнадзор
зы моча пирикати мине плиз мотачи а? а я выебу тваю мамашу ну илина крайняк ишака ога? ты же знаеш что мне тваи баны до одного места
я тибя сука сдиваноню
теоретически и даже практически
а если понимая принцип
принципп
попугайчики....
первое правило ремонтника
НЕНАЧИНАЙТЫСОСАМОВОСЛОЖНОГО
приди понюхай как сабаки магину
и начинай спрашивать
что отеьнуло
говорят не знаю глючит смело в отвал на доноры
как с вершины познания излица на ебало мачи
ТРОЕКРАТНО
Здорова аноны, нужен совет.
Поставил камеру с POE питанием(это по сетевому кабелю).
Всё было пиздато, но недавно камера стала отваливаться.
Раньше на время, ща вообще глухо, сколько не перезагружай регик с блоком питания.
Подключил снятую камеру напрямую(пол метра пачкорд) - всё пашет.
IP камера с али, регик тоже.
Провод говно какоето местное якобы 24е, медь одножильная, 4 пары.
Мог обосраться с обжимом(я не знал что для гибкого многожильного и одножильного разные вилки идудт), тот что в квартире переобжал вилочкой для цельного кабеля, а вот тот тчо над дверью - я хз какой там.
Пропод проводя согнул в паре мест на 90 градусов, там где сгиб у плинтула, потом 4 сгиба где вход и выход через отверстия в стене, провод проходит рядом с 220в и интернетным(может наводки? Но ведь пахало).
По идее надо проверить вилочку и менять кабель, не?
постю сюда ибо это тоже типа комп по сути
Ноутбук запускается только после нагревания до дикой температуры какой-то. Запихиваю в мусорный пакет, включаю, жду час-полтора. ПОтом выключаю, сгибаю его чуть-чуть, включаю. Заработал - заебись. Нет - грею, гну, вкл-вкл.
Перезагружается это педик нормально, как-будто нормальный ноутбук.
Я просто поныть зашел, если что.
Из спящего или гибернации тоже не запускается. Мразь такая.
Посередине гну. Я пытался мамкиным феном нагревать местами материнку, задетектить область примерную. Но соснул. Жепа горит, что отвалилась то, что на работу ноутбука совсем никак не влияет. Только на запуск. Ноутбук однажды замерз, что пиздец. Экран просто белым цветом светился, пока комната не нагрелась. Но работал, скотина такая.
Вчера чет грелся и троттлил в играх, ну жара в комнате стояла, я подумал - мб радиатор забился, вырубил и оставил до завтра.
Сегодня разобрал - да не, нихуя, радиатор чист (месяц назад чистил). Собрал охлад обратно, ноут не включается.
Жму кнопку, кнопка включения лампа загорается на секунду и гаснет, индикатор питания быстро промаргивает и всё, больше никаких индикаторов не горит.
Кулер в этот момент на макс обороты на секунду и выключается. Ну и в двд приводе слегка шуршит как при любом запуске.
Снимал планки памяти, снимал hdd, снимал клаву с тачпадом, снимал вай-фай модуль, даже процессор снимал - реакция одинакова при каждом включении и при отсутствии всех модулей с процессором.
Вот и хуй знает че думать. Месяца два назад водой заливал, не включался, я его просушил и он заработал, и работал до сего дня исправно. Че может быть? Проц от перегрева сдох? Мать померла?
> Месяца два назад водой заливал, не включался, я его просушил и он заработал, и работал до сего дня исправно. Че может быть?
Что-то наконец до конца отгнило.
В ремонт такие штуки ремонтировать берут?
Сколько примерно будет стоить на глаз?
Нашел каких-то ремонтников, сдал ноут, сказал что что-то с матерью, возможно южному мосту пизда, чел сказал что это около 4к будет стоить перепайка на новый чип.
Посмотрим че будет короче, мужики продиагностируют и скажут точно че сломалось и как
Как можно вытащить застрявший sim-holder ебалу, которая вытаскивается булавкой на honor 10? Похоже что ключик прокололи иголкой, плюс еще какой-то песок скрипит.
Главная плата без него не хочет вытаскиваться, а сильно ее гнуть боюсь.
> Похоже что ключик прокололи иголкой, плюс еще какой-то песок скрипит
Наврядли, судя по фото эта байда куда тыкать надо металлическая.
Появилось несколько дней назад. Сегодня разобрал-почистил от жира внутри-собрал. Шлейф, которым подключен дисплей, на вид в норме.
Трубка много раз падала и варилась.
Может, есть типичные проблемы жк, которые стоит проверить?
В процессе ковыряния был оторван с платы, благо, трубку уже не жалко. Отклеил и от дисплея, прозвонил - на шлейфе дорожки вроде были нормальные. Наверное, попробую его заменить - спасибо.
Бтв под шлейфом пикрелейтед
Прозвони кабель, потом переобожми нормально
И проверь длину кабеля, ПОЕ на длинной линнии бывает плохо работает
> я его просушил и он заработал, и работал до сего дня исправно.
Этого недостаточно.
>потом переобожми нормально
Вот это в первую очердь сделал(тфнуть новый лень).
Помогло.
Хорошего пинга тебе, анон.
Выкинь это дерьмо нахуй. Ну а вообще, этот планшет с клавиатуркой схавает любой литиевый АКБ, просто купи плоскую банку и прицепи коннектор от старой.
Это не то, о чем я спрашивал, но я уже разобрался. При подключении аккумулятора TP1 должен стать инверсным - быть подтянутым к земле, что у меня и происходит через супрессор. Далее в самом акб контроллер должен разблокировать подачу напряжения на клеммы, а чарджер должен начать процесс зарядки. В моем случае аккумулятор не открывается, хоть и был куплен новым из магазина чип, процесс зарядки на плате был проверен разрыванием перемычек между плюсом акб и LC-фильтром. Закажу новую и на всякий случай чарджер заменю.
Короче сдал в сц, уже неделю как, звонил им в пятницу - говорят разобраться не могут, че сломалось, такие дела
Подожду еще
>говорят разобраться не могут, че сломалось
Теперь можешь пиздовать туда и забирать свои угандошенные этими ремонтерами дрова.
Ебать ты перевозбудился, небось сам хотел забарыжить вместо них.
i5-z8350lp-main-v3_0-b вот такая получается.
>>426474
Прям уж любую? Пик 2 по идее должен подойти?
Ага, только цепляй к контроллеру старой, а не к плате напрямую.
Чет ее разматывать страшно. Там банки пиздец вздутые. Они же рвануть могут?
Свежие новости
Сегодня позвонили, сказали что ноут был залит, оттого и поломался. Через день-два починят, выйдет в районе 3к.
Короче такие дела. В самом деле что-то отгнило из-за того что я тогда пролил воду.
Позже напишу что конкретно сломалось, когда заберу с ремонта.
>Месяца два назад водой заливал
>>426767
>Сегодня позвонили, сказали что ноут был залит
Охуеть. Шерлоки Холмсы прям какие-то.
Понятно. У тебя батарея и роль CMOS выполняет. Найди любую подходящую по вольтажу и колзозь, если аккуратно размотаешь - не рванет. Не используй металлические предметы.
Могли остаться разводы оттого что я промывал клаву под краном не снимая с ноута
>роль CMOS выполняет
В смысле батарейки для cmos? Без батарейки все равно стартовать должен. Банки по 4.2в выдают, а все литий-полимерные аккумы, что продают в магазине по 3.7в. Они точно подойдут? Еще на аккумах в магазине установлены похожие контроллеры заряда. Я получается припаивают один контроллер к другому и только к последнему сама банка. Это будет работать?
И как по твоему наличие или отсутствие фильтра может быть связано с физической поломкой кабеля?
Поэтому и спрашиваю. Там пропускная способность чудовищная. Если фильтром нельзя, то как производитель выкрутился?
>>426835
Вот именно.
> На hdmi нужны, а тут нет?
А кто сказал, что нужны? Производитель, дабы лишнюю копеечку с наивных лошков срубить? Там же цифровой сигнал.
>стартовать должен
Не должен. Там планшетный контроллер питания, который не заведётся от разъёма зарядки.
>4.2в 3.7в
4.2 — заряженная литиевая банка, 3.7 — разряженная литиевая банка.
>похожие контроллеры заряда
Защиты. Отцепляй от новой банки контроллер и паяй к контроллеру старой.
> >стартовать должен
> Не должен
Не всегда, тут как китайцы свою платформу реализовали. Только вернул без ремонта плату s133a, стояла в дексп p100. Там питальник планшетный, но тем не менее чарджер бучный, как мульт и проц. 3 ШИМа на всю плату. Без акб он стартовал нормально. Но у меня была проблема в рандомных выключениях, побороть не смог, к сожалению.
>Как правильно называется этот элемент
Варистор https://static.chipdip.ru/lib/063/DOC000063874.pdf
>и починится ли бп с его заменой?
Возможно и заменять не придется, в режиме 220В БП работает?
>Отцепляй от новой банки контроллер и паяй к контроллеру старой.
А если тот контроллер к этому подключить, то что получится? Будет работать? Не уверен, что получится подпаятся напрямую к банке.
Через некоторое время в играх начинает перс останавливаться. По гарантии уже поменять не могу. Разбирал, чистил пружину в левом стике. Как понять, что это не винда глючит, а точно проблема в геймпаде? Стоит ли брать левый стик на али и какой выбрать? Думал поменять на боксовский, но я так понял, что эта проблема может на любом оборудовании возникнуть? Что посоветуете?
Сейчас проверил в стиме, что когда я оттягиваю стик вверх до предела, то он возвращается обратно в центр.
"Виновник торжества" найден. Насколько оно смертельно, могло ли при таком раскладе помереть ещё что-нибудь?
Тем не менее, фото своей шарманки анон уже показывал.
>>427216
Бери любой. Там одна хуйня. Можно почистить ещё.
тебе повезло, что там есть эти варисторы, и скорее всего больше ничего не сгорело, кроме предохранителя. Но на всякий прозвони все транзисторы в первичке, что они не пробиты
В этом БП нет предохранителя. Термалтейковое качество.
И так же нашёл, что попутно нужно чекнуть диодный мост, разрядные сопротивления, транзистор дежурного напряжения, и силовые транзисторы основного преобразователя, если прям идеально всё делать.
Не факт опять же. Что это возможно привожу пример. Есть у меня старый планшет MiPad первый. Там васяны запилили на уровне ядра поддержку работы без АКБ, только от провода. Планш включается, работает вообще без АКБ.
Разбери батарею, выкинь все банки, оставь только контроллер, собери обратно, вставь в ноут и пользуйся. Просто будет вечное уведомление, что батарея повреждена. Если с выпиленными банками не стартанет, запаяй вместо них резисторы ом по 200.
>>427352
Да, и еще: у ноутов с такими плоскими батареями иногда бывают потаённые сервисные выключатели, которые нужно замкнуть или разомкнуть, чтобы ноут заработал от БП. Не знаю как это реализовано конкретно у тебя, не сталкивался, но в acer это был обычный винт, прижимающий токопроводящую "резинку" к контактам на плате.
Двачую способ неплохой. Но касаемо резисторов - хуйня. Они будут нагреваться и загорятся к хуям. Должно работать и без них.
4.2 вольта, 200 Ом, закон Ома помнишь? Ток в районе 20 мА, мощность 0.09 ватта. На сколько они там нагреются? На 0.001 градуса?
Ты прав, обосрался. Тем не менее, однохуйственно должно быть, если id будет подключен.
Не верь, но это печальный факт.
А теперь я хз, как узнать номинал бахнувшего варистора.
На соседнем посмотри. S10K140 либо S10K150
Можешь и без них блок использовать.
Есть один родственник, условно дядя Миша. Он любит поиграть в игрульки на кудахтере, но ему за 60 и, конечно, он нихуя не шарит.
Недавно у него пропал интернет, и вместо того, чтобы позвонить провайдеру или мне я ему устанавливаю игрухи, делаю апгрейды пеки и т.д. он позвонил КОМПЬЮТЕРНЫМ МАСТЕРАМ.
И, конечно же, они ПИЗДЕЦ как его наебали. Типа сделали чистку, вирусы удалили, какие-то окислы удалили (не уверен, были ли они.), переустановили шиндовс. Счёт 16 000 рублей. Пиздос.
Но это только цветочки. Как оказалось, хуй, который приходил чистить кудахтер, не смог прикрепить кулер с радиатором ЦП обратно и ПРИКЛЕИЛ ЕГО К МАТЕРИНКЕ КЛЕЕМ МОМЕНТ ЕБАТЬ.Конечно же, получилась полная хуйня, в простое ЦП теперь даёт 80 градусов, а в играх 99-100 градусов. Ебать.
Также, когда компьютер вернули после манипуляций на квартире его отвезли к ним, оказалось, что видюху они вставить почему-то не смогли и положили её внутрь корпуса, лол. При этом в списке услуг есть сборка/разборка. А ещё они как-то умудрились ОТКОЛОТЬ КУСОК КРЕПЛЕНИЯ ВИДЮХИ НАХОЙ. Как? Это кусок железа. Пикрелейтед. Теперь её можно закрутить только на один болт, вся обведённая красным часть будто отбита или отрезана. Слава богу, видюха работает, но она была на гарантии ДНС, а теперь из-за каких-то левых хуёв у неё сколот кусок крепления.
Короче, думаю над составлением претензии на возврат средств. Как лучше составить претензию по закону о защите прав потребителей? Можно ли вернуть средства не только за хуёвые услуги, но и за повреждённую видюху?
И можно ли самому отодрать приклеенный кулер от матери, лол? Или мне искать нормальный сервис?
Уже отписал в /law/ и помощи тред на железаче, хотелось бы узнать мнения анонов, сталкивавшихся с таким дерьмом.
>Также, когда компьютер вернули после манипуляций на квартире его отвезли к ним, оказалось, что видюху они вставить почему-то не смогли и положили её внутрь корпуса, лол.
Забыл спойлер вставить.
Акт приема-передачи хоть есть? Надеюсь не подписан? Иначе в спортлото можешь писать.
Есть, вроде акт о приёмке называется. Не подписан, но есть нюанс.
По словам дяди, их было два, в первым было меньше услуг и меньше сумма, 3к что ли, его дали после визита хуя на дом, он его подписал.
Второй выдали после того, как привезли пеку, в нём ещё услуги сверху и больше сумма, +13к. Его не подписывал.
Пиздец полный, лучше поищи юриста хорошего, сумма не маленькая. До этого времени железки не трогай. Если до суда дойдет - будет судебная экспертиза с заключением эксперта, не влезай пока. Скорее всего де-юре там рога и копыта, если повезёт, все можно взыскать и услуги юриста вернуть, плюс если справка будет что деду поплохело после этих пидоров то и моральное оторвешь. Касаемо железа, гарантии на видюхе пизда скорее всего, за такое прицепятся. Кулер не пытайся оторвать вертикально, вырвешь сокет. Демонтируй мат. плату на стол, купи растворитель для цианокрилата, если там и правда клей. Сними батареечку CMOS, обклей скотчем плату вокруг проца и заливай щедро растворитель. Нагревая феном радиатор градусов на 200 и подливая растворитель круговыми движениями шевели пытайся снять охлад, крути только в горизонтальной плоскости, удачи.
Эти акты - бумага сортирная. Это ровным счетом - ничего не значит. У них нет никаких сертификаций, заполнено все в произвольной форме юридической силы не имеет.
Понял, анончик. Спасибо.
А что конкретно писать в претензии? Мол, обнаружены существенные недостатки в выполненной услуге? Т.е. неправильно установлен радиатор и кулер ЦП, вопреки правилам эксплуатации они были приклеены к мат.плате, что привело к эксплуатации в небезопасных температурных режимах и возможной порче оборудования? Ну что-то такое.
По поводу видюхи, я где-то читал, что в случае платного ремонта и повреждения детали, можно взыскать двухкратную её стоимость. Но тоже не знаю, как это указать в претензии.
Бля, нет времени изучать законы, этот хуй или его начальник приедут завтра к дяде на разборки, и я буду там с ним секундантом.
Лучше юрист пусть пишет конечно, а так ты не эксперт такие выводы делать. Проще пиши - прошу вернуть денежные средства за некачественные ремонтные работы: повреждение видеокарты при монтаже, повреждение системы охлаждения процессора, установка нелицензионного программного обеспечения. Один хуй придет отписка, которую ты должен получить, чтобы была возможность написать уже судебную претензию. Если тебе похуй на деньги а интересует только взъебать - звони в Роспотребнадзор, там тебя выслушают, пойдут с тобой к ним в офис, запишут все нарушения (наверняка дохуя будет, жалобная не на видном месте, огнетушитили и все такое), если не договоритесь - за тебя будет Роспотребнадзор судиться, дадут им штраф, но ты нихуя не получишь, зато бесплатно и можно даже в суд не ходить. Также жалоба уже в налоговую, что не выдали мягкий чек и уходят от налогов - это самое страшное. Плюсом в пожарку пиши, что офис не соответствует требованиям пожарной безопасности и в мусарню о мошенничестве. Для доказательства распечатай им средние цены за услуги по городу и покажи бумажку сколько взяли с пенсионера, маловероятно, но мб займутся.
Я загоняюсь, вдруг влага в неё попала? Хотя она была закрыта. Ну лан.
В последнее врмя проц перестал держать частоту.
Мне буквально приходится опускать ее на 5% каждый день(снова и снова), дабы не было внезапных бсодов и просто выключений пк.
Кажется, что случилось это после проблем с электричеством - несколько раз вырубали свет в течение дня.
Память вытаскивал-чистил - не помогло. По температуре показывает в пределах нормы.
Куда копать?
Это я игрался с ним, но на бсоды не влияет.
Раньше был разогнан чутка, на 10%
БСОДы на что ругаются? Прогони комп всякими стресс тестами на проц, видюху.
Там почти всегда разные они.
Но чаще просто комп вырубается полностью.
> Это я игрался с ним, но на бсоды не влияет.
>Проверка напряжений аидой
Ну ебись сам тогда, раз не влияет.
HWinfo, там логгер есть, можно посмотреть влияет загрузка проца/видюхи на напряжения или нет
>после 5-10 минут работы активная колонка начинает гудеть и даже вибрировать.
хуй знает, электролиты в бп в порядке?
Затянул потуже крепление к задней стенке колонки, стало куда лучше, лол.
>>428142
Я не выпаивал и не замерял естественно, но визуально целые и не вздутые по крайней мере.
И есть желание прицепить к нему неродной экран. Скажем, с аналогичным разрешением, но от другого телефона. Или даже с большим разрешением, скажем 4к, от планшета или телевизера.
Вопрос: как? Где искать распиновки? Нужен ли отдельный скейлер при смене разрешения? Конверторы уровней? Насколько вообще выполнимо при определенной степени упоротости?
panelook.com
Скорее MIPI фейс (DSI)
Просто код загрузчика перепишешь для своего экрана если что-то пойдёт не так..
Спасибо, но сайт лежит. То, что там MIPI фейс (DSI) - это я и сам догадывался, но как его можно сконвертить?
>Просто код загрузчика перепишешь для своего экрана если что-то пойдёт не так..
Ты имеешь в виду инициализацию? Где она лежит? В основной прошивке, или в каком-то стороннем контроллере (иногда на шлейфах есть)?
Разбираюсь не особо, но 5 копеек вставить хочу. Ну пинауты схеме есть, почти на все ксяоми, это меньшая проблема. Думаю самая большая сложность в программной модификации, нужно будет имплементировать драйвера для работы с дисплеем в раздел вендор, легче сначала собрать скалер попытаться без использования смартфона. Это точно возможно ибо есть на алях, китаезы смогли и ты сможешь.
Литературы на эту тему нет, можешь освоить принцип работы радиоэлектронных компонентов. Самое большое количество информации находится на форуме влаб. Могу порекомендовать ещё курс от Алексея Журбы с ютаба.
Случилось так: Я играл и появились полосы, белые с черным, на белых артефакты были.
Решил продать, не могу цену придумать. Это же похоже отвал?
Я немного сам покопался и теперь уточню.
1) БП - можно диагностировать с помощью мультиметра.
2) Оперативка - иметь свою в запасе.
3) Процессор - мультиметром проверять заземления у дросселей.
Материнка, видюха и жесткий диск как проверять?
И вообще правильно ли то что я нашел, или по другому как-то?
Расскажите о своем опыте, как вы понимаете что именно сломалось, ведь не все с мультиметром ходят, обычно по опыту как-то понимают.
У меня разгон был 10%, мелочь же?
А вообще, если проц, то не страшно - на алике 1000р такой стоит(я там и покупал лет 5 назад). Да и старых до сих пор на полке лежит.
Я думал вдруг материнка - ибо есть там несколько вздутых кондеров, правда я это давно заметил и проблем не было.
Я понимаю что именно сломалось в оборудованном помещении при помощи измерительного оборудования и тестеров со стендами. Если человек не хочет тащить сам - привозит курьер. Ни о какой диагностике в полевых условиях речи быть не может, это будет говно и пальцем в небо. Если эта ебанутая идея тебя не оставляет, то нужен хотя бы такой набор:
Тестовый БП Ватт на 700 с 2 6-пиновыми коннекторами под видюхи, тестовые ОЗУ всех видов, парочку затычек в слот pci, посткарта, мультиметр, ноутбук, переходник sata/ide - usb(ну и бп к нему соответственно), сокет тестеры под все популярные сокеты, ddr тестеры с индикацией вторичных питаний, бипер, набор флешек с портативками, мемтестами и прочим софтом, usb-тестер инициализации, конвертер hdmi-vga, батарейки CMOS, набор отверток, медиаторы, медицинские зонды, ватные палочки и диски, безворсовая ткань, спирт и калоша, ластик, пинцет, термопаста, термопрокладки хотя бы ходовые, кабель для быстрой прозвонки падений напряжений по data-линиям, клещи для измерения esr на плате. Наверняка что-то забыл, но уже баул нихуевый выходит. Какой бы опыт не был, помочь он может только быстро и правильно выявить неисправность в нужном месте, по взгляду и запаху техника не диагностируется.
Спасибо. А можно ведь еще работать с жалобами клиента, к примеру у меня была ситуация, компьютер работал, потом отключался внезапно, мастер сказал видюху заменить, заменил и все наладилось. Или это пальцем в небо было? Вот по идее, если комп работает, запускается, а бывает вылетает, то по любому видюха, да?
Ну если у тебя на таком уровне знания железа, то лучше не лезть пока.
оторви от старой, припаяй к новой. Если перегреешь, батарея взорвется, так что розе и кислота
Или можно батарею пайкой не мучать, а к старому проводу контактные пятаки припаять, а потом термоусадкой плотный контакт пятаков к батарее обеспечить.
на твоем пике версия с завода, там под термоусадкой еще пайка к приваренным ножкам
> на твоем пике версия с завода
Я в курсе, просто для наглядности ее прилепил.
При чем тут батарейка? Твой должен без нее автостартовать. ОЗУ резинкой протри и исправную подкинь. Если бук будет в рабочем состоянии уже поменяешь. Проще всего тебе ее в любом сервисе купить с разборки рублей за 50 отдадут.
Все норм влезает.
Вы блять ебанутые чтоль. Батарейка на шлейфе копейки стоит поехавшие, она ему даже не нужна.
А ты был прав - он там всё же есть. Просто на него нацепили термоусадку и я его сразу не распознал.
То-то же. Даже в самом сраном БП для телефона за полтос с алика он был.
Не совсем понятен вопрос, но в гугле он разжеван полностью. Есть управление по напряжению, при таком режиме 2 состояния вкл/выкл. Материнке похуй вообще есть там кулер или нет, или у тебя там вообще смартфон на зарядке стоит. Есть PWM, в этом случае ШИМ-контроллер следит за вращением по FB и регулирует управление ключами на основании обратной связи. В этом случае все отслеживается.
Только толку от них порою. Был в ремонте аэрокок на киловатт. Подключил в розетку - пиздык автомат вырубился. Разобрал, оказался пробитый ключ по PFC, а предохранителю до него хоть бы что.
Работал где-то 5 лет. Потом запускаться начал через раз. Потом только с руки. Сейчас вообще перестал. Видимо, дело в каком-то из элементов на схеме, что обычно так умирает? Смазка не помогла.
Пока спасаюсь тем, что положил другой вентилятор на радиатор, более-менее помогает.
>что обычно так умирает?
Датчик Холла. Скорее всего, он там не отдельный, а встроенный в микруху типа 276 или 277, открой и посмотри. А лучше фотку пришли. Ремонтируется просто - снимаешь с любого самого дешевого убитого кулера, можно хоть с корпусного, и меняешь.
Понял, спасибо, нашел полезное видео заодно
https://www.youtube.com/watch?v=dPnnX4eoONI
>А лучше фотку пришли.
Когда смазывал(было пару лет назад), смог только вентиль снять, схема там как-то хитро впечатана, не подобраться, если не ломать. Ща еще раз полезу, посмотрю.
>>429108
>>429044
В общем попробовал я старый процессор поставить.
Как увидел, что он определился, так убрал настройки с биоса на авто, в т.ч. напряжение.
Ну и вырубился у меня пк при загрузке виндоус. Потом хотел запускаться(кулеры включаются и выключаются сразу)
Вырубил из сети, подождал, потом включился.
В общем, смена процессора не помогла. Поставил старый обратно.
Нашел, что старый стабильно работает на 2200Мгц(вместо 3200 базовых), пока что.
Есть смысл блок питания менять или дело-таки вот в этих кондерах на материнке? Их я двано заметил, но проблем не было(ну кроме того что больше 10% разгона проц не держал.)
>или дело
У тебя все капы пузырем или фото такое уебищное.
Понял, спасибо.
На фото слева 4шт. 16v 1000mKf, справа 6шт 6.3v 1500mKf
Для замены левых такие пойдут? https://www.chipdip.ru/product0/9000247219
Или побольше взять?
лучше смотреть в сторону low esr серий, если они будут чуть больше емкостью, ничего страшного
а так в принципе любые, которые подходят по габаритам
"Чиню" свой старый полузалитый телефон. Пропаиваю все, где была влага. Но случайно проебал несколько SMD-компонентов, рядом с ними похожих нет (что бы понять что это было).
Где можно найти найти схематичное фото платы, с подписанными значениями компонентов? Что бы визуально понять чего не хватает и чем это заменить. Телефон Lenovo A7010 / X3 Lite (хотя не Lite думаю тоже подойдет).
Олсо, если нагрел микросхему до 320-350 китайских градусов (измерил не менее китайской термопарой), ей пизда, или есть надежда? Меньше не хотела отпаиваться.
Воу, спасибо большое. Добра тебе, анон.
Они где-то есть в свободном доступе? Находил только в закрытом.
Где искать неисправность? Мультиметр и паяльник есть, дружу с ними на уровне любителя.
Если это что-то из GAMER'S CHOICE оперы, т.е. полуподвальное копеечное днище в красивой обертке с оверпрайсом овер 9000%, то вполне вероятно что капсюли отработали свой ресурс. Это характерная черта низкосортных дешевок с мощными басами из коробки. Нонейм уши за 100 руб могут иметь охуенный басовитый звук, но через неделю-месяц активного пользования низы уходят в небытие, превращаясь в пукалки-пищалки.
Возможно потцу, отвечающему за громкость, пиздец. У меня похожая хуйня в дешёвых колонках была - решилось всё заменой.
Было такое из-за неисправного потенциометра (крутиллятор громкости). Вообще тут лучше всего выполнить ремонт таким образом. Потрошишь корпус с тем, что по недоразумению называется у тебя звуковой картой и выкидываешь ее нахуй в помойку. Далее два варианта. Как мне больше нравится: удлинняешь провод как тебе удобно, на конец припаиваешь 4-пиновый джек. Покупаешь копеечный разветвитель 3.5 джек для компа, через него включаешься и пользуешься. Встройка на любой материнке с лёгкостью раскачает твои 32 Ома еще лучше и с большим качеством, чем то говно, что стоит сейчас. Бонусом сможешь подключаться и к смартфону гарнитурой. Чтоб ещё и по красоте было, разобрать сами уши и заменить проводку целиком на тканевую, к примеру. Второй вариант отличается только тем, что вместо джека на 4 пина, паяешь два трехпиновых. Как по мне больше ебли, менее красиво и к смартфону гавнитурой не подцепишься, но зато можно не покупать разветвитель за 20р, смотри сам.
Какие есть предположения?
А разве если спикер молчит, POST покажет что-то интересное?
>Есть плата на сокете AM2
На помойку.
>на ресет не реагирует
Мульту пизда наверно.
>AMD
Если на ноутах севера амд отваливались от подложки и велись на прогрев, десктопы я вообще пальцами прижимал. И не надо про реболл и лопнувшие пистоны после этого.
Не, под этим номером только один элемент. И на схеме обычный smd стоит.
Вот так оно выглядит. Только плату я отодрать не смог, намертво сидит, боюсь сломать. Может нагрев поможет?
бери плоскогубцами за железку и потихоньку крути из стороны в сторону и тяни на себя
Скорее в схеме ошибка, такое бывает. Мб не дорисовали подтяжку, что на нём за напряжение?
У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.
Гениально.
Что-то выглядит не очень, то ли коррозия, то ли флюс не смытый...
Отмыл как смог. Ощущение что возле com голая дорожка. Че прозванивать пока не понял, только
>>430607
Это клей.
Даташит на твою микросхему: http://www.feeling-tech.com.tw/km-master/ezcatfiles/cust/img/img/26/fs310lfv04.pdf
Меняй на любую подобную из другого кулера, лишь бы распиновка совпадала.
И проверь те два 7.5 омных резистора, на всякий. Обмотки на целостность тоже прозвони, закоротивший драйвер мог сжечь одну или обе, тогда можно сразу в ведро.
Резисторы в норме.
Обмотка тоже(начало и конец в ножках, как я понял).
За даташит спасибо - судя по виду индентично 276, буду искать новый.
>>430111
Ну а вообще это возможно, что конденсаторы постепенно умирают, и из-за этого с каждый днем всё меньшая нагрузка на процессор поддерживается?
Погуглить что такое конденсаторы и их применение ты не можешь?
был такой опыт, они в пластике и придется поебаться с припоями и микроскопом
Здравствуйте, аноны. Есть gh15B, на материнке H310M H 2.0, который греется словно утюг. Что делать, куда чинить?
Без микроскопа смысла нет соваться?
В общем, есть материнка asus p8b75-m и у неё погнуто около полудюжины ножек в разных местах сокета. Я их выправил насколько получилось пинцетом, но после этого она включилась всего два раза и хз как получилось добиться этого.
В остальное время при нажатии кнопки питания 3 раза идёт попытка старта, а потом она отключается и не реагирует на кнопку питания до обесточивания компьютера. Похожи симптомы на КЗ в сокете или это что-то другое и ножки я выправил нормально?
Посмотри сопротивление в колодке питания проца. По своему опыту, взял как-то мать, которую выправлял ещё когда не было оптики и взглянул вооруженным взглядом, сразу видно стало что уровень высоты ножек разный и быстро поправил. Запаять без глаз, как и выправить возможно думаю, но это будет почти вслепую, мб повезет, мб и нет. Перепайка ножек не с краю даже с микроскопом довольно сложно, если есть сокет в наличии проще его перепаять.
Как у тебя греется чипсет, если мать не стартует? Сопротивление по питанию смотри.
Писал в треде для ньюфагов, поэтому продублирую:
Анон, ты помогал мне не раз и очень верю что поможешь сейчас, потому как ситуация для меня критическая.
Сдох ноут, оставил подключенным к розетке в выключенном состоянии на ночь, утром заметил что он теплый. Больше он не включался.
В сервис нести не вариант.
Что есть: на выключенном ноуте греется мосфет MDU 1512. нашел две шимки.
Есть мультиметр, при необходимости одолжу фен.
Подскажите куда тыкать, чтобы понять что менять.
Олсо, ноут делл е6530
>Посмотри сопротивление в колодке питания проца.
Где обвел на первой картинке?
Замыкания между + и - нет, измеренное мультиметром сопротивление постоянно падает во время измерения. Измерял без процессора в сокете.
На картинке 2 отметил повреждённые ноги. Справа гнутые/завёрнутые, посередине немного отогнута в сторону относительно соседних, слева одна - с обломленным контактом на конце.
В свободном нет, тратить баллы на ремонт-ауде не особо хочется, la-7781p будет в принципе похожа, чтобы объяснить тебе для наглядности, качай ее. Чарджер на ней под обозначением pu1300. Найди его у себя и измерь напряжение на токовом датчике pr1301 с подключенным БП. Должно быть 19В.
>>431209
В центре будет довольно сложно запаять.
>В центре будет довольно сложно запаять.
Мне бы сначала понять, в них ли вообще дело. Насколько я понял, вот те пины справа отвечают за связь с видеокартой, средний - питание, пин слева - тоже питание.
Т.е. вроде бы даже без них должен запускаться пк на встроенной графике?
>В свободном нет, тратить баллы на ремонт-ауде не особо хочется, la-7781p будет в принципе похожа, чтобы объяснить тебе для наглядности, качай ее. Чарджер на ней под обозначением pu1300. Найди его у себя и измерь напряжение на токовом датчике pr1301 с подключенным БП. Должно быть 19В.
Это оно? Там по нулям...
Эта часть 1в1 совпадает. Сколько на нем сопротивление? Также посмотри что на входе pq1300, что на выходе и затворе. Также pd1300 на обрыв проверяй.
На форумах люди пишут, что должно работать и без части пинов питания, т.к. они дублируются
>Сколько на нем сопротивление
0.2
>Также посмотри что на входе pq1300, что на выходе и на затворе
ббблин, как понять что есть что? Померил короче все ноги, где-то 0, где-то 1-2
>Также pd1300 на обрыв проверяй
Он у меня выглядит вот таки не звонится...
А недостаточно будет просто греющийся мосйет поменять и шимку?
В общем, эта хуйня опять запустилась после ковыряния пинцетом в сокете хуй знает ещё, сделал я лучше или хуже и сборки, прошла тест памяти шинды, проверку IPDT и уже полчаса работает с prime95.
Картинка идёт с дискретной видеокарты, но вот за видео я до конца не уверен.
Как можно проверить, что всё ок с шиной pcie?
Сначала подобосрался, а потом выключил пеку, протёр контакты видюхи ластиком, дунул хорошенько в разъём pcie x16, скрестив пальцы включил...
Что за мосфет вообще и где он стоит? У тебя кз по основной 19В линии. Смотри в гугле как проверять мосфеты. Также сними токовый датчик и измерь с какой стороны кз, со стороны ШИМа или нагрузки.
У него нет электрического разрыва цепи по выключателю, отрубается только электроникой, то есть дежурка какая-то получается есть всегда.
Так вот вырубился на рыбалке, на кнопку включения пару раз реагировал, а потом и вовсе перестал. Оставил всё как есть приехал домой и через время включил опять. Экран начал врубаться с морганиями, я его перевернул ударял об ладонь и всё фурычит, по меню бродит, но как только переводишь в режим скана тут же отрубается, причём программно, а не сам по себе мгновенно.
Похоже где-то что-то отходит, какой-то элемент, как думаете что это может быть?
Лет ему сколько? Может батарея уже на ладан дышит, потому и при нагрузке (скане) вырубается.
>Лет ему сколько? Может батарея уже на ладан дышит, потому и при нагрузке (скане) вырубается.
Меньше года, дело не в батарее, она вообще фиг знает сколько без подзарядки держала, может месяц вообще. Да и я подрубал зарядник с ним, под зарядником так же отрубается.
Там явно то ли контакт не пропаян, что-то такое, потому как после удара ладонью стабильно в меню можно находится и выходить. А до удара моргал и выключался.
Не знаю, мне кажется на такую встряску как раз так и должно реагировать если где-то контакт отходит.
Есть увлажнитель, есть крокодил от паяльника, но нет заземления в розетках. Какой идеальный вариант, дабы ничего не спалить?
Хз чего ты насмотрелся, но ты не на серийном производстве находишься. Увлажнители и вентиляция тебе погоды вообще не сделают. Большинство вообще хуй на все это забивают и работают спокойно, даже на крупных производствах. Так что паяй смело.
Пока подключил универсальный 5-24V 150W (поставил регулятор на 19), но он мне периодически бывает нужен для питания вентилятора. Как думаете, стоит заказать такой же на 90W или универсальный на 150W? (дороже в полтора раза) и что делать с дохлым? Как открыть корпус и как найти неисправность?
> Как открыть корпус
Ножом/плоскошлицевой отверткой/лопаткой.
>и как найти неисправность?
Начни с осмотра.
Располовинил, там маленькие катушечки, залитые какой-то малафьёй, нигде нагара-копоти не видать, тока с обратной стороны платы какой-то белесый налёт на пайке по типу коррозии, хз.
Там, как правило, банально кабель переламывается изнутри.
Понял. Другой вопрос - у меня есть паяльник и фен. Видел ролик, где тип работает и тем, и тем - одновременно, при выпаивании. Имеет смысл повторять это?
Проверь наличие напряжения на выходе платы. Если есть - отрезай кусок кабеля у входа, луди концы и запаивай, это обычный перелом.
Имеет, но для обычных конденсаторов это излишне. Пролуди хорошенько свинцом и если паяльник нормальный - сами отвалятся. Если опыта нет - то феном можно перегреть и стеклотекстолит дугой поведет/угреешь соседние компоненты. Тут кто как делает, комповские доски особенно гнет, и тут надо наловчиться делать все во время, фича рабочая, но не для начинающих. Или, как вариант, пройтись по выводам сплавом розе, тогда еще легче снимется, перед монтажом новых удалить оплеткой максимально. Для таких компонентов остатки розе роли не сыграют.
Я не знаю как это делать. Наверно просто отпаяю кабель - может пригодится, а остальное выкину.
В общем заехал сегодня в оффлайновый магазин и без задней мысли купил за 1100 ещё один такой же блок на 150W, которым щас питаю ноут (на Озоне он уже за 1690 https://www.ozon.ru/context/detail/id/167804455/ ), то есть фактически сэкономил 590 рубасов. Нет худа без добра как говорится
Спасибо за попытку, но я понял, что мне это будет тяжеловато.
Поменял материнку по итогу, они оказывается не сильно дорого стоят
фу блядь, фу нахуй.
посмотри на ютубе из чего сделаны эти универсальные.
Всмысли из чего? Из того же самого - диоды, транзисторы, конденсаторы. https://mysku.ru/blog/china-stores/22182.html вот тут вскрывали похожий на 120W и решили, что можно брать.
посматриваю их, вроде умный дядька
youtube.com/watch?v=Z8Qd80cC6Uw
видимо есть разница.
+ у меня тоже есть парочка универсальных, выставляешь 18, тестер показывает 18,7 короче чет не очень
ну и всяких пфц там нет и т.д.
Счастья, здоровья. Если у тебя ноутбук, а не DNS/DEXP (тут вообще неделю ему отмерять можешь), новодельный ширпотреб бюджетного сегмента на интеле U-серии, может и этот "блок питания" скопытится первым.
Ждем через несколько месяцев тред с помощью найти кз по b+.
На самом деле очень простая неисправность и, скорее всего, ты смог бы устранить самостоятельно. Хватило бы мультиметра, лбп, паяльника.
>>431668
>>430109
>>428027
В общем, промаялся я полдня, но все перепаял. Оплетка хорошо помогает.
Ну и проблема исчезла-таки.
Единственное - один из кондеров поставил навсю длину ножек, т.е. сантиметра на полтора торчит.
Стань на ногу разъема и смотри напряжение, изгибая кабель.
Супер уверен что дело в плате
Хочу найти донора
Как понять что подойдёт прошивка, не будет проблем??
Нужно ли будет перепаять что?
На ЖД супер важная инфа
На восстановление 10к отдать не зочу
А причем тут /ra и тем более тред ремонта? Тебе в /hw и /biz
>Как понять что подойдёт прошивка
На этикетке версия прошивки есть.
>Нужно ли будет перепаять что?
Нет.
>На ЖД супер важная инфа
>10к отдать не зочу
Выбери что-то одно.
>>Нужно ли будет перепаять что?
>Нет.
Очень даже возможно, что да. На некоторых хардах надо микруху памяти перекинуть, которая хранит данные о переназначенных секторах и всём таком. Но я не знаю на каких надо, а на каких не надо.
>Супер уверен что дело в плате
Раз у тебя есть доступ к комплексу за полляма, с подбором платы сам прекрасно разберешься.
>На ЖД супер важная инфа
>На восстановление 10к отдать не зочу
В мусорку. Нет там важной инфы.
>>432449
>данные о переназначенных секторах и всём таком
Хранятся на поверхности с 0-й головой, в треках с отрицательными номерами. Называется служебной зоной.
Первое видео в гугле.
https://youtu.be/c0SpsrDaZJo?t=123
Вырубается, если провод не дай бог пошатнется в гнезде, включается с 3 нажатия. Разобрал, гнездо и плата кнопки включения визуально в норме, немножко перетерся шлейф(будто пару дорожек замкнулись) с самой платы на материнку. Анон, помоги, пожалуйста, определить проблему, ибо ноутбук уже пару дней стоит разобранный)0
Не думаю, что здесь настолько сложная ситуация, чтобы нести его в сервисный центр
Тогда почему ты эту несложную ситуацию не смог сам определить и исправить?
Потому что я смогу сам произвести замену какой-нибудь несложной детали, но не знаю, как определить поломку
>>432552
Я тебе уже писал в другом треде как проверить, несложная ситуация у него блядь.
1) Становишься в любое место на B+ линии и шевилишь кабель в разъеме. Пропадает напряжение - меняешь разъем.
2) Становишься на 2 пина шлейфа и легонько изгибаешь, пищать перестает - меняешь шлейф/восстанавливаешь мычками и заливаешь фотополимерным компаундом места пайки.
Спасибо, держи няшу. А можешь поподробнее объяснить со шлейфом и где найти эту б линию? В схеме с платы ноутбука?
Везде. На плюсе разъема будет пара дросселей/емкости, на них можешь стать.
Ебан? Через разъём питания работать не будет. Поддон ноута смотрел? Написано там, что 19V? Чарджер не пустит по плате напряжение выше/ниже положенного. Чтобы от 11 работало, надо к клеммам АКБ цепляться, да ещё и по SMBUS пообщаться.
Да ещё и блочок от телефона/банк по пизде пойдёт от потребления ноута, если вообще сходу в защиту по току не уйдут.
Был в ремонте из-за сгоревшего контроллера заряда, заменили плату с ним в итоге. Чуть позже опять перестал заряжаться, раскаляется в районе контроллера заряда батареи, на плате где-то кз. При отключении платы с контроллером заряда и батареи кз остается.Что делать? Где найти сервис мануалы нормальные?
они тебе не помогут, там инструкции уровня: замените плату зарядки, если не помогло, замените материнку
подавай питание с лабораторника и смотри что греется
Не, я скачал какую-то китайскую сервисную инструкцию, перевел переводчиком.
Там буквально описаны симптомы и что нужно заменить
Заклей перетёртый участок полиамидным скотчем, у тебя КЗ.
Выглядит как дешёвое бытовое говно, даже не SCASI. Можешь попробовать снять плату и очистить контактные площадки от окислов, иногда помогает.
Я так прикладывал, у меня проц грелся, с чем такое может быть связано?
Случилось КЗ в кулере процессора.
Какие могут быть последствия?
По симптомам - системник запускается, но не реагирует, кулер не работает.
бипы - 1 длиннный, 4 коротких, пауза(?), и еще один короткий
> 5. "One long and four short beeps" from speaker
>
> An anomaly is detected on CPU Fan Error or CPU Over Temperature Error or CPU Over Voltage Error
> Please ensure your CPU and CPU Fan is installed correctly, if still fail, please enter BIOS to load default BIOS or clear CMOS to try again
>>434011
>>434006
Покопался немного. М.б. не так всё плохо, как могло быть.
От пинов цпу_фан вентилятор(рабочий) не запускается. От пинов корпусного кулера - работает.
Бипы, да, из-за того что он не видит кулер вентилятора.
БИОС работает, всё с виду норм.
Но при подключении винчестера - пк запускается, но с черным экраном, без бипов.
Правильный ли вывод - проблема с блоком питания и каким-то элементов, отвечающим за питание кулера?
> каким-то элементов, отвечающим за питание кулера?
Возможно, качай схему к плате (вот для H110M-k нашел https://drive.google.com/file/d/1B6Ulf5mIzIEkmq4OeRVQmRiJKnTCPNxp/view ) и гляделку boardview, прозванивай питание и элементы, связанные с коннектором кулера
Конкретно по ноутам - влаб. Все разобрано, форум живой, на вопросы обычно отвечают.
Я больше по мобилкам, хочу более предметно узнать по их работе и основе компонентного ремонта, но за подсказку спасибо
Тогда тебе на gsmforum. Но по мобилкам все более туманно.
Если гпу каким-то чудом жив остался, рациональнее пересадить его на донора.
Эта падла ещё и материнку с собой прихватила.
Особую роль тут сыграл китайский блок питания Velton ATX-700 с дубовой защитой от КЗ. Блок питания кстати выжил, и вообще кроме материнской платы и видеокарты ничего не пострадало.
>Особую роль тут сыграл китайский блок питания Velton ATX-700 с дубовой защитой от КЗ
Особую роль тут сыграл ТВОЙ долбоебизм. Только он и ничего более. Поясняю для гуманитариев, промытых маркетологами на то, чтобы брать "бп с запасом". "КЗ" для БП - это никзоомная нагрузка, она имеет конечное сопротивление и может составлять доли ома. Например, 0.3 ома. В этом случае, по закону Ома, ток КЗ составит 40А (по 12В линии). Это 480 ватт. Соответственно, 500-600-ваттный БП сразу ушел бы в защиту, а 700+ ваттный БП вполне себе без проблем потянет такую нагрузку и тем самым выжгет к хуям дорожки, компоненты, разъемы, провода, пока либо ток КЗ не вырастет, либо аварийная цепь не выгорит до конца и оборвется. С точки зрения БП никакого "КЗ" не существует, он просто отдает ток в нагрузку, которой может быть что угодно. Нет никакой защиты от КЗ, есть защита от перегрузки. Киловаттный топовый сисоник точно так же выжег бы все к хуям в данном случае.
Можешь пиздовать обратно в свой hw-загон, советовать другим тоже взять БП "с запасом", как вы любите, ведь на красивой этикетке написали что он имеет 100500 защит, смысла которых вы не понимаете, и вообще там искусственный интеллект внутри.
Контроллер заряда вместе с батареей, он завернут пластик
Там есть отдельная плата, с разъемом контроллером для зарядки, при её отсоединении кз остается
В нормальных блоках питания линии 12в разделены с ограничением тока до 20A.
Так на этикетке написали? Даже в сисониках все к одному полигону припаивается. Надпись на этикетке - чтобы юзер-дегенерат не догадался повесить всю нагрузку на один разъем, т.к. провода будут сильно греться и даже плавиться.
Это ограничение описано в EPS12V Design Guide и, к сожалению, не является обязательным.
Надпись на этикетке означает лишь соответствие или не соответствие этому требованию.
Можешь привести фото платы хоть одного АТХ БП с токовыми шунтами на выходе? Я крайне сомневаюсь, что существуют АТХ БП с такими наворотами.
На пикрилейтед токовые шунты 0.005 ом (х4) на выходе промышленного 40А питальника. Рядом диодные сборки в ТО-220 и ТО-247 (для понимания габаритов и трудностей, связанных с впихиванием этого добра на плату АТХ БП). Для 20А, соответственно, надо по два таких резистора на каждый канал. А они весьма недешевые. Плюс точный референс (не 431) и не самые хуевые ОУ и компаратор. Это габаритно и дорого. Даже сисоники так не делают, внутри все подключено напрямую в параллель. А что там написано в стандартах - далеко не всегда соотносится с реальной практикой.
Corsair AX1200i
Взято отсюда https://www.tomshardware.com/reviews/power-supplies-101,4193-21.html
Жирно. Впрочем, с такими резисторами точность, очевидно, хуевая + от них идет значительный нагрев платы при больших токах, слишком мелкие выбрали, и слишком высокоомные. Ну, примерно так я себе и представлял реализацию для АТХ, по-человечески не засунешь и придется экономить на всем. И то это самый топовый БП аж на 1.2 кВт. Не представляю даже, что нужно засунуть в комп, чтобы оправдать нужду в таком БП. От КЗ в видеокарте это один хуй не спасет, т.к. обычно в нее подключаются две линии. Редко когда ток КЗ превышает 40 ампер, так что все-равно выжгет все к хуям.
Обычно это очень мелкие и незаметные куски проволоки.
Это не серьезно (кроме 3 пика). Оно обычно вообще ни к чему не подключено и запаяно просто как перемычки, некоторые из которых касаются друг друга. Погрешность такого говна +-50%. Нужна ручная подстройка/калибровка, чтобы оно адекватно срабатывало, будучи подключенным к компаратору.
Двачаю бро, ты хорош.
>>434277
С терминологией проебываешься и поэтому сразу мало понятно вообще о чем речь. Контроллер заряда располагается на материнской плате самого смартфона, управляет зарядкой аккумулятора, иногда включением. На самом аккумуляторе располагается другой контроллер, его функции защитные в основном, он может выдавать сигналы на включение QC, к примеру, но самим зарядом не управляет. Подавай на разъем для акб мейн платы 1В 500мА и ищи что греется, после меняй. Как восстановишь мать, подкуривай акб, потому что сейчас его контроллер отключил его, дабы не допустить переразряда, подашь 4В, ток ограничь до 1А, как подзарядится чуть, телефон сам подхватит.
Первый пик - общий шунт на все выходы 12в, на третьем сигнальная дорожка идет только от двух из четырех, на четвертом это перемычки вместо катушек, судя по обозначению на плате
На второй все норм, но провод от заземления? Wut?
>на третьем сигнальная дорожка идет только от двух из четырех
Нет. Плата двусторонняя.
>судя по обозначению на плате
Current Measurement Shunt Resistor
Тебе ещё за шмот пояснять?
> техники и телефонов
Если что уже сделали в /mobi
https://2ch.hk/mobi/res/1613914.html
Поступи как инженер аппле: приклей на ризиночку. Там есть где дырочки сделать? Если нет то на термостойкий клей.
Ну что я там спалил?
Правильно сделали что предохранители не ставили или это невозможно?
У меня 1150 это первый и последний пк, еше планшет dell venue 11 pro который только что сжог. Мимо 23лвл
Кстати да почему то часто помогало с уебищным нетбуком, а пересборка пк доставала его с того света.
Время срабатывания
Одноразовый? Можно. И вообще сделать панель с предохранителями как в авто, чтобы юзеры охуели. Только вот чем это поможет, если на видеокартах и мат. платах те же 12В линии соединены в единое целое, т.е. по 2-3 линии подключены в параллель?
Чем плохо панель с предохранителями? Предохранитель дороже конденсатора транзюка диодов видяхи цп процессора?
1) Что это изменит? Тебе уже пояснили.
2) Предохранители не предусмотрены стандартами.
>>434442
Ну а на паралель что предохранитель поставить нельзя?
На каждую линию по 10 ампер, а на каждые две по 20
Бамп вопросу про сгоревший планшет.
И апдейт, мини юсб там без какой либо передачи данных, значит коротнуло на силовую часть, если китайцо американцы хуйни не наделали
Что за планшет такой? Проверяй падения напряжений на линиях данных.
Вопрос - есть ли в ДС мастерские шоб по дешману её сделать? Писал во всякие из Гугла - ценник 3.5к+, на Авито такая 4-5к. Есть ли смысл восстанавливать с целью перепродажи?
Уёбывай в diy, в помойкинга-тред. Там сидят подобные тебе любители перепродавать всякое говно в убитом состоянии.
>то ли отвалились, то ли взорвались
видно, что аккуратно выпаяно
>кондёр и транзистор
а на бумажке у тебя диод
за 500р припаяем твой диод на место транзистора лолд, а если надо, чтобы работало, то тут уйдет столько времени, что оно того не стоит
Также имеются аналогичные платы, но внешне исправные, все напряжения и клоки присутствуют, но не грузятся. Прошивка хранится на вот такой флешке. Как и чем с ней работать?
https://lt.farnell.com/cypress-semiconductor/s29gl128p90fair10/flash-memory-128mbit-90ns-fbga/dp/2772791?rpsku=rel3:2366294&isexcsku=false
Ну если подал в сторону потребителя и этот ток выше номинального, то все очевидно как по мне. Хуй знает по особенностям работы плисов, но думаю тут разницы нет.
Блять, были бы деньги я бы собрал себе комп на этой хуйне. Но раз уж ты такой злой, то иди нахуй.
>>434619
Т.е. обычной пайкой этих двух херовин я не обойдусь?
Upd: эта херня взорвалась? после включения в новую сеть, до этого комп с ней работал.
Планирую заказать копию экрана с али, и если заработает то и заднюю крышку потом. Покупать старой мобиле оригинальный амолед не вижу смысла.
Внешне обе платы чистые. Наверное УСБ сгнил только. Жаль порвал шлейф сканера при кустарной разборке.
Держу в курсе, а то совсем радач вымер.
Вот фото, забыл утром сделать.
Так что все правильно делаю? Телефон вроде актуален, 4/64. Отдам кому из родни.
Просто с ремонтом у меня не сложилось, счёт сломанной техники куда больше чем подчинённой.
Dell Venue 11 pro
Он не включается, линия данных типа и не работает, флешку не принимает, но распознает поуер деливери.
Проверять и что там искать?
И еще теоретический вопрос что вероятнее всего могло наебнутся на этих платах во время простоя оборудования? Напряжения и клоки вроде как в норме. Прошивка или есть еще варианты?
запаяешь, но греть будешь часа два. По-хорошему нижний подогрев надо
А что такого страшного в токе 1.5А? видюшки куда больше жрут
Неисправная потребляет примерно столько же, но 3.3в линия циклично уходит в защиту. Подаю 3.3в от лбп - там ток 1.5А и горячая плисина.
Без нижнего подогрева не запаяешь нормально не слушай, поведет дугой плату чип в центре. А с подогревом я бы и не реболлил на свинец. Чип такого размера лучше воздушкой, чем ик. Чтобы узнать что кроме чипака наебнулось надо его снять сначала и уже без него проверить стаб. Прошивки флешек при пробоях бывает слетают. По прошивкам и замене конкретно такого чипа (надо его шить или он без памяти) это к плисоводам.
Поделюсь немного инфой и, возможно, уберегу немного твоих нервов и денех. Если рама под дисплей имеет угол искривления больше 3° - лучше в нее не клей оледы, матрицы эти очень тонкие и хрупкие, даже если у тебя получится ее приклеить не повредив - дисплей будет под напряжением в месте изгиба, из-за чего его можно сломать просто сев на стул с телефоном в кармане джинс. Раз берешь дисп с али - докинь еще и рамку, эти 200р вложений облегчат работу и уберегут от больших затрат. Бывают 3 вида дисплеев на них в основном, самые дешманские тфт, оледы, и оригинальные амоледы. Первый вариант вообще не рекомендую, из-за того, что технология матрицы другая, в ней присутствует подсветка, что делает ее намного толще оригинала. Такой дисп вылезает за пределы корпуса даже без клея если его просто приложить в корпус. Его либо ломаешь от того, что пытаешься впихнуть в эти рамки, либо он отваливается сам через неделю из-за плохой проклейки. Плюс к этому качество картинки вырвиглаз для всех, в кого зрение выше -5 и рваная регулировка подсветки (если вообще она будет, бывает что ее нет). Также с апдейтами стоковой прошивки иногда такие дисплеи перестают работать, кастом или откат на прошлую версию решит проблему.
Второй тип дисплеев - оледы компромисный вариант и самый лучший для того, кто хочет сэкономить. По толщине обычно как ориги (если не совсем говно дешевое), нормальное качество картинки, может быть не такой яркий, как ориг. Единственный реально существенный минус - также как и первый вариант может отвалиться при апдейте системы.
С третьим вариантов и так все очевидно. Все это с высоты моего опыта не мастера, но специалиста по ремонту смартфонов, каковым я себя считаю, может настоящий мастер и впихнет что угодно, но мне кажется все равно говно будет на выходе при любой кривизне рук. Я стараюсь придерживаться рекомендаций сервисных мануалов самсунга, прислушиваться или нет - решать тебе, удачи.
>>434751
Кстати, такой же смарт сегодня делал лол, там коннектор дисплея просто отвалился. И тоже шлейф порвался, но не тот что у тебя, а который внизу на вибромоторчик и микрофон, он жирный припаялся на место легко.
Ну написал же падения напряжений. Черный щуп на одну и вторую дату, красный на землю, сколько падение?
Чипдип говорит 0.05А...
Как сделать их долговечней? Керамический конденсатор на сколько то сотен/десятков микро Фарад между входом и выходом? Советский электролит?
Там обычно флешка рядом, но прошивать ее через ПЛИС надо родным программатором.
Наподобие esp32.
Спасибо, рамка там пластик, треснула я собираюсь с рамкой покупать.
А дисплей буду пихать, эти хрупкие оледы амоледы слишком дорогие чтобы на них учиться.
Если токи большие, то ставят кнопку на затвор полевика, и тогда хоть 100А.
Для долговечной механики нужно выбирать качественные кнопки.
Заказал себе кнопки (рис 1), понравились на bluepill плате. Все другие кнопки в кармане развалились (рис.2), а эта за счёт низкого профиля и наверное качества осталась целой и четко работающей.
Все свое ношу с собой. Любые коробочки корпуса упаковки все сразу идёт в мусорку потому что лишний вес.
Только голые платы, возможно покрытые термоусадкой или клеем момент от влаги.
Обычный. Я же не Ихтиандр в конце концов, не под водой живу.
Теперь уже у меня вопрос почему нельзя любым стандартным проггером для sop8?
>>434817
И каким образом это цианокрилат должен защищать от влаги, когда он ее поглощает?
> Теперь уже у меня вопрос почему нельзя любым стандартным проггером для sop8?
Насколько я понимаю, между bit-файлом прошивки нет однозначного соответствия с адресным пространством флешки. А это значит что нужен особый алгоритм чтения и записи как минимум, а максимум реверс инжинеринг, битфайл же является закрытым форматом.
Если скопировать флешку, она заработает на старом чипе и возможно (не проверял) на чипе с другим серийником, но это не практично.
И насколько я понимаю, у того человека флешка параллельная а не spi. >>434648
В ПЛИС же нужно считать всю флешку во время загрузки, только после этого отпускается внутренний сброс, поэтому разработчик выбирает параллельный способ загрузки, если чип большой, чтобы быстрее.
Один фиг в чипе несколько сотен ног, никто в больших плисах ноги не экономит.
> И каким образом это цианокрилат должен защищать от влаги, когда он ее поглощает?
Так я не этим, я тем который похож на резину когда застывает, в больших тюбиках. Если он и есть герметик, то прошу простить за тупость. Для меня необычный как раз этот ебанутый цианакрилат, склеивающий Аллаха.
А этот резиноподобный обычный.
Можно конечно, только зачем, если есть в наличии более стандартный platform cable? Тем что есть под рукой, тем и прошивать.
Однако:
>Прошивка хранится на вот такой флешке.
Весьма вероятно что он ошибся и конфигурация хранится в мелкой восьминогой SPI, но если не ошибся, то явно будет проще читать и писать через platform cable.
Есть один ноутбук, на котором встроенная матрица даёт артефакты пикрелейтед. Зелень на чёрном цвете и местами розовое.
При подключении через HDMI, монитор показывает чётко, без артифактов
Правильно ли я думаю, что проблема в LVDS шлейфе?
На HDMI там отдельный канал, если нет артефактов, это не означает что с видеочипом все в порядке. Выведи через нее изо и поставь фурмарк на 20 минут. Если у тебя там HD 4330, то ей за столько лет вероятнее всего пиздец пришел. Твоя мать была и в UMA-версии. Самое разумное в домашних условиях отрезать видак в случае его неисправности. А так может и шлейф, и видеопамять, и матрас быть, но менее вероятно.
С твоими познаниями нахуя ты вообще туда полез? Отдай в сц со своей матрицей пока не добил остальное. Если ты на горячую ее менял, то далеко не факт, что ты не убил что-нибудь еще. Второй канал линий данных, к примеру, а тестовая матрица подкидывалась с меньшим разрешением, где этот канал не задействуется.
У меня одна мать тоже так мозги ебала, переставляешь местами работает, третью докидываешь не работает, потом как-то вставил все заработало. Выключишь все пыль почистить потом полдня не запустишь, шаманство какое-то.
Ирония это заебись, но если тайминги не те, то память будет работать на пределе и ошибаться в зависимости от температуры и уровня шумов.
Прямо как у тебя.
>ремонтом
>с целью дальнейшей перепродажи
Не советую. Занимался раньше таким, профита на копейку, а геморроя на рубль.
>Нужен ли ослик?
За 10+ лет мне понадобился всего раз, и то не помог.
>Есть фен, эпсн на сорок ватт и галогеновый прожектор.
Желательно купить нижний подогреватель, чтобы чипы жарить/пересаживать.
>есть гайд?
Если отбросить элементарщину вроде дохлого HDD, памяти, слетевшей винды, то остается три вида поломок электроники:
- 50% отвал чипа;
- 30% КЗ или другие проблемы с питанием;
- 10% залитие;
- 9% - механические повреждения - матрицу разбили, например;
- 1% довольно редкая экзотика вроде слетевшего биоса, сдохшего датчика Холла и т.п.
Если ты ремонтировал электронику раньше, то знаешь, как искать КЗ и решать проблемы с питанием. С механическими проблемами тоже возникнуть вопросов не должно. С экзотикой посоветовать нечего, все зависит от конкретного случая. Залитие - тоже все просто. Остается отвал. Включаешь нижний подогрев, обмазываешь чип бескислотным флюсом, жаришь феном, покачивая палочкой. Остужаешь. Если работает - гоняешь в хардкорных режимах. За пару дней не сдох - значит, скорее всего, не сдохнет и через год. Выставляешь на продажу с гарантией. Если сдох, меняешь чип на новый.
>Какие вообще подводные?
Да подводный один: не заработаешь ни хера.
Могу еще посоветовать как следует шарить в том, что ты покупаешь, а то есть опасность купить ноут, который и рабочий-то никому не нужен, не то что сломанный.
>Могу еще посоветовать как следует шарить в том, что ты покупаешь, а то есть опасность купить ноут, который и рабочий-то никому не нужен, не то что сломанный.
Советуй, буду только рад
>Если ты ремонтировал электронику раньше, то знаешь, как искать КЗ и решать проблемы с питанием. С механическими проблемами тоже возникнуть вопросов не должно
Это в общих чертах понятно, но то, что я ремонтировал-это совсем другой технологический уровень. Ни бга, ни многослойных плат, ни потребности в нижнем подогреве, работа чисто спинномозговая. И все неисправности налицо, буквально. Уровня угольков и взорванных компонентов
>Желательно купить нижний подогреватель, чтобы чипы жарить/пересаживать.
Ну я в этом плане как раз хочу галогенку использовать. Есть бесконтактный термометр к тому же. Норм ведь будет снизу подогревать плату градусов до 150 и сверху уже феном орудовать?
>профита на копейку, а геморроя на рубль.
Ну это не страшно, мне много не надо. Чисто для поддержания штанов в свободное от учебы время, косарей 6-7 в месяц будет достаточно
>заняться ремонтом приставок/ноутов/компьютерного железа с целью дальнейшей перепродажи
Починка компуктеров и мобилок это дно даже если у тебя есть поток лоха. А покупать на общих условиях и чинить на перепродажу это вдвойне бред.
Если и заниматься подобным то ищи другую нишу. Более дорогой и редкой техники, где отдельные модули стоят по 50к и выше.
>Починка компуктеров и мобилок это дно даже если у тебя есть поток лоха
Поясни. В каком месте это дно. Особенно если не напрягаешься и не голодаешь. Ещё и время есть на развитие/обучение например
Сколько по твоим оценкам (т.е. чрезмерно оптимистичным) ты сможешь зарабатывать этим в час?
Хоть как-то работать может или крупный сц с высоким прайсом, рекламными бюджетами и оптимизированными расходами на персонал. Или же типичные рукожопы наебщики у которых все по низу рынка а дальше по схеме.
Учитывая что многие сц сейчас сидят без работы, что же они сами не скупают по диким ценам на авито мертвое железо под восстановление?
2к
>>436560
сколько бы не развилось. если делаешь норм - клиенты будут всегда даже если ты один и самозянятый.
ЭБУ автомобилей, ЧПУ станки и т.д.. Но хуй кто туда пустит мимо-васяна, да и не осилит он.
Одно время занимался игровыми автоматами, там сутки простоя юнита стоили больше моей месячной зарплаты.
>Учитывая что многие сц сейчас сидят без работы, что же они сами не скупают по диким ценам на авито мертвое железо под восстановление?
Скупают по цене металлолома.
А смысл старое железо чинить? Его и так никто не купит.
Кому сейчас понадобится комп с AGP вместо PCIe, например?
Мимо
Средняя цена 700 рублей. Сколько времени потратишь на скупку, в среднем на одну штуку? Сколько времени потратишь на продажу? Написать немного текста (или скопипастить и немного подправить), сфоткать, общаться с покупателем, встречаться с ним... Сколько еще будешь ремонтировать? Минут за 15-20 управишься? Сколько еще не сможешь починить из того что купишь? Есть тебе где хранить такую кучу хлама?
Что-то сомнительно что за час работы получится заработать "2к" рублей.
У меня, например, в мухосране 100к работы очень много, как и сервисов. В каждом районе по нескольку штук. Но квалификация специалистов низкая, дохуя ремонтов для таких партнеров выполняем.
Мб питание на матрицу нет. Кондёры смотри, как уже писали, предохранитель на матрице ещё можешь глянуть.
Коммерческая и более-менее ширпотребная пром электроника - вот оптимальные направления. Рекомендую поискать дистрибьюторов такой техники (не официалов конечно, хотя всякое бывает) и договорится по поводу ремонта их железа на аутсорсе.
>Сколько времени потратишь на скупку, в среднем на одну штуку?
Компы скупают оптом по безналу по 20р за кг. Затем в мухосрани сажают юнитов на сортировку и подготовку к переплавке. Особо хитрые отбирают там живые детали и сливают на авито.
Да, всё именно так.
Контракты на утилизацию списанного оборудования. Сортировка и мелкий ремонт с последующей продажей.
Что не удалось починить - продаётся жадным детям на вес. Реально в переплавку отправляется совсем не много.
>>436643
Спасибо.
>>436661
>Замеры будут?
Нет, просто есть варик взять такой моник вот думаю всё серьезно или хуита.
>>436689
У меня сто раз была такая хуйня на всех ламповых мониторах кроме сосунгов, на сосунгах чот не.
Инверторы ламп импульс дают, они загораются и через секунду гаснут, не держат напряжение. А сам моник еще прогрузиться не успевает заставку показать. Получается мигнет серым цветом и гаснет.
Емкости наверняка, дольше разбирать чем делать.
Может проводки от БП приконтачить напрямую сняв батарею, она вроде съемная.
Есть какие идеи? Разбирать и паять на месте гнездо не вариант.
Что значит на месте? Без гнезда единственный вариант паяться к силовым полигонам разъема на текстолите.
Посоны, помогите. Старый монитор LG 2009 года после включения показывает рабочий стол одну секунду и гаснет. Перед этим в течение пары месяцев наблюдал мерцание подсветки секунд 10 после включения. Потом все приходило в норму. Вскрыл, глянул кондеры - не вздуты, знакомый мне их менял лет 6 назад, тогда монитор вообще не включался. Наткнулся на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=w_C7OIeohBU[РАСКРЫТЬ]
Пробовал, как в нём. Нашел инфракрасный светодиод от пульта вентилятора, тыкал-тыкал. В итоге изображение появляется надолго, но очень сильно мерцает. Больше ничего не выходит. Подскажите , как забороть проблему?
Отбой. Нашел ещё светодиод и повтыкал рандомно, и тут заработало. Но такое ощущение, что яркость в два раза упала. Буду искать ещё два светодиода.
И сразу фейл.
мой шин TNY266 P/G
https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product_document/data_sheet/tinyswitch-ii_family_datasheet.pdf
Как мне свой проверить? из инструментов только Мультиметр.
>>438452
А разобраться в причине ты не хочешь? У тебя лампы отъебнули, ты просто вешаешь на них нагрузку, чтобы инвертор в защиту не уходил. Либо искать новые лампы и менять их, попробуй их найди еще. Либо переделывать на светодиодную подсветку, что не так просто. Проще избавиться от этого старого говна, но если он тебе дорог как память - заказывай линеечки для переделки с али рублей на 300 они выйдут на 11, снимай инвертор и ключи, подключай питальник, енейбл, и pwm инвертированный через транзистор.
Ну без осла целиком никак. Посмотри сопротивления питания, управления. Проверь уровень напряжений и работает ли он. Если нет, а ключ не пробит и в линии нормальное сопротивление, то меняй.
>Проще избавиться от этого старого говна
Так и сделаю, в пизду этот пердолинг. Монитор славно прослужил 11 лет. Если что параллельно телек подключен, но нем временно посижу.
Правильное решение. На авито каком найдешь рублей за 600-1000 вообще не хуже уже на светодиодах, которые проще будет отремонтировать.
Если ради опыта, то однозначно стоит. Если ради денег, то надо работать директором этой хуйни, а не мастером.
Из-за сам знаешь чего, ноутбуков до жопы.
>Стоит оно того?
Нет. Только если интересно.
Так как в смд отсутствует жидкий электролит они намного дольше живут, но просесть могут конечно.
Меня переманивают, обещают как раз 40, что для моей мухосрани очень даже. Вот и посмотрю. Пока больше 25к не было.
А так да, работка есть ибо заказчики начали кроить еще пуще прежнего.
>интерес процесс ремонта и опыт
Да какой там процесс? Паять горелые блоки питания, усилители (долго и уныло) и перепрошивать платки с 20% шансом на успех (ибо лоулевельных прошивок нет, а самые проблемные платы держут прошивку в оперативке на батарейке, чуть что и досвидания).
мимо по совместительству чиню нишевые железки за миллионы денег
Ну и собна в фурмарке тоже она этот промежуток проскакивает, а потом начинает нагреваться более менее плавно(пикрил 2). Собсна, чем это лечится? Что с видяхой не так? Если надо - видяха r6850 cyclone от ati. Раньше все было еще хуже, она грелась примерно до 70-80°С даже от анимации сворачивания окна. Заменил термопасту, накинул на корпус кулеры - ситуация стала получше. Но все равно, круто было бы избавиться от этой хуйни
>Что с видяхой не так?
Ничего. По хуйне загоняешься. Если прям такой параноик, кастомный профиль работы кулера в MSI Afterburner создай. Либо вообще смени систему охлаждения на афтермаркет, хотя для этого говна мамонта сейчас это делать смысла особого нет.
При чем тут кастомный профиль работы кулера бля? Тебе неясно что она будет так греться даже с 100% оборотами кулера? Просто процент нагрева упадет. Меня интересует что это за проблема конкретно, тут не в кулерах дело. Соре блять, но когда видяха греется на 10 градусов от анимации сворачивания окна, это ненормально. И это еще не говно мамонта. Посмотри говно-бомж-сборки на ютабе, вот там рили говно мамонта проскакивает
Вини программеров либо винды, либо амуды, либо обеих компаний сразу.
>>439325
Просто сними галочку с композиции рабочего стола.
Спасибо за возможное решение проблемы, но меня интересовало совсем не это. Меня интересовало что с видяхой, и как это исправить. Ибо как я понял, проблемы когда видяха очень греется от любой нагрузки - очень распространены, и хотелось пополнить свои знания решением этой проблемы, и тем, что её вызывает(но не со стороны софта)
> Ибо как я понял, проблемы когда видяха очень греется от любой нагрузки
Очень греется - это когда температура больше 80°C, а у тебя в пределах нормы.
>что её вызывает
При простое твоя видяха работает на пониженных частотах ядра и памяти, при любой нагрузке (в твоем случае анимация окон) частоты увеличиваются -> растет температура.
А вот насчет частот это уже интересно. Нужно будет помониторить, спасибо большое
Выглядит это так.
Менял еще зарядку от ноута на такую же, дома валялась. Все равно не помогло
Нет, чип не снимал, впервые разобрал ноут, боюсь обосраться
Бля, MCP и без того давным давно сдохнуть должен был, а тут ещё кофеём залили. Мистером мускулом залей плату на час, промой в горячей проточной воде, повтори ещё 2 раза и суши час на 100 градусах. Авось, оживёт.
Для начала нужна нормальная чистка и замеры сопротивлений всех основных источников питаний.
Есть внешний жесткий диск, который не работает. Относил в сервис - сказали с внешним жестким диском всё ок, но есть проблемы с зарядным устройством, сказали его поменять. Подобного зарядного устройства нигде нету, а в сервисах и магазинах мне говорят разное, в технике я не понимаю от слова вообще, поэтому есть пара вопросов дабы не проебать (из-за неправильно купленного зарядного устройства) внешний жесткий диск. Починка зарядного устройства результата не дала - лампочки горят, диск не работает. Внешний жесткий диск - на первой пикче, зарядное к нему устройство - на второй.
У меня есть вариант купить какое-то универсальное зарядное устройство, которое может выдавать нужные мне 12 вольт и 2 ампера(мне также в сервисе сказали что мощности зарядного устройства не хватает, поэтому вместо 1 ампера нужно брать 2). Но дальше у меня не совпадают характеристики в области каких-то 85mA, на универсальных зарядках там значения в 5 тысяч, ну в общем всяко выше чем мне нужно. В одном сервисе мне опять же сказали что об этом не нужно париться, в другом мне сказали что париться нужно ибо если я не так подберу - то жесткому диску пиздарики и он сгорит, кому верить - я хуй знает.
Какие ещё есть варианты решения этой задачи? Просто будет обидно проебывать внешний жесткий диск просто потому что не нашлось идентичной зарядки. И какие ещё есть подводные камни которые мне нужно учитывать? Я просто думал про процесс покупки зарядного устройства будет в разы легче, но мне все только руками разводят, говоря ещё о том что помогли бы, если бы зарядка не была с переменным током, а была с постоянным.
> Починка зарядного устройства результата не дала - лампочки горят, диск не работает.
Так может тогда не в блоке питания дела, а в этой говнокоробочке? Сужу по своей коробочке этой же фирмы, только для более старого PАТА диска. У которой тоже сдох БП, и после этого при подключении другого БП она стала подглюкивать.
> Какие ещё есть варианты решения этой задачи?
Вынуть диск из коробочки и использовать менее глючный бокс другой фирмы или обычный переходник sata to usb.
> У меня есть вариант купить какое-то универсальное зарядное устройство
Если на твоей коробочке разъем питания такой же как на пикриле, то не поможет. Т.к. там помимо 12В еще 5В идет, как на обычном компьютерном БП.
Там другой разъем, картинку прикрепил
>>440607
Дело в блоке питания, я относил два раза его в сервис - в первый раз сказали что зарядка сдохла, я её починил, но он не заработал. Во-второй раз они уже вскрыли жесткий диск, сказали что он в идеальном состоянии - и уже точно нужно менять зарядное устройство.
Ну ОК, тогда покупай новый БП с выходными 12В 2А, а на эти 85мА, что на старом написаны, внимания не обращай, это типа ток потребления БП по входу, не критично.
Понял, то бишь мА это характеристика того, сколько сам БП потребляет из сети.
А что по поводу этих характеристик переменного и постоянного тока? Как это понимать? Пока что какого-то внятного представления для себя не сформировал по этому поводу, почему хотя бы этих зарядок так мало? Можно ли из зарядки постоянного тока - сделать зарядное устройство с переменным?
Из переменного тока (розетки) можно сделать постоянный ток, но на оборот будет трудно, поэтому в розетках переменка.
Теперь про Амперы
Есть такая штука мощность: Проще если: Вольты X Амперы = мощность. Можно примерно (Не учитывая КПД) посчитать ток на выходе. (Понять какой 12в 1А или 0,5А)
У нас: 220вольт X 0,085А (85мА) =18Вт
Также выход у нас 12Вольт... 18 \ 12 = 1,5А (Учитывая КПД ну будет 1А)
Замечу, у тебя на БП("Зарядке") Указано, что переменка и на выходе!!
> переменка и на выходе!!
Я бы не особо доверял надписям ушлых китайцев, на коробке от бокса написано про постоянку, да и было бы как то странно делать транс в БП, а остальную схему преобразования AC/DC в бокс пихать.
И что делать с этой переменкой на зарядке? Все же зарядки в магазинах, которые по итогу можно перепаять с моим штекером - они же постоянка!
>>440674
Ну и в дополнении к прошлому посту, опять же, ещё один из взгляд из сервиса DNS - там мне проверили зарядку, сказали что она и правда неисправна. Также мне пояснили на пальцах про переменку и постоянку. В общем мою зарядку спутали с каким-то стабилизатором(конкретнее не поясню, просто так и сказали) и поэтому мне и советуют зарядку с переменным током, хотя мне будет достаточно просто взять и спокойно купить любую подходящую мне зарядку(в плане вольтов и амперов) в том же ДНС, и затем просто перепаять штекер на нужный мне, ибо те что в комплекте - не подходят. Так что теперь ещё голова дополнительно кругом с учетом мнения предыдущего анона - мол почему зарядка помечена как переменка?
А разбери бокс и сфоткай плату, так хоть можно понять будет переменным током оно питается или все-таки постоянным. Ну или БП вскрой и сфоткай.
Дополню:
Зарядка у тебя АС. Там знак "Синуса"
Я вообще не понимаю, что-за китаец такой, у которого на выходе переменка. Всегда было 12v для подобных устройств. Блок точно родной?
Ибо если переменка, то это сразу 12в Х 1,41 = ВСЕ 16 вольт. После моста. Поясню, 12в переменки действующее напряжение.
Так что посмотри. И, зная "Мастеров" ДНС... ну не будем об этом.
В интернетах видно, все комплекты данной компании в постоянным током блок! Акуратнеее. Можно спалить к чертям все DC\DC шины на 5вольт. Ухахахаха
> говоря ещё о том что помогли бы, если бы зарядка не была с переменным током, а была с постоянным.
Што?
Любую зарядку бери на 12В >1А с подходящим разъемом меньше долбоебов всяких слушай про переменку на харды.
Тоха, вы конечно меня извините, но у меня на работе чел один аппаратик за овер 30к спалил, подключив в него другой блок, тоже на 12в с маленьким таким значком ~
Мда, неужели долбоебом я сам оказался?
Ну на коробке то написано DC, блять. А гугл про БП и правда говорит, что переменка. Но как это вообще понимать, какого хуя? В кейсе там инвертор чтоль еще стоит?
>>440742
Присоединяюсь, что там вообще за зверь такой.
По поводу всей этой странности стоит лишь сказать что в самый первый раз я в сервис приходил вообще без какого-либо понимания ни вольт, ни ампер, ни постоянки, и как я уже сказал - там мне в самый первый раз сказали именно взять переменный блок питания, я это запомнил и пошел спрашивать только эту тему. Всё конечно оказалось намного проще, но все равно. Я уже не говорю о том, что разобравшись в этом всем я понял какую дичь мне советовали, особенно про эти 85mA. Это я потом понял что это лишь то, сколько берёт зарядка из сети, но консультант из DNS уверял меня что это ОСОБО КРИТИЧНЫЙ ПАРАМЕТР и что лучше чтобы они были равны, как и на прошлой зарядке, мда.
Все-таки купил два аккумялятора и установил. Правда не удалось купить одинаковой емкости, один на 200 махов меньше. Так вот я установил их и вроде бы все норм. Включаю ноут. Заряд показывает 40%. Ладно думаю, надо разрядить. Заряд доходит до 30 минут за десять и ноут вырубается. Поставил на зарадку. Видел, что зарядился уже на 90%, но я на всяких случай оставил на ночь. С утра смотрю, а там 70%. Соотвественно весь заряд, который показывается в трее, ноут не отрабатывает. Почему так?
> Почему так?
> Правда не удалось купить одинаковой емкости, один на 200 махов меньше
Мысль оформи. Они же заряжаются по напряжению, а не по ёмкости.
> Они же заряжаются по напряжению
и по току
>The basic algorithm is to charge at constant current (0.2 C to 0.7 C depending on manufacturer) until the battery reaches 4.2 Vpc (volts per cell), and hold the voltage at 4.2 volts until the charge current has dropped to 10% of the initial charge rate. The termination condition is the drop in charge current to 10%.
>The charge cannot be terminated on a voltage. The capacity reached at 4.2 Volts per cell is only 40 to 70% of full capacity unless charged very slowly. For this reason you need to continue to charge until the current drops, and to terminate on the low current.
Поэтому у тебя одна батарея недозаряжается и на выходе у тебя хуйня получается.
10 секунд в гугле блять. На али полно вариантов че ты мозк ебешь.
Сап аноны. Расскажите как у ремонтников обстоят дела с деньгами? На жизнь хватает или это нищебродство полное? Находил треды по теме в архиваче, но они старые.
Он теперь не работает, но есть другая проблема - включается только без подключенных к питанию жестких дисков.
Отдельно их пока не проверял...
поясню - спокойно заходит в биос без подключенного диска. С подключенным - кулеры включаются, но лампочки не горят, изображения нет
Если не найдешь какую-то свою нишу, в которой больше никого нет, то вот так же https://2ch.hk/ra/res/411957.html#442920
Это микрофон хуиный, или сама плата? На ней нет кучи запчастей, которые есть на родной плате. В общем, как быть?
>На ней нет кучи запчастей, которые есть на родной плате
>В общем, как быть?
Ты рофлишь? Поговорить не с кем?
Да не рофлю я. Там, видимо, стабилизаторы всякие отсутствуют. Ведь работает и так, просто без защиты и фильтров, наверное.
Вот купленная и родная платы.
>Теперь ты рофлишь?
Ты дед что ли, смдшек бояться? Пинцет, острый глаз и твердая рука в помощь.
>Может легче перепаять разъем?
Легче, конечно. Свинец и фен в помощь.
> >Теперь ты рофлишь?
> Ты дед что ли, смдшек бояться?
35 годков дедушке. Ну они же мелкие, шо пиздец, и их штук 30.
>>Пинцет, острый глаз и твердая рука в помощь.
Да ну, перегрею деталь – искать схему и замену. Или дорожку перегрею – отвалится, ебаться с накидыванием микро соплей.
> >Может легче перепаять разъем?
> Легче, конечно. Свинец и фен в помощь.
Фен есть. А свинец зачем?
Есть один наполовину рабочий PicoPSU на базе скрина. Скрин начинает раскаляться при хоть каком-то потреблении по линии 3.3V. С подачей PWON бп выдает на вид стабильные 3.3, без оного сигнала на указанной линии присутствует вообще 4.4.
Дальнейшие раскопки (откинул ключи по этой линии и поднял ногу PHASE) показали на UGATE (ну тут в принципе понимаемо) и PHASE по 4.4в, собственно, с PHASE и идет данное напряжение, и потреблении с этой ноги шимка калится аки черт (сам блок как бы отключен, 0в по SD). Это в пределах нормы, или искать замену шимке? Особо не возюкался с шимками до этого, без понятия что где должно присутствовать.
>>444099
>>444105
Лучше так не делай, это плохая идея по причине того, что китайцы зачастую вообще посадочные площадки никуда не разводят, разводят пятаки, а они никуда не идут, либо разводят вообще хер пойми куда. Схем на эти доп платы найти еще сложнее, чем на мейны, тем более герберы, так что делается на глазок.
Лично я вообще нихуя не понял что ты делаешь и зачем. Какие сопротивления в линиях 1.8 и 3.3? Какие напряжения в этих линиях у тебя? Транзисторы не пробиты? Пиши, потом дальше пойдем по порядку.
>Лично я вообще нихуя не понял что ты делаешь и зачем.
Пытаюсь восстановить нерабочий БП, очевидно.
>Какие сопротивления в линиях 1.8 и 3.3?
На 5в и на 3.3в соответственно.
>Какие напряжения в этих линиях у тебя?
Если стартанет с PWON (через микру-монитор, как правило стартует только на горячую - т.е. с воткнутой перемычкой втыкаю к внешнему бп) - то соответствующие, шимка калится как черт. Если PWON не коротить, то на линии 3.3 присутствует напряжение 4.4в, если подкинуть какую-то нагрузку на эту линию в текущем состоянии - шимка опять же, калится.
Линия 5в (она же генерирует дежурку) в порядке, 12В тоже на месте.
>Транзисторы не пробиты
Нет, транзотестер их адекватно показывает + ради интересу воткнул мосфеты, выдранные с VRM материнки - тот же эффект.
Дроссель отковыривать ебливо - без ключей те же 4.4, без ключей и с поднятой ногой PHASE 0, с ключами и поднятой ногой 3.6, видимо, верхнее плечо в полуоткрытом состоянии - при подкиде нагрузки начинает греться.
> Дроссель отковыривать ебливо
Видимо как и сопротивления, ебитесь сами.
>>444118
Решил сменить разъем, а они разные. Пришлось 2 ноги гнуть, 2 вообще откусить. Припаял – работает. Спасибо.
Чет ты на пустом месте порвался, если я буду выковыривать смд дроссели, то просто спалю все нахер.
Если ты не можешь снять дроссель, то как ты планируешь шим менять? Занимаешься чем-то непонятным, тут диагностика в 4 действия простейших. Проверить питание, ключи на пробой, сопротивление нагрузки, исправность обратной связи в делителе. Если все с этим ок - меняешь шим, ну и для успокоения r2 и c8 еще проверить. Нахуя ты phase поднимаешь и что ты хочешь там увидеть не понятно.
Шим поднять то не проблема, она быстро под феном отскакивает, да и паяльником пару раз по ногам проелозил и сторону поднял. Дроссель массивный и стоит так, что нужно полстороны платы снять за компанию.
Проблема в отсутствии замены шима, так бы перекинул давно и было бы понятно что дальше делать.
>Если все с этим ок
Да.
>Нахуя ты phase поднимаешь и что ты хочешь там увидеть не понятно.
Простая диагностика, докопка до причины. Повторю, я в шимах не шарю.
Ладно, пойду тогда шимки заказывать. Вдруг че живое пришлют.
Чинить как? Паять материнки, контроллеры прошивать, етс? Или просто менять горелую видюху?
Сначала освой основы электроники. Потом блоки питания, автоматику, усилители звука... С пекарен начинать точно не стоит. А вообще, на это учиться надо, долго и сложно. Ты же, видимо, и паяльника в руках не держал пока?
Разобрал пик 1, внутри пик 2, обычный пакетик но что то ничего не могу найти ((
всем заранее благодарен !
Толщина какая? Ищи по цифрам (толщина в мм)02525, т.е. для толщины 5мм будет 502525, но для такого размера емкость 900мАч пиздежом попахивает.
У нас в Екатеринбурге Detalka есть, так я вместо 200мА*ч подобрал 500. Всяких полно. В китай заказывал для смартофона тачскрин, акб, они проебали, причём цены в онлайн магазине у нас те же самые, как на алике.
>>444409
Да вот неправильно замерил размеры (обмерял аккум) , теперь же замерил внутренние размеры короба и путём долгих поисков наткнулся на такой вот пакетик....
https://aliexpress.ru/item/32961644817.html?spm=a2g0o.cart.0.0.19213c00PzO6wL&mp=1&_ga=2.176226405.1387167930.1609096477-1380135116.1608314162&_gac=1.91114216.1609103983.Cj0KCQiA_qD_BRDiARIsANjZ2LDU6tEZnTOCMzHCLobbxSAzctNVOYpBvc4dYoi2WhrLDo2I5DxKEzsaAoKoEALw_wcB&sku_id=66503358213
думаю как раз таки он
Во время игры комп перезагрузился, при загрузке биоса пробежала полоса(похожа на бинт, возможно артефакт, ибо повторяется каждое включение) и рабочий стол теперь очень маленьком разрешении, в диспетчере устройств гпу пишет ошибку 43. Показания датчиков с неё не берутся. Карта нвиде 770. Установка всех версий дров с сайта нвиде не помогла.
Это отвал?
>Ты идиот?
Да.
>У тебя отвал гпу, память ни при чем.
Ага. А почему я вообще получаю сигнал с видюхи и вижу рабочий стол?
Я вот матсом память проганял. Там 3 банки сдохли.
Хотя наверно ты прав, что GPU сдох - ибо вентили никак не регулируются.
>>445066
Дополнение*
Я все дросели прозванивал, самое минимальное значение 64 Ома. Это нормально?
Феном продувал на 350 минут 10.
Видак не определяется. Вообще ничего не изменилось.
Короче это отвал.
#F
> Феном продувал на 350 минут 10.
Блять, ну после такого даже если гпу жив и остался, то жить ему не долго, нахуя ты 10 минут грел, 10-20 секунд достаточно бы было.
Если после продува ошибки на банках бы остались, надо было махнуть их методом пятнашек и прогнать тест снова. Если ошибки последовали за банками, а на адресных линиях данных нормальные падения, то менять битые банки. Если бы ошибки остались на местах - значит сдох контроллер памяти в гпу.
>>445141
>>445063
ИК станций у меня нет на снятие чипов, да и флюс надо покупать.
А мой фен на 1000 китайских Watt микрухи тяжело отпаивает, так что перегреть в терминальную стадию я ничего не мог.
Спасибо всем за участие. Старый труп с его производительностью даже восстанавливать не имеет смысла. Просто я поддался эмоциям, у меня первый отвал в жизни случился.
Что интересно gt 8600 из 2007(ориентировочно) ещё жива.
Даже ссаная 1650 на 4 гб гддр 5 и 1050 ти его уделывают мою упокоенную 770.
А на нынешние карты я не могу смотреть без боли: то дешёвое говно без норм.охлада, то слишком дороха.
Буду сидеть на встройке 4600.
фикс - без винчестеров запускается, с ними - тоже запускается, но кулер едва крутится и экран черный
Вставил эту прошмандовку в комп. Она не определилась и ошибки по памяти не ушли.
Она у меня два дня полежала.
Я решил ещё раз по приколу прогнать матс - там у двух банок ошибки остались без изменений, но третья полностью вылечилась.
Запустил с ней пеку. Всё нормально, всё хорошо.
Запустил игрульки(Fallout NV, The outer worlds) - всё хорошо. Сейчас насилую её бубликом уже час.
Какого хуя? Может это сбой в 10-й винде?
Память полностью заполнял? Попробуй разрешение побольше поставить, настройки повысить, чтоб под максимум было
В The outer worlds все 2 гига заполняется, GPU на 100%, статеров нет.
Думаю что с памятью всё нормально.
Просто матсом заебёшься 2 гига проверять.
Вообще старушке давно пора на покой. 2 гига в 2020 это просто нелепо, сейчас даже в 1050 ti 4 гига, но шина уже.
Если бы я ебал дочь миллионера....
Есть старенький (на момент покупки приличного качества) БП на котором проседает напруга на 24-pin коннекторе к матплате, просадки небольшие и есть на всех линиях - 12V, 5V, 3.3V последнее особо заметно, ибо отваливается NVMe при потере 0.2-0.3V от штатной напруги.
Казалось бы, ок БП уже старенький, пора искать замену пока совсем не скопытился, но есть один нюанс. Если отсоединить питальник и запустить сам БП ненадолго вхолостую замкнув PS_ON на землю, а затем вернуть его на место, то напряжения на некоторое время приходят в норму спустя условный месяц игорей значения опять сползают до критических значений.
Знатоки, что это может быть, если внешне неисправных/горелых/вздутых элементов не наблюдается?
Реально деградируют в них только конденсаторы, пройдись каким-нибудь esr-микро по электролитам.
Пирад AX860i.
На самом деле какой-то Flextronics с наклейкой Corsair
>>445922
>esr-микро
Эхх.. Отдать 2-3К на девайс без уверенности в результате, я честно хз..
Там еще наверно и бочата из платы нужно выпаивать для измерения?
Пчел, не дави на больное, и так куча железа лежит навроде станции с феном, которым почти не пользуюсь.
>>445932
Ладно, как будет время, попытаюсь еще раз осмотреть потроха БП внимательнее, может все же пропустил дутые/потекшие конденсаторы.
>бочата из платы нужно выпаивать для измерения?
Не, прямо в цепи измеряются. Этих конденсаторометров развелось как грязи, что-то дешевле микры наверняка есть. Офигительная точность для ремонта всё равно не нужна.
>конденсаторометров
Дружище, для единоразового ремонта наверное проще россыпь нужных конденсаторов купить.
Пожалуй так и сделаю, хоть и ненавижу пайку силовых элементов((.
Ну нахуй, там штук 20 конденсаторов, все в узких полостях, половина залита компаундом. Дело твоё, конечно, но учти цену своего труда, фрустрации, когда очередной КОНДЮК выдёргивается вместе с дорожкой (плат, судя по фото, двухсторонняя), а также будущую выгоду от ремонта на изичах всяких мониторов-БП с типовым подсыханием.
Гугл дал что это xsr коннектор, но больше ничего.
Шаг выводов ~0,6мм.
Находится: лэптопная мать на перифирии usb.
Нужно раздобыть еще пару таких с ответными частями
Вот такой сбствна
>штук 20 конденсаторов, все в узких полостях, половина залита компаундом
Сунулся еще раз и охерел конечно, как они там размазаны по платам.
Плюс, чтоб к парочке подлезть нужно выпаивать из основной платы (горизонтальной) несколько разнокалиберных вертикальных плашек там даже щупами не дотянуться, пздц.
В качестве времянки нашел простенький донор тоже пирад, HX750, но в нем надо нарастить провода для ATX24-pin, CPU8-pin. Вопрос знатокам, если в границах одного коннектора поменять между собой местами землю, или перетасовать между собой +12V можно ли нарваться на какое-нибудь замыкание? То есть я вижу на плате, что гнезда под распайку земли все замкнуты, так же как гнезда для напряжений (каждый вольтаж отдельно, разумеется), но в силу нехватки познаний/опыта очкую((
>поменять между собой местами землю, или перетасовать между собой +12V можно ли нарваться на какое-нибудь замыкание?
Тасуй смело, там единый источник, много контактов только для понижения переходного сопротивления.
Схема то у меня есть, но от наименования на ней толку ноль.
Ладно jbt1 гуглится(pic1) и в теории его можно сопряч с разъемами серии sh(pic2).
Но по jp4 гугл не знает и ссылается на схемы.
Я от зарядки отрезал одну банку, оставил другую. До 20 % процентов заряжает и ноутбук работает в пониженной энергопотреблении хотя подключен к зарядке. Там принципиально что ли чтобы 2 банки параллельно были?
Да, нашел там похожее, такое я точно не куплю рядом. Монтаж мгтф 0.12 ван лав.
отработала чуть больше полутора лет и внезапно сдохла больше 3 лет назад. Стартует, питание на проц есть, но картинки нет и не пищит даже без памяти, выделенная красным хуйнюшка APL5337 сразу раскаляется
>APL5337
Почему бы не махнуть самому, если есть инструмент и замена? Не взлетит, можно со спокойной совестью нести в сервис уверен, там тоже не КТН и прочие профессора сидят, кек.
Тем более там, вроде как, обычные ноги, можно хоть дедовским паяльником подлезть.
Ему там всю плату на компоненты пустят, а потом скажут "Ну вы вот не умеете, полезли и сломали. К нам какие претензии?"
Роликов "ASSоциации сервисных центров" пересмотрел? Поменьше верь всяким хайповым пиздоболам.
Что за мать? Где и при каких обстоятельствах КЗ случилось? Функционирует при отключении питания хардов, или отключении от матери? Функционирует вообще исправно? Портативную ось грузит?
>Что за мать?
Asus H110M-k
>Где и при каких обстоятельствах КЗ случилось?
Кулер процессора, кз после неудачного ремонта
>Функционирует при отключении питания хардов, или отключении от матери? Функционирует вообще исправно? Портативную ось грузит?
С БП1 стартует успешно при отключенных винчестерах. Загружается биос, и функционирует полностью. Я подключал винчестеры перекрестно - с другого бп - тогда полностью стартует система
С БП2(новый, с другими хар-ми) - стартует, но корпусные кулеры крутятся на пол-мощности и экран не загорается.
>отключении питания хардов
Да, именно при отключении питания
БП1 говно, судя по всему, не держит нагрузку по 12V. БП2 по каким-то причинам не нравится матери, выбери другую модель. Была такая ебота на околотоповой сборке, не было инита как у тебя, трижды по гарантии меняли один и тот же блок, пока я не порекомендовал другую модель. По каким причинам оно так — разбираться не стал.
А как это разъебало цепь вентилятора? На твоей доске только 12В с колодки и управление напрямую мультом.
>А как это разъебало цепь вентилятора?
Да кулер паял, а при сборке ножки, которые идут к нему, загнулись и замкнулись, при подключении соответственно, закоротило.
БП1 нормально работал. Но до КЗ. Попробую третий, конечно...
Возможно, так сделали потому что комп не выдаст столько тока через периферийный разъём, сколько нужно твоей ебале. Если вытянет, то проще всего, если подключение по USB, прям с разъёма через делитель и диод подать на контакты АКБ ~4.2V.
Эта штука могла работать как powerbank для телефона, отсюда и возникла идея, что возможно сабж мог бы фурычить ЦАП-ом без батареи. А так все высказанное конечно логично, да.
Поищу еще какие-нибудь доки/спеки, может станет чуть понятнее.
> обычные ноги, можно хоть дедовским паяльником подлезть
Похоже там земля на всю подложку, мощным греть придётся.
>>447328
Ну вот нашёл я БОРДВЬЮ этой мамки, именно ревизии 1.03. Неисправная хуйнюшка там названа PU5000, на первом выводе обозначено +3VDUAL, на третьем +VCCST REF 3933, на четвёртом просто +VCCST, на шестом - P +VCCST VCNTL 10, остальное земля. Преобразователь напряжений sa/io штоле? Из инструментария максимум напильники и надфили, два тестера типа M890G, два 220В дидопаяльника 25 и 40 Вт, дидоприпой ПОС-61, гора таких же деталей уровня КТ3102БМ и МЛТ-0.125, канифоль, ацетон, зубочистки и ватные палочки :с Замены самой микрушки нет, есть только полностью исправная вторая такая же плата, но ревизии 1.04.
4к на лохито.
>>447719
Не лезь блять дебил сука ебаный. Не всё что греется надо сломя голову паять. Не смущает, что это линейный стабилизатор? В нагрузке КЗ нет? Да и если он умер, только загубишь всё своим воняльником >25 и 40 Вт
> 4к на лохито
> Не лезь блять дебил сука ебаный
А то что лол? Переживаешь так, будто я 2080ти чинить собрался. Да хоть на запчасти пущу/об колено переломлю, туда ей и дорога.
А, ну ебаш тога, родной. 40Вт на земляную ногу и 25 легкоплавом по остальным. На четвёртой то ноге у этой хуйни что?
Зависит от того, почему вынесло пред. Думаю, провода в корпусе не при чём.
Скорее всего удачно продул БП, сместил пыль которая оказалась токопроводящей в "горячую" часть схемы.
На ноуте при подключении зарядки ничего не происходит, но стоит вытащить акб, так сразу загорается диод о том что зарядка подключена, если вставить батарею, то зарядка продолжается. Если зарядку вытащить и втащить потом, то снова ничего происходить не будет пока не вытащишь АКБ. Грешу на какой то из кондеров.
Напруга на гнезде питания скачет 11,5-12,8В когда зарядка вставлена и заряд не идет. Когда идет заряд то нормальные 19в.
Алсо сегодня коротнул что то рядом с воткнутой батареей, искрануло, но все осталось без изменений.
Ноут asus x200la. Вообще ищу на него боардвью, везде требуется рега или анальная подписка, мб кто поможет, так помогите схемой.
http://ufotech.com.vn/threads/asus-x200la-r2-0-2-1-boardview.2905/
Бесплатно, только рега нужна. За PQ8803 удваиваю, проверь.
Ну дык если зарядка, а не обычный БП, то напряжение на выходе будет меняться.
Купи квадратную батарейку на 4.5 В и присри к ней питание ЦАПа вместо аккумулятора, для теста хватит.
На второй пикче кабель подключен. Тот же белый экран плюс вертикальные бледно фиолетово-розовые полосы. В чем может быть проблема? Внешних повреждений на платах не заметил. Логотип при включении не отображается, сразу белый экран.
Спасибо, но не помогло.
И при отключении этого шлейфа, экран продолжает быть белым.
Алсо посмотрел напряжения на бп. Где должно быть 19v, там 18.2v. On/off 3.3v. Dim 1v. Нормально?
>В чем может быть проблема?
>ЛОС
>Локальные Очистные Сооружения
Отвал матраса от корыта. Загоняй матрицу в тестовый режим, чтобы в этом убедиться и продавай потроха за 500р нп авито.
>>449622
>>449647
Аноны, внезапно нашёл конденсатор с нулевым сопротивлением. Заменил на самое большое, что было под рукой - 10 мкФ. Работает. Кто разбирается в схемотехнике, какая ёмкость должна быть на этом участке платы матрицы. Почему то кажется, что сотни мкФ. Алсо паралельно этому конденсатору стоит 0.1 мкФ.
Эти конденсаторы полярные? Как определить +- ?
Есть один видеоглазок, питается от телефонного аккумулятора 3,6В. Можно ли зарядку припаять к концам такую? ничо не сгорит?
Микросхема исправна, ибо заменил её на другую - не помогло
включал через лампочку. При замыкании пс_он на землю лампочка не загорается
Нуу, с сопротивлениями линий все окей. Единственное что напрягает - сопротивление между дежуркой и землёй - 22 ома. Но, судя по всему, так и должно быть, ибо там резистор стоит, на 22 ома, который по сути и притягивает дежурку к земле, и непохоже на то, что этот резистор кто то впаял. Заводская пайка. Так или иначе, пытался его убирать, сопротивление дежурки к земле выросло, но ничего не поменялось
Отпаял провода батареи от платы, заряжал ее напрямую от 5V/2А около часа, припаял обратно, включился, показал 80% дозарядил до 100% и выключил. Через пару дней включил, показало 1% заряда и через минуту вырубился. При зарядке опять видеорилейтед. Это батарея совсем заряд не держит, что даже заряжаться ни капли не хочет? Менять её надо?
А ты следил за зарядкой акуума, когда заряжал его в планшете? Если он настолько посажен в пизду, он бы зарядился за мгновенье. Сколько проводов бтв идет от акуума?
> А ты следил за зарядкой акуума, когда заряжал его в планшете?
Нет.
>Если он настолько посажен в пизду, он бы зарядился за мгновенье. Сколько проводов бтв идет от акуума?
2 провода.
Ну если 2 провода, то тогда скорее всего в акууме нету никаких платок-контроллеров, и тд. Бтв так акуум и убить можно и дом спалить нахуй, если акуум полыхнет, если ты просто с блока питания подавал напряжение.
Ну, шо могу сказать - отпаяй обратно, и заряди немного, что бы планшет включился. А там - включи его и поставь на родную зарядку, и следи за скоростью заряда. Если будет быстро заряжаться - акууму точно пезда
Решил проблему? У меня 1-в-1 было как ты написал. Дежурка и ps on были, ШИМ смотрел осциллографом, все в порядке, но БП не стартовал. Дело оказалось в резисторе в обвязке силовых транзисторов: >>450918 → Скинь радиатор и чекни все резисторы, их там не очень много.
Оооооо, не решил, но теперь хоть знаю куда копать, спасибо огромное!
В общем, прочекал большую часть резисторов, и с ними всё ок. А вот с чем не ок - с транзисторами)00 Один из них неисправен. Ух и не скоро наверное я додумался чекнуть высоковольтную часть, если бы не ты, так бы и сидел проверял низковольтную сторону. Еще раз спасибо огромное, что помог, и пополнил мои знания!
Пожалуйста. Я думал, ты транзисторы первым делом проверил. Алсо, ты если один нашел дохлый, проверь и второй, причем именно выпаянный из платы.
Первым делом я проверил сопротивление линий, что бы исключить пробой диодных сборок)
Второй живой, проверял выпаяв из платы. Но все равно наверное его заменю, ибо буду на аналог менять. Там стоят D209L, а я таких чот не нашел у себя в продаже. Поэтому заменю и рабочий, что бы два идентичных стояло
>D209L
На 13009 меняй.
>не нашел
И не найдешь. Если только али или другой блок.
На них как раз и собирался :D
Алик это конечно хорошо, но ждать неохота(
На 13009 как раз и хотел)
Алик это конечно хорошо, но ждать неохота(
Собсна, заменил транзисторы, одна проблема пропала, вторая появилась. При замыкании пс_она на землю, бп пытается стартануть, кулер дергается, однако микросхема его походу в защиту уводит. Такой "клац", и кулер останавливается. Есть у кого какие предположения? С сопротивлениями линий всё ок (и сопротивление дежурки выросло после замены транзистора)
Неа, всё тот же "цык"
короткого замыкания.
Если подытожить, я проверил выходные линии и их сопротивление, проверил диодные сборки и их обвязку, силовые транзисторы - с этим всё ок. Что еще может уводить блок питания в кз, да еще и так, что бы микросхема это поняла, и увела бп в защиту?
Сап, ремонтач, у меня проблема. Обладаю беспроводными полноразмерными наушниками Ausdom Anc8. ОЕМщина с Китая, кароч.
Там есть возможность подключать их и по проводу, обычный 3.5 двусторонний. В общем, однажды у меня провод начал глючить, и я начал колхозить, чтобы работало. В итоге повредил разъемы, они немного погнутые, ну и из-за этого, как я понял, я испортил/сломал гнездо в наушниках. Но сначала я думал, что проблема в проводе. Так что просто отложил наушники в долгий ящик, пока не куплю нижесказанное.
На днях купил себе микрофон V-MODA, который позволяет мне скрафтить из подобных наушников гарнитуру.
Вставил в уши - микрофон работает, а звука нет. Вместо звука просто какой-то ПЕСОК, треск. Думаю, вы знаете, что это.
Что делать? Менять гнездо? Или как это фиксится?
Может, я вообще сами наушники (чаши) поломал?
Очень надеюсь на вашу помощь.
Разбирай смотри что с разъемом, при необходимости меняй че тут сказать.
Проверил звук по блютузу - все идеально работает.
>>451795
Да, видимо, дело в разъеме. Но мне вот что странно - микрофон то работает. Так почему тогда со звуком проблемы?
ну лол ты знаешь вообще как 3.5 устроен?
В более новых версиях там 4 пина - земля, микрофон, левый канал, правый канал. Ты разъебал 2 пина - левый канал и правый. Земля и микрофон целые, поэтому им ничего не мешает функционировать нормально
Не знал, спасибо огромное.
А это можно как-то самому пофиксить, разобрав наушники?
Ну если паять умеешь - думаю без проблем. По моей памяти, все 3.5 которые я на платах видел, на изи паяльником выпаять можно было. Собственно покупаешь новый 3.5 разъем (они ж тоже разные бывают, на 3 пина и на 4, тебе нужен тот который на 4), и меняешь
А почему ты думаешь, что именно пин на 4. Разве вот такой не может быть?
Если был бы такой, аудио было бы в моно. Судя по тому как пездато выглядят наушники, там не может быть моно. Да и даже если на 3, какая разница? Был разъебан пин аудио, земля и микрофон целые, как итог - микро есть, звука нету
Вот примерно как на пикриле могут выглядеть 3.5 со стороны откуда отпаивать нужно. Единственная проблема которая может возникнуть - трудно будет найти 3.5мм разъем с таким же расположением ножек как на твоей плате. Поэтому если ты будешь покупать разъем у себя в магазинах где то, захвати сразу плату, что бы посмотреть - совпадут ли ножки
а если повезет - 3.5 будет такой как на этом пикриле, и найти для него замену будет вообще изи
>Да и даже если на 3, какая разница? Был разъебан пин аудио, земля и микрофон целые, как итог - микро есть, звука нету
Я о том, что какой мне нужен все-таки приобрести. Оба же подходят под эту ситуацию.
>Судя по тому как пездато выглядят наушники, там не может быть моно.
Они недорогие, 3к где-то.
Ару, у меня наушники за 500 рублей, вот это не дорогие))0
И даже там стерео есть.
Что бы узнать какой разъем покупать - тебе их обязательно разбирать нужно, ибо как я уже и сказал - критерий выбора несколько:
1 - количество пинов
2 - расположение этих самых пинов
Я он тебе пикрилов накидал, видишь какие разные они бывают? Поэтому нужно разбирать и смотреть
Ну, у них такая цена из-за блютуза в основном.
То есть упор делался на это и могли сэкономить на проводном варианте.
Я тебя понял, буду разбирать и смотреть. Дякую!
Бампану свой вопрос другим вопросом:
На диоде шоттке, который здоровый такой, возле трансформатора дежурки, падение напряжения в обе стороны - 22, это ведь нихуя не норм? Однако с диодом всё окей, если его выпаять и прозвонить, диод цел
Ну, 22 миливольта. В режиме прозвонки диода.
Или же 22 ома, если сопротивление измерять
ньюфаг
Ты закон ома знаешь? Сопротивление выходной обмотки транса дежурки какое? Какая нагрузка на выходе дежурки?
Было такое же, пару раз пк из за этого вырубался.
И еще чаще такое бывает когда пк выключаю - он вроде потух уже, а видяха как врубит кулеры на соточку.
Долго копался, искал, так ничего и не нарыл. Так что думаю просто забей и всё
Привет, анон. В наушниках вот такое гнездо.
Нагуглил в магазинах, вижу только такое - Модель называется ST-025, производитель Dragon City Industries (Гонконг).
Подойдет же? Или стоит опасаться китайских производителей и искать фирменные или из других устройств вытаскивать?
хотя наушники то сами из китая, лол
хотя стоп, в наушниках 6-пиновый разъем...А этот ST-025 - 4х-пиновый
>>452103
уххх..
Ну, разъем который у тебя тоже скорее всего 4х пиновый, а ножек больше - ибо некоторые дублируются(скорее всего земля), дабы разъем лучше на плате сидел. Так или иначе, вот вроде такой же как и у тебя(двач не захотел публиковать сокращенную ссылку, простите):
https://aliexpress.ru/item/32305086077.html?spm=a2g0o.detail.0.0.316438a2Nx4zO6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=97599db3-0815-4b68-88aa-756eb1fdcc44&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:97599db3-0815-4b68-88aa-756eb1fdcc44,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.121285064.1569708862.1614014668-1754973613.1608376143&sku_id=56808435816
Опасаться не стоит, это ведь просто 3.5мм, расходник по сути)0 К тому же, если ты будешь брать с алика, там набор из 10 штук. Но придется подождать. Или ты хочешь в локальных магазинах найти? Я б советовал с алика брать, если тебе сроки не жмут
Да, конечно как можно скорее. Без наушников не могу сидеть..
Спасибо за ссылку!
Обращайся)
Держи там если шо в курсе своих успехов, шо и как, нет ли проблем, и тд
Хорошо, спасибо тебе. Если что - наушники я еще не разбирал, я просто нашел ее разбор в одном из обзоров.
Надо где-то откопать паяльник и всё, что для него надо, ну и само гнездо поискать где-то у себя рядом.
бля телефоны ж не сгорали, когда в армии от проводков работали
сотовые жи
проводки суешь под контакты батареи и все работало и заряжалось
вот не помню без аккумуов подключал ли их
Прогуглил рандомную старую зарядку от рандомной нокии, тут на выходе с зарядки 3.7В, а не 5В как сейчас. Думаю загвоздка в этом, поэтому ничего не горело, и всё работало
короче типо делитель напряжения надо колхозить на выходе?
Что угодно может быть, от блока питания до проблем с врм, диагностика нужна.
Задал, казалось бы, простой вопрос. Но вместо ответа получил ещё один вопрос.
Да и хуй с ним. Попробую так.
Может шлейф отошёл? В лучшем случае. В худшем - начинает рипаться
И ещё.
Если с виду все элементы целые на плате портативного зарядника - наиболее вероятно что в схеме именно осьминожна сломана. Если она одна. Аккумулятор живой.
Ребзя, а какие элементы в БП обычно сильнее всего греются?
да, как и сказали ниже - то что у радиаторов. А именно транзисторы и диодные сборки
За изоляцию не убивайте плз)
Здорова, Двач. Нужна помощь. Дело вот в чем : попала на ремонт GTX 750ti от MSI.
Все сопротивления в норме, напряжения подымаются :
+3.3В, +12В со слота PCI приходит, доп. питания нету ;
+5В формируется на стабилизаторе ;
+0.9В на питании GPU ;
+1.5В на питании памяти ;
+1.1В на питании контроллера PCI.
Заметил один сколотый керамический кондер, поставил на место. Его емкость в районе 600нФ.
Заметил, что биос паялся. Подкинул в программатор, считал дамп - пусто. Записал нужный биос от MSI.
Подключил кулер, поставил в стенд, втыкнул флешку с Мадсом (MATS/MODS) и такие результаты :
- Картинки нету ;
- Кулер крутится на сотку, потом перестает, потом снова крутится, потом перестает и так далее ;
- Тест Мадса пpoходит и выключается система (вписан poweroff). При удалении poweroff-а, проследить тест никак нельзя, картинки нету ;
- На флешке с Мадсом не создается файл репорта.
У меня вопрос, почему не создается файл отчета о тесте ? Ведь карточка проходит тест.
Пост карты, к сожалению, нету, поэтому не посмотреть, на каком этапе стопорится запуск системы.
Я в растерянности, что это вообще такое ? Может, микросхему биоса заменить ? Или попробовать прошить другую версию ?
dtm дорога в контроллере погорела контроллер под замену
Cпасибо, брат. 3 года прошло, как я заменил его и уже не задаю таких уебанских вопросов.
который не работал 3 года стоял
после первого запуска биос запросил
ввести время. Ну и я перешел во вкладку
system вольтажи посмотреть и биос завис
перезагрузился и пиздос. Все вентиляторы крутятся
на cpu и видеокарте, бипа нет никакого, хотя до этого был.
Черный экран N SINGAO. Выписывать прошивальщик биосов?
ps биос сбрасывал, батарейку поменял, была 0,45в.
Это не помогло.
ну вернее на материнке отсутствуют кондеры, и нужно узнать, какие именно туда ставить
>>456251
Крч с одной материнкой разобрался - на неё удалось схему найти, + каждый кондер обозначен, поэтому на этой схеме я смогу найти нужные номиналы.
Однако на второй материнке обозначений нету, как быть в таких ситуациях?
И с этой разобрался. Гуглится в интернете схема этой платы, открывается через BoardViewer, и там компоненты указаны, остается только сверять их расположение на плате.
Сам спросил, сам ответил ¯\_(ツ)_/¯
Бамп нахуй. Это уже не первый блять блок питания такой. На днях возился с еще одним - тоже вылетели транзисторы высоковольтные, часть их обвязки, диодный мост, предохранитель. Все это было благополучно заменено, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ВНОВЬ УСЛЫШАТЬ ЭТОТ ЦЫК ЕБАТЬ. КЛАЦ НАХУЙ. КАКОГО ХУЯ. ПОМОГИТЕ БЛЯТЬ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЭТОЙ ХУЙНЕЙ? Я УЖЕ НЕ МОГУ, СПАСИТЕ, МОЛЮ
Если ты уверен, что супервизор исправен,именно он отрубает блок и твой осцилл не успевает увидеть проблему - запитывай его входа от своих dc-dc плат и смотри, в какой момент стартанет со спецэффектами, если ты не проверил цепь обратной связи прям подачей напряжения на выход и замером сопротивления выхода оптопары
Ты же заменил все электролиты, или ты думаешь, что горячая часть сама по себе сдохла?
Нету у меня осциллографа. Электролиты менял, толку ноль. Насчет конкретно этого бп - в микросхемке не уверен, но в прошлом бп я эту микросхему менял, и ничего не поменялось, поэтому думаю тут такая же беда.
Только что в интернете нашел инфу о том что могли вылететь мелкие транзисторы, которые между силовыми ключами и микросхемой - чекнул их, живые. Я блять уже просто не знаю.
насчет того что ты написал про обратную связь - звучит сложно, и непонятно, да и как обратная связь могла вылететь, если ёбнуло в высоковольтной? Кажется будто дальше ключей оно не прошло, ибо мелкие транзисторы живые.
>>456494
Думаю что высоковольтная часть пошла по пизде либо из за того что скачек напряжения был, или что то такое, и пробило мост, а вместе с ним и ключи, либо же ключи перегрелись, и потянули за собой мост с предохранителем( и парочкой резисторов), ибо радиаторы в этом бп - хуета
Ну чисто логически если первичка вся меняная и вторичка не в коротыше, то остаётся обратная связь. Мб ещё токовая защита ключей, но тут есть варианты реализации, стоит почитать книжку: импульсные блоки питания IBM PC. Без скопа тяжко в любом случае.
Вот это
http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_BP_No_name_markirovka_platy_-_AT-2005B такой же случай?
Чем ты чекнул транзисторы, что уверен, что они не пробиваются рабочим напряжением и hfe не уплыл?
Где ты брал заведомо рабочую микросхему?
Чекай 3.3 канал, там транзистор греется и от этого дохнет, иногда вместе с 431
В статье такой же бп с каким я до этого возился. Хотя там пишут что он стартует иногда, у меня же - ни в какую. Но почитаю, может что полезного для себя подчерпну, спасибо.
>>456504
Транзисторы чекал мультиметром, hfe правда не проверял, но если судить по прозвонке - с ними всё ок.
Заведомо рабочая микросхема - друг дал, тоже бп чинит, и тоже не знает что в этой ситуации делать.
Насчет транзистора на 3.3 линии - посмотрю, спасибо
> что в этой ситуации делать.
Включать голову, т.е. мозги, и думать.
Дежурка стартует?
Супервизор PSON формирует?
ШИМ запитан?
Осцилятор на ШИМе работает?
Что на входе усилителя ошибки ШИМ?
Что на выходе на ключи?
Давай фото платы БП с двух сторон
Дежурка стартует
Формирует
Запитан
Уже говорил выше - что у меня нет осциллографа
В фото платы смысла нету, ибо это не проблема из разряда тех которые можно заметить. Я на эти платы блять уже несколько недель смотрю, если бы там был видимый дефект, я бы его заметил
Там супервизор и шим в одном корпусе. По-хорошему надо подавать все напряжения внешне и тогда уже можно смотреть форму, но без осцилла бесполезно. А мониторить напряжения в том секкндном слоте, что даёт супервизор, вообще цифровой осцилл надо
Я потерял хуеву тучу времени, но обрел знания. Спасибо всем кто пытался помочь
>Я на эти платы блять уже несколько недель смотрю, если бы там был видимый дефект, я бы его заметил
Надо не смотреть, а тыкать приборами и понимать механизм работы, запуска и поведение при разного рода неисправностях.
Ты, походу, даже транс управляющий транзисторами не проверил, а там 99% виток для токовой пропорциональной подпитки. И, как ни странно, АТХ блоки с такой конфигураций - автогенераторные, ШИМ просто активно выключает транзисторы.
Я давно-давно собрал полумост на ир2153 на отдельной плате, на выходе ирфз24 или что-то такое, рядом подстроечник для частоты. Использование такое - подкидываешь к лабораторному БП, выход полумоста цепляешь на разные обмотки транса-трансов и смотришь, что как работает.
Добавить мультиметр и можно проверить бОльшую часть вещей на БП. Силовой транс, выпрямители, силовые транзисторы (хинт - подавать на них сразу 220в не надо, а проверять можно и на 12-24-50в).
Блять, в твоём случае можно было собрать генератор на выпаянном трансформаторе с похожего блока, два транзистора-два резистора-два диода. И проверить силу и выходные цепи на пониженном напряжении.
>Asus Aspire
Лол. 10 лет дрочишь этот пинус и не обратил внимания.
Во входной части, от розетки до выхода входных цепей на плате. Вангую, что продали тебе китайскую дрянь, которая наебнулась. Либо разъём питания удрочен и при большом потреблении возникают просадки на входе.
>>456582
Граждане знатоки БП, дайте пожалуйста совет - проседает напряжение 3.3 после долгой нагрузки на видимокарте, но только на коннекторе к материнской плате замерял в работе мултиметром с иглами, на прочих коннекторах в эти моменты стабильные 3.3
Может ли что-то на материнке высаживать отдельную линию или пришло время для самого БП?
Думаешь их не хватает, если мать пытается выдать в слот PCI-e штатные 60-70W?
Я конечно особо не изучал, но вроде по сечению они не сильно тонкие, в коннекторах виднеются обжатые медные жилы..
Ничего не понял, что где проседает и на сколько?
На линии 3в3 с блока питания кроме силовых проводов ещё идёт вольт-сенс.Это тонкий провод, который идёт рядом с обычными.
В точке, куда он приходит, какое напряжение?
>что где проседает и на сколько
1,2,12,13 пины пикрелейтед
Минус 0.1В от номинала сразу после старта, если запустить OCCT с тестированием GPU и 0.3-0.4В, если запустить какой-нибудь требовательный игорь и зависнуть в нем на пару дней (от 3.3 запитан nvme, дальше он просто отваливается)
В то же самое время, +3.3В на каком-нибудь sata питальнике стабилен на всех этапах.
>вольт-сенс
Ты про power good? Подскажи плиз пин, если не правильно понял
Я не тот анон, но подскажу - вольтсенс это не повергуд. Пина у него нету на разъеме(хотя фактически есть, но хуй с ним)
На плате бп они могут обозначатся как 3.3vs или же 3S, может еще как то, хуй его. Крч это коричневый такой провод, как на пикрил два(обведен кружочком), он обычно соединен с 13-м пином вроде, но ето не точно. В общем посмотри куда у тебя на плате этот провод идет, и найдешь его
>коричневый такой провод, как на пикрил два(обведен кружочком), он обычно соединен с 13-м пином вроде
Ага, есть такой, парный. Сори, был уверен, что в разъеме они все связаны и щупал только 12 24 пины (плюс показания самой материнки) - там просадки видны, а вот сабж похоже более-менее стабилен по крайней мере за несколько
минут тестов не увидел отклонений больше 0.01В
Да он вроде и так соединен с остальными 3.3В проводами, просто отличается наличием проводка этого, который идет на 3.3vs. Т.е. так как с коричневым проводом соединен один оранжевый(3.3в) - значит соединены все оранжевые(3.3в). Так или иначе, я хз зачем анон тот тебя просил эту линию измерить, ждём его
>а вот сабж похоже более-менее стабилен по крайней мере за несколько минут тестов не увидел отклонений больше 0.01В
Каком сабже? Что происходит? Ничего не понял. Где напряжение заебись, а где хуёвое?
> Так или иначе, я хз зачем анон тот тебя просил эту линию измерить, ждём его
Блок питания имеет одну шину 3в3 (сколько видел, все такие, а вот линий 12в может быть несколько), там маленькое напряжение и часто довольно большие токи (так что в процентах падение будет большое), потому это есть отдельно провод для измерения напряжения на линии 3в3, это 3v3_VS. Падение на других проводах не компенсируется.
>>457308
Сори, за кривое объяснение, я уже что-то сам запутался..
На 24 пиновом ATX коннекторе херовое на линии 3.3В, но только при сильной и долгой нагрузке на БП проседает постепенно, но много, до нескольких десятых. На 3v3_VS как-будто бы нормально, но я попробую еще запустить на вечер что-нибудь тяжелое для БП, чтоб добавить нагрузки и перепроверить.
>херовое на линии 3.3В
Если что, мерял между 12 и 24 пином +3.3В и земля в процессе работы компа плюс, на материнской плате датчик nuvoton показывает те же просадки.
Бамп вопросу. Были к зарядке подключены 2 банки по 4000 мах параллельно. Сейчас подключил одну на 3000 мах и ноут то ли неправильно распознает заряд батареи, то ли она не заряжается до конца. До 100% ни разу не дошло. Батарея так же ли-пол 3.8в.
Или может все таки платку от батареи нужно было отрезать и напрямую припаять. Они с конроллерами заряда походу идут по умолчанию.
дорожки? Так а тебе не к дорожкам припаиваться нужно, а к элементам. Тип если дорожка с которой сорвался контакт идет к резистору например, от него пусти проволочку к нужно пину разъема. На будущее, если будешь такое делать - то проволочки нужно чем то фиксировать, если они длинные выходят, иначе коротнуть может. И бтв что это за разъем то?
Вот сдохла у меня батарейка, в плате 1.25В, без нагрузки 2.65В, ток КЗ 1.5 мкА, ESR в районе 1.7-1.8 МОм. Комп каждый день полностью выключаю, дежурку тоже (т.к. тупо выключаю ИБП). Т.е. оно давно скисло, я в ахуе что вообще настройки и RTC держало до такого уровня. Казалось бы, мелочь, но у меня миллион настроек по разгону и питанию камня было в биосе, тайминги памяти и все в таком духе. Конечно же за дохуя лет я все забыл нахуй, все слетело и пришлось с нуля ебаться часов пять. Было бы предупреждение, я бы сохранил настройки и спокойно поменял таблетос. Ну, ясно что на работающем компе хуй поймешь, т.к. 3В с БП будут формироваться, но в чем, сука, проблема добавить в какой-нить регистр хаба флаг BATLOW и примитивную логику для его установки/снятия? Вот сириусли, элементарная же хуйня. Блядь, проебал 5 часов из-за сраной таблетки, ну хоть настройки теперь сохранил, заебись, блядь!
Так ты сам долбоёб. Скинул бы настройки на флешку и в облако и делов то блядь.
Да нихуя подобного, анон! Я не совсем дурачок. Настройки так-то были сохранены, с самого начала. Плата MSI. В 2016 обновлял биос на последнюю версию, настройки при этом не сбросились, сохранились. И профиль сохраненный в списке отображался, ну я и не подумал даже о подвохе. А сейчас при попытке загрузить этот профиль плата БУКВАЛЬНО послала меня в некую "ДЫРКУ", блядь! Пикрилейтед как выглядит сообщение. Блядь, ну у MSI вечно весь софт через жопу. Нахуя сохранять и отображать старые профили, если они не совместимы? Сука, если бы оно стерло их нахуй, я бы тупо сохранил заново и не было бы проблем. А раз оно осталось, то я и трогать не стал, разрабы же не идиоты, ага? Блядь, мне что, надо на старую версию биоса отказываться, чтобы загрузить эти настройки? В чем логика, еб вашу ж мать?! Короче, пиздец. А первые версии биоса, до сих пор помню - вообще был полный ад, глюков столько, будто вообще никто не тестил, там даже интерфейс нормально не работал. Походу софт для MSI индусы на аутсорсе пишут. Теперь сохранил настройки и в биосе, и на флешке.
Так я тебе не про это сохранение. А сохранение настроек разгона на флешку в виде файла. Понимаешь?
И да, я и так понял что мси это. По шрифту, хех. У меня самого мси.
Алсо, ты что, понадеялся применить настройки со старой версии биоса к новой? Это же идиотизм. и очевидно, во избежание, после обновления нужно создать новый файл настроек на флешке.
>Блядь, мне что, надо на старую версию биоса отказываться
И в чём проблема? Если у тебя разгон, то наверняка не самый дешман железо. А значит вероятно есть дуал биос. У меня можно переключаться тумблером на плате с одного биоса на другой.
Короче, не понимаю твоего негодования. Если настройки не очень важны - просто похуй. Можно перенастроить. Если важны - просто сохраняешь. Дело 2 секунд блядь.
>Так я тебе не про это сохранение. А сохранение настроек разгона на флешку в виде файла. Понимаешь?
А разница? В моем случае это бы ничем не помогло, т.к. настройки старые.
>Алсо, ты что, понадеялся применить настройки со старой версии биоса к новой? Это же идиотизм.
Раз даже при обновлении текущие настройки сохранились, то логично предположить, что и сохраненные профили совместимы. Но хуй там, как оказалось.
>дуал биос
>переключаться тумблером на плате
Такое последний раз видел 10+ лет назад, во времена коры дуба. У меня плата MS-7921, под SLI. В современных платах такой дури вроде бы нет, вместо этого профили с настройками в самом биосе + экспорт на флешку. При неудачном разгоне настройки автоматически откатываются и выводится таблица, какие настройки отличаются между сбойным конфигом и рабочим. Но если биос по какой-то причине капитально слетит, то либо выпаивать и шить на программаторе, либо шить через JSPI разъем прямо в плате, перемычкой никак не отделаешься.
>>459659
>Нужно бы то же заменить что ли батарейку пока не клюнуло
Сначала измерь не забудь дежурку выключить, если более 2.5В, то можно не спешить, ящитаю. У меня вон вообще только при 1.25В накрылось. Забавно, кстати, батарейка настолько дохлая, что замыкание пальцем просаживает напругу до 0.8В.
>Раз даже при обновлении текущие настройки сохранились, то логично предположить
Лел. Видно ты мало шишек набил.
Даже произхводители ВСЕГО, будь то материнка, роутер или ещё какое-нить рандомное говно, строго рекомендуют сбросить настройки в дефолт. через стандартное меню. ДАЖЕ тогда когда они и так сбросились. В ноутбуках например.
>Такое последний раз видел 10+
Нет. В топе это практикуется. Тем более аппаратное переключение это куда более надежное и классное решение чем дуалбиос от гигибайта например, который был реализован раньше убер-тупо и почти ничего не давал/не помогал.Так что есть (например в моей) и переключение и профили и экспорт.
>если биос по какой-то причине капитально слетит, то либо выпаивать и шить на программаторе
У многих матерей биос в кроватке вообще лежит. Бери ды вытаскивай. У асусов и сроков часто такое.
>Сначала измерь не забудь дежурку выключить, если более 2.5В
Это мало ящетаю. У новой вообще напруга под 3,3 вольта. Я обычно всё что меньше 2,8 считаю "говной"
А вообще проверяю килоомным резюком. Сразу видно кто ПРОСЕЛ, а кто ещё ПАХОДИТ.
>Лел. Видно ты мало шишек набил.
Не спорю...
>Так что есть (например в моей) и переключение и профили и экспорт
А что у тебя за плата?
>У многих матерей биос в кроватке вообще лежит. Бери ды вытаскивай. У асусов и сроков часто такое.
У асусов - да, но вроде бы даже они уже давно так не делают. Опять-таки, последний раз видел на платах ~10 летней давности
>Я обычно всё что меньше 2,8 считаю "говной"
Зря. По даташитам, EOL у таких батарей - 2В (под нагрузкой 15к).
>А вообще проверяю килоомным резюком. Сразу видно кто ПРОСЕЛ, а кто ещё ПАХОДИТ.
Чувак, погляди даташиты. У этих таблеток максимальный продолжительный ток нагрузки - 0.2 мА, импульсный не более 5 мА. А ты килоомным резюком с током под 3 мА насилуешь, лол. Так ты отличишь лишь новую от той, которой больше 1-2 лет. Проверять надо 15-33к резюком. В мат. плате нагрузка в пределах нескольких мкА, так что если под 15к нагрузкой кажет выше 2В, то это еще очень даже бодрая таблетка.
>если под 15к нагрузкой кажет выше 2В, то это еще очень даже бодрая таблетка.
* Я имею ввиду, бодрая для мат. платы.
Всё это херня. Мне нужна надёжность и уверенность.
Потому как некоторые аппараты я людям отдаю.
Но главное - если она даже просела до двух вольт это уже показатель что оно далеко не свежее. нахера спрашивается мне эти сюрпризы?
Вот взял я неизвестный 2032 панасоник. Проверил 1к резистором - ниже 2,9 не опускается - это отличный результат. Всё что хуже - нинужно, т.к не имею привычки лазить в вещь по два раза.
И это я ещё не говорю про маня-графики которые соблюдаются у дай боже 1,5 произодителя. Остальные лепят как хотят. И далеко не всегда имеется батарея от норм производителя чтобы с уверенностью надеятся на неё.
И да, забыл. бывают устройства, которым поебать что там у тебя маня-2вольта под 15к. Напрмер датчики гарминовские и подобное. Если батарея не явно, железобетонно, ок, - то жди глюков, отвалов, зависаний и т.п.
Короче думаю ты понял суть.
тем более даже норм батарея не стоит космических денег. И раз в лет пять можно себе позволить сраный энерджайзер из пятёрочки за 100р.
Вычищаю вычищаю. У тебя что, нет металлической латунной или подобной щётки?
При ремонтах действительно можно просто менять на новую, цена вопроса 15-30 руб/шт.
>>459692
>Напрмер датчики
Ну ты сравнил, такие вещи как раз жрут по несколько мА импульсно, это не мат. плата с единицами микроампер. Тут уже да, 1к резистор в помощь.
>сраный энерджайзер из пятёрочки
>норм батарея
>за 100р
Чувак, энерджайзеры - оверпрайснутый кал маркетологов. Они не просто не лучше, а часто хуже более дешевой китайщины с тех же заводов. За 100 руб можно взять 5 батареек, так же на 5+ лет хватит. Те же минамото, макселл, камелионы и прочий дешман пачками по 5 шт. Та же емкость и еср, тот же вес. Лишь бы были свежие, а не залежалые на несколько лет. За расово японские порнослоники по 200-500 руб/шт нет никакого смысла переплачивать.
>энерджайзеры - оверпрайснутый кал маркетологов. Они не просто не лучше, а часто хуже более дешевой китайщины с тех же заводов. За 100 руб можно взять 5 батареек, так же на 5+ лет хватит. Те же минамото, макселл, камелионы и прочий дешман пачками по 5 шт. Та же емкость и еср, тот же вес. Лишь бы были свежие, а не залежалые на несколько лет. За расово японские порнослоники по 200-500 руб/шт нет никакого смысла переплачивать.
Ты просто не шаришь и/или диван. Я тысячу разх пытался в дешман за 12-50р. Имогу с уверенностью сказать - ЭТО ГОВНО.
Все эти камелионы, максвелы твои, самсунги, перфео, сунхуйы чай космосы и прочее любая хуита которую ты видел, а я- пробовал. И оно ВСЕГДА работало хуже. Более того, у этого говнища ещё и саморазряд как правило высокий.
Так что брал бы панасоники всякие нераздумывая и прочие ктсы, но их нет под рукой. А дюраселы и прочие джайзеры не настолько дороже, но зато стабильные и я в них уверен.
хуёми, редми 5а, эти экраны металлические припаяны? под ними болты есть?
а то плата не отделяется, или просто приклеяна?
Тебя на ютубе забанили? https://youtu.be/ewGW38yWDj8?t=243
Так бля не щщёлкивается она чё-то так нихуя, гну так что уже сломать боюсь, будто в центре что-то держит
Да и по форме у меня жти экранчики другие
Может другая версия немного и болты туда таки всунули...
Всё отщёлкнулось
там даже скотча двухстороннего не было, просто какая хуйня залилась и застыла
такие же выводы насчет батареек
даже в пульты ставлю нормаальные батарейки
не хочется пружинки потом от ржавчины очищать
Ну, даже хз. У меня проблем с дешманом не было. Ставил в кучу разных радиопультов, пару погодных датчиков, и еще в часы. И в мат. платы, да. Вообще никакой разницы с энерджайзерами, хватает на столько же.
>>459722
Все CR2032 - марганцево-литиевые (собственно, CR на это и указывает). Они НЕ текут. Корпуса делаются из нержавейки, изолятор из полипропилена.
Лишь бы спиздануть? Троллишь тупостью?
https://cportal.siemens.com/documents/4362010/5038013/KTS_MSDS_CR2032.pdf
Вот Material Safety Datasheet на одну из самых массовых и дешевых CR2032 OEM китай-батареек от KTS. Такими часто комплектуются мат. платы.
Чуть более половины веса - корпус из нержавейки, сплав SUS430.
Можешь погуглить аналогичные документы на батарейки других производителей.
Но, как шизоид с двача, ты, конечно же, пизданешь, что даташиты пиздят и ТЕБЕ-ТО ВИДНЕЕ.
хотя читать вас интересно, это да
>роллишь
Это ты троллишь, лолка, разные производители делают из разных материалов. Там может быть 430 нержа, может быть 316, 304 или не быть нержи вообще.
Просто погугли, например, "CR2032 case steel" и удивись разнообразию предложений.
Расслабься, это местный экспертошиз, которому производители вечно в штаны срут.
Двач такой двач. Раз один производитель указал, что корпус из 430 нержавейки, то, значит, остальные 100% батареек аналогичные.
Прослеживается подход жервт ЕГЭ. Поиск знакомых букв в предложении и бездумное обобщение. Хахаха
Он ведь написал - можешь погуглить аналогичные даташиты других производителей. Ты это сделал, прежде чем пиздеть?
Главное, что эта тенденция не постоянная, может КПха под устала? Или акум берет больше тока, чем старый.
Не пробовал разве что в другом месте заряжать (есть подозрения на сеть, просто невероятно блять.
Какие советы, анон?
>описание проблемы уровня /b
Пиздец.
>Это перепрошивать микросхемы биоса на плате
Можешь только первый шить.
Есть монитор Dell S2417DG с которым случилась небольшая поломка - при отключении/включении панель забывает все настройки и подрубает сервисмод, мигая последовательно RGB цветами в простое. Трабла довольно распространенная, куча тем на форуме производителя, где Dell рекомендует менять сабж по гарантии, как единственное решение или юзать как есть, перенастраивая моник при каждом включении.
Увы, гарантии у меня уже нет и стало любопытно, где обычно ищут техдокументацию для подобных устройств (подумалось, а вдруг там хранение калибровочных данных и прочих настроек организовано с копеечным источником питания, который просто помер на манер батареек BIOS/UEFI в ПК)?
Неси в мастерскую. Ты слишком тупорылый и криворукий. Проблема элементарная - заменить spi флешку, скорее всего даже данные перекидывать с родной не нужно, деф настройки сами заново пропишутся.
>Неси в мастерскую.
Ну нахер, в моей мухосрани в половине из них такие же обезъяны как я сам.
>такие же обезъяны как я сам
Сомнительно. По крайней мере, они совета на двачах не спрашивают.
>По крайней мере, они совета на двачах не спрашивают,
а сразу полезут и навернут что-то, или скажут - ну я хз, неси еще куда то
Проблема в процессоре или с завода такие штуки оставляют ?
Нет, с завода так не оставляют. Видно же, что кондер сковырнут. И еще какая-то хуйня к площадкам прилипла
Я собрал все обратно и оно заработало. Какой кондер надо припаивать ?
Сап. Есть проблема: ноут, а именно на винде (на линухе такого не происходит), в играх, в каких-нибудь потяжелей, зарядка перестает заряжать, хотя гнездо в порядке. Если вставить и вытащить зарядка опять будет заряжать, но через какое-то время зарядка опять отвалится. Такое происходит не сразу, а через 15-25 минут игры.
Думаю, что бп у зарядки умирает, вот и происходит такая фигня, но перед разборкой зарядки хочется убедиться в своих домыслах.
Сам ноут постоянно сидит на зарядке, батарея жива на 60% от начального состояния.
Наверняка не скажешь ничего. Лучше сразу попробовать заведомо исправный БП.
А где лучше брать? В местных магазинах искать или на алиэкспрессе? Или в местных те же бп с али?
в местном возьми, почекай, если будет норм - оставь себе, если нет - верни в магазин, по гарантии. Ток естесна там упаковку не рви
Аноны, когда использую телефон для игр Redmi note 8 pro возникают неприятные ощущения по типу тунельного синдрома. Но мне еще кажется что телефон бьет несильным током. Такое можно проверить в домашних условиях?
я конечно не электрик, но попробуй взять мультиметр, и в обоих режимах измерения напряжения, т.е. и в постоянном и в переменном, кинь 1 щуп на телефон, а второй например на батарею
У сраного игромана, как правило, дисплеи бегут цветами вскоре по краям. Прям трисёт от зумера играющего в телепончик.
> телефон бьет несильным током
Если не включен в розетку 220 В - тупо неоткуда, обращайся к неврологу.
А почему бы в смартфон не встраивать миниатюрный hv- преобразователь, который будет бить слабым током (ну как зажигалка).
При попытке скажем зайти на запрещенный сайт или сделать запрещенный запрос.
Сейчас есть такое. В смарт влезет.
Двойная дуга Usb зажигалка зажигалки зеркало лед черный металл электрическая зажигалка аксессуары для курения Электронная зажигалка
хаха долбоебы
вы зачем туда лезете вообще?
ну удачно поебаться
И? Нахуя ты вообще отписался? Поговорить не с кем? Даунидзе. Сын вахтёрши.
Бля а ты нахуя сюда пишешь вообще? Ну похерил ты сокет, молодец, поздравляю нахуй. Хочешь что бы мы поорали с того какой ты долбаеб? Или что бы по твоей гипер всратой фотке ответили тебе что не так с пином?
Есть колонки компьютерные. У них сдох усилитель. Он пердит и храпит, что-то похожее на звук тока из сети.
Проверил кондёры - они живы, но еср большой. Как можно без осцила микруху проверить?
Хотел сделать экран своего хуавея, но везде только под замену. А в крупных городах вроде как-то делают отдельно стекло и меняют без замену всего модуля?
Заранее спасибо
>но еср большой
большой это сколько? Кондеры не золотистые такие? Нет пометок о том что они должны быть лов еср? Если корпус золотистый, то скорее всего кондер должен быть лоу еср-ным.
Личный топ 3 причин 50Гц на выходе бомж-акустики а-ля TDA2030
•Сдох усилитель
•Кондёры после выпрямителя испортились и не фильтруют синус
•Пробит один из выпрямительных диодов и синус спокойно пиздует себе по плате.
>большой это сколько?
Стоят синие какие-то KSC. Ну у них около 5% Vloss, от 1 Ом до 5.
>Кондёры после выпрямителя испортились
Чек.
>Пробит один из выпрямительных диодов
Проверил. Всё нормально.
>Обрыв GND
Нет. GND в порядке. В родном проводе был закорочен левый канал на землю, при замене ничего не изменилось.
Свежая (даже лицензионная) вигда 7.
Чо такое пищит по 5 раз?
Разбирать корпус? Что тестить?
Гуглится же.
https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-ru/000131048/how-to-use-and-troubleshoot-the-inspiron-17-5749#Computer_Fails_to_Start
Батарейку CMOS меняй
, я твой отец.
Замерил ток. Он из батарейки сосёт 100 мА, что как бы много. VT6 греется.
СМд транзистора не было, поставил bc547. Ну короче теперь вообще никакой реакции.
В какую сторону копать?
Ну раз уж греется, сними его, и чекни тестером транзисторов, прозвонкой, или тем универсальным китайским измерителем ёмкости, который и транзисторы чекать умеет. Нет возможности чекнуть - меняй. Прозвони все диоды в том куске, отвечающем за питание(а лучше вообще все диоды).
Так или иначе, не думаю что проблема ушла дальше того куска, отвечающего за питание. А если ушла, то скорее всего пизда микроконтроллеру. Иди лучше в /ra/, там тебе больше подскажут
Найди распиновку сокета, может эта рога не используется, или vcc/gnd какой-нибудь. Тогда еще походит наверное
Ебать я долбаеб, тыкал по другому треду в избранном, и подумал что попал не в /ra/, поэтому и послал тебя в /ra/
сори
Есть одна asus p8h61-m le, и она не стартует, пикрелейтед.
Иногда индикатор "data" не горит. Иногда код меняется на 22.
Память менял, проц менял, даже небо с Аллахом менял.
Сделал замеры пик-2 (актуальные подписаны рядом с каждым желтым стикером) согласно >>465973 →
На большее меня наверн не хватит.
Вот тут http://www.rom.by/forum/Post_code_20_-_chto_eto?page=1 говорят что нужно пропечь. Что скажете? У меня только фен на паяльной станции в доступе, ну может быть еще утюг смогу использовать снизу, например.
>нужно пропечь
>что скажите
То что ты долбаеб не очень умный, раз не видишь про какую плату там речь идёт.
>пропечь
В ремонте, по крайне мере у меня, есть просто правило - не навреди.
Если же ты - долбаеб и наслушался таких же долбаебов прогревастов с двача, либо другой помойки, у которых везде отвалы они же наслушались других долбаебов, скорее всего с ютаба, либо просто не смогли нормально трактовать чьи то слоаа, то дам тебе совет - продай плату. Либо отложи и лезь туда, когда станешь поопытнее.
А шо типа унифицированных посткодов нет и отвал с 20 постом на одной не может быть отвалом с 20 постом на другой?
Вот бы еще неработающее говно продавать, я ебал объявление апать каждый месяц, а потом еще от всяких хуев отбиваться, которые названивают по базе с лохито. А учитывая что я так-то ваще не занимаюсь ремонтом - поопытней хуй знает когда стану.
И вообще, у вас тут ремонтотред или что? Помогайте нюфаку блеадь! Ну пожалуйста.
> А шо типа унифицированных посткодов нет и отвал с 20 постом на одной не может быть отвалом с 20 постом на другой?
Нет, от производителя биоса зависит
https://sgcdn.startech.com/005329/media/sets/PCIPOST_Manual/PCIPOST.pdf
Дурачок, у тебя плата стартует, нахуй ты меряешь напряжения? Меньше шизиков слушай. Для начала биос шей. На программаторе, с полным стиранием. В идеале вообще свежую флешку подкинуть.
Если проблема в отвале хаба, то так просто не выяснишь, но все-равно можешь попробовать осторожно дунуть на него феном, для интеловских хабов такая диагностика прокатывает в 1 случае из 100.
>маловат
Ты - долбаеб не очень умный? Один из способов формирования CPURST# - подтяжка к напряжению системного агента. Номинал sa сам посмотришь или подсказать?
Тут через делитель угадай с чего? да не суть.
>S_PLTRST# есть?
Лол.
Это блять не тред, это просто пошли вы нахуй.
>>466354
>Помогайте
Блять, я тебе говорю, начинай думать головой.
>биос шей
Пикрил.
Зато мультиметром научился пользоваться. И может даже узнал, что такое pos.
> даже узнал что такое pos.
Pripoi' ololova'nnosvincovii'?
Ты как с мониторнета выбрался, злыдень? Хотя похуй, я обосрался. Дважды. Без платформ ресета не было бы постов.
Потому что мне в соседнем треде сказали мерять напряжение >>465973 →
>Для начала биос шей
Посоветуйте пограматор пожалуйста. С прищепкой.
Прищепка - залупа полная.
Но можно попробовать.
Лучше уж выпаять и прошить. Делов на 3 секунды фена или 10 секунд паяльника(даже ЭПСН подойдёт).
CH341
Прищепка фуфло. Да и флешка у тебя в колодке, паять не придется.
Я сталкивался с криво вставленным шлейфом с завода. Липучка видно не отрывалась, а шлейф криво стоит. Может и у тебя такое.
Не, там ещё скоба за коннектор цепляется, как на макпуках.
Мне прищепка для прошивки синкпада нужна. Там бивис запаролен, но есть аналогичный донор без пароля. Ага, знаю что в синкпадах пароль на бивас хранится совсем не во флеше с бивасом, но я ее вроде бы определил где, и собираюсь одно в другое влить, вестимо сдампив его содержимое. А отпаивать я не хочу, я еще маленький для таких взрослых дел.
Не, ну попробовать тебе никто не запрещает. Авось и получится. Эта маняприщепка стоит копейки.
Винчестер проверь на бэды, да и прошивки ебучие были у твоей серии.
А от Asus K53T, например, подойдёт? На лохито неподалеку такой ноут на разборку продается.
Да не, это именно под эту модель. А мне надо аналог, с другой модели и, возможно, даже другой марки ноута. Потому что на лохито хочу найти с разборки.
Ты сам фото шлейфов нагуглить и сравнить не в состоянии?
А разве по фото можно определить их аналогичность (аппаратную)? Может быть так, что они с виду как близнецы, а на деле не взаимозаменяемы?
Анон, нужен совет.
От материнки отвалился и проебался коннектор динамика, есть 2 варианта: покупать новый и припаивать, либо забить и припаять непосредственно провода. На возможность отсоединения динамика в будущем похуй.
Вопрос не в стоимости, а в вероятности успеха операции, так как паять буду не сам, а у Петровичей.
Вопрос такой: в каком из вариантов меньше шанс повредить соседние компоненты? Фото второго целого коннектора прилагаю
>>467122
Спасибо абу.
>операции
Элементарна.
>мак
+1к к стоимости, лол и того 1.5к
Лол, как узнал что мак?
С Петровичем добазарился на 700 рупиев кстати. Лютейший подвальный СЦ из нулевых.
Собственно смущало только то, что если припаивать коннектор - будет мешаться чорная штука в нижнем правом углу квадрата на фотке. Так что думаю будем сразу провода паять.
>как
Маска чОрная, отсутствие шелкографии, характерные разъемы и коса чОрная с "интересной" изоляцией чем-то на софт-тач по ощущением похоже. Но говно на старых ймаках (с иви) она уже может начать трескаться, если попробовать согнуть.
>провода
Колхозьте как хотите.
Загуглил, купил шлейф, поменял. Та же хуйня, т.е светится пустой черный экран, как до замены шлейфа. Но при старом шлейфе, если его пошевелить, в рандомном месте появлялись всякие полосы розовые/синие. Если подключаю внешний монитор – картинка есть. Матрица всё?
Примерно так и есть, лол.
СЦ настолько подвальный, что тамошний Михалыч дважды переспрашивал, что это за макбук такой.
И это в ДС.
>менеджмент уровня б
Пиздец. Скажи бибе, чтобы стеллажи купил.
>моба на микролабе без "зашиты" сокета
>мобы друг на друге
>ВСЕ ДРУГ НА ДРУГЕ
>рабочее место - оно же место приемки?
>полный хаус и пиздец
Я бы оттуда съебал уже.
Хотя у меня тут местный внешне "приличный" сервис тоже блещет калчеством.
Заебись конура. Если бы это было чисто мое помещение и я там один, то я бы там жил.
Сделал бы всякие полочки, ящички, все бы рассортировал, сделал розетки, мммм
Я потому туда и пошел, пушо нужно было сделать одну мелочь по-дешману, а в приличных местах мне бы зарядили ценник минимум в 2 раза выше. Но, что удивительно, у них даже есть сайт и десяток положительных отзывов на яндекс картах. Чинят там, я так понимаю, в основном бытовую технику, компы с мобилами туда мало кто понесет.
>>467818
Пикрил вход в это царство мертвых. Так-то конечно, если постараться, можно уютный лофт намутить там.
> за дохуя лет я все забыл нахуй, все слетело и пришлось с нуля ебаться часов
Трушный задрот-оверкокер всё настроит за 5 минут заново по памяти, включая раздельные кривые 9 pwm-вертушек.
Не могу найти без регистрации и смс boardwiev или service manual материнской платы Asus eee pc 1011px. Суть проблемы: нет дежурки, греется rt8206A. Что вызванивать, какие и где сопротивления измерять?
Причину нашел: кз по 5 вольт, выбило мосфет. Придется его выпаивать и возвращать на место шимак.
>Для начала биос шей. На программаторе, с полным стиранием. В идеале вообще свежую флешку подкинуть.
Рапортую. Нашел по рукам погроматор CH341A. Сдампил то что было на флеше биваса, на всякий. Потом начал заливать туда все что находил в интернете ровно два файла, с официального сайта ануса сначала, а потом с форума максимально близкой ревизии (1.00 и 1.05), потому что на свою 1.03 я нихуя не нашел.
Перед тем как лить новую (а потом и возвращать дефолтную) дампил снова и сравнивал по md5 то что записал ранее - все ок, хеш сошелся. Это дает какие-то гарантии того, что флешу менять не нужно?
Но в общем - нихуя. все так >>466349 и осталось. Поэтому давайте советуйте дальше, пожалуйста.
У официального первые 800 байт обрезал? Если формат .CAP, то надо резать.
Это при условии, что дамп полный лежит. Ну асусы на десктопы обычно полные выкладывают. Сравни в HxD начало родного и с сайта, поймёшь как резать.
Не обрезал. Формат .rom, и у того что с ануса скачал, и у того что с форума.
А, ну да, попутал 800h с 800d.
>>469570
Мда, .ROM резать не надо. Питания памяти все чекнул? 1.5, 0.75, 3.3?
>Питания памяти все чекнул? 1.5, 0.75, 3.3
Чекнул что мне советовали >>466349 больше хуй знает куда чекать, без подсказок не разберусь. Питания памяти какой, RAM/ROM? По ROM - без флеши биваса (ну я же должен был проверить) пост-карта светит просто нулями, с ней - пост-кодами хоть какими-то. Вероятно питание на нее все-таки приходит. А если RAM - тогда спикер бы ругался, наверное.
Очевидно, я об оперативной. По спикеру ориентироваться — такое себе занятие. Хз, чтто тебе там насоветовали, впадлу читать, но на анусах 20й пост почти стопроцентно значит проблемы с RAM.
Кароч: открываешь бордвьюху, кликаешь на слот памяти, сортируешь по названию сигнала, чтоб искать удобнее было и чекаешь +1.5VDUAL, +3V. D3_VREFCA_A(B), D3_VREFCA_A(B), VTT_DDR (0.75V), H_D3_RESET# (1.5V). SMBCLK и SMBDATA лучше бы осциллографом смотреть, но косвеные выводы можно и с помощью светодиода делать гугли "светодиод вместо осциллографа". Если всё ок, смотришь внимательно сокет, слоты, дорожки от слота до сокета.
Очевидно, но вдруг будут вопросы: все замеры непосредственно на слоте делай.
Если кто имел опыт ремонта налобных фонарей - подскажите, чем можно заменить этот диод?
По крайней мере я думаю, что это диод. Но какой? Маркировки не видно под вспузыренным лаком.
Этот засранец разогревается до примерно 130 градусов при напряжении в 3 Вольта.
И на Фонарёвку, сука, не пускает из-за мальварбайтса.
Он как бэ не обязан быть неисправным, чтобы греться. Зависит от того, какую функцию он исполняет.
>И на Фонарёвку, сука, не пускает из-за мальварбайтса.
Расшифруйте, о чём этот попаданец толкует.
Да, как выяснилось не обязан.
Это какой-то диод Шоттки, судя по падению напруги в 0.3В. Менять не стал.
Зато нашёл закороченный конденсатор по входу питания в корпусе 1206 и заменил его. Номинал не знаю, поэтому влепил 1 мкФ на 25В.
Фонарь работает. Осталось проверить плату зарядки.
>>469763
Что тебе расшифровать?
На компе установлен Malwarebytes, который блокирует переход на форум Фонарёвки из-за якобы угрозы заражения трояном.
Зашёл с телефона; пришлось поперебирать пароли чтобы залогиниться. А на компе учётка была сохранена.
настраивай исключения, либо вообще сноси такой антивирус к ебеням
Да, никаких преобразователей там нет.Только батарейки.
Всё работает. Зарядная плата тоже цела.
Я недавно купил на Авито древний ноут на детали.
Инвертор подсветки запускается при подаче питания без дополнительных сигналов, матрица живая, но очень тусклая.
Собственно, вопрос: это у неё лампа настолько севшая или инвертор работает не на полную яркость?
>лампа настолько севшая или инвертор работает не на полную яркость?
Поляризационная пленка на матрице СЕЛА. Меняй, будет как новый
Это не плёнка на матрице села, это у тебя сфинктер РАСТЯНУЛСЯ.
Кстати заряжается непрерывно только в спящем или выключенном состоянии, при работе немного заряжается и перестает. Если вынуть из розетки вилку, то снова некоторое время заряжается, а потом перестает. Мб в заряднике проблема?
>>471027
От аккума норм, пока тот не разрядится.
Контакты PowerOn на мамке замыкал
Батарейку перевтыкал.
БП рабочий.
24+4 pin и питание ЦП перевтыкал.
Он последние 3 дня включался не всегда, приходилось от розетки откидывать и ждать минут 5-10, потом он нормально включался.
Мать всё? Есть мультиметр. Может что-то измерить?
Сходил на диагностику к местным мастерам. У них запустились всё. Говорит, что наверное БП у меня хуевый.
Если да, то по приколу хотел бы починить одну валяющуюся видяху. Для опыта так скать. Но чую по закону подлости проблема там будет не хуйня по типу "ой тут у нас керамический кондюксатор греется", а померший чип, память, контроллер питания всей этой хуиты или всё вместе.
И я вроде как знаю откуда начать и куда копать, но понимаю что нужно всякой приспособы для этого напокупать.
Как думаете, это конденсаторы дохли дохли понемногу и наконец приехали? Модель – FSP ATX-400PRN.
Есть мультиметр, паяльник, фен и 5 горелых БП на запчасти.
Я хуею с вас. На кой ляд покупать это бесполезное говно (твой пик) когда на эти деньги можно было купить универсальный измеритьель LRC да ещё дешманский мульт на сдачу.
А хули бы и нет? Купил, показывает что-то, ну и заебись. Не будь снобом, улыбайся)
Дело не снобизме , а в рациональности.
"Показывает что-то" - это полная хуйня. Тем более по-сути, оно не показывает вообще ничего полезного.
А ведь за эти же деньки можно было бы купить прибор который был бы реально полезен в ремонте БП и, что самое смешное, не только в них. Т.е можно было бы взять реально полезный по всем параметрам инструмент.
Тут я с тобой согласен. Пикрил уже имеется. А хуитку купил, т.к я местный компутерщик при продаже/покупке комплектухи надо её тестить.
Ещё и пост карта есть, купил ее хз зачем. Толку мне от её показаний, если ремонтировать не умею.
Поменял пару дутых кондеев на 3300мФ 16V и 2200мФ 10V. Стояли в том районе, где косы проводов припаяны. Теперь запускается, но напряжение 3.3V скачет или вообще пропадает, видеорилейтед.
Такая нестабильность напряжения может быть из-за ещё каких-то пропёрженных конденсаторов? Или это может и транзистор какой-то сбоить?
Кек. В этом говнотестере 3,3 берется с сата разъёма. С полноценного,,,,,, а не того что у тебя где только 5 и 12. Собственно слева диод 3,3 и не горит.
В остальном, показывает погоду на марсе.
Выброси уже эту хуиту и забудь как страшный сон. Лучше сооруди небольшую нагрузку и мультиметром смотри.
Спасибо за инфу. Мультик показывает на оранжевом проводе 3.2V. Ну и остальные напряжения в пределах нормы. Щас поменяю ещё пару дутышей, соберу его в кучу и буду тестировать на той мамке.
Алсо, БП сдох, поменял его. В БП не нажимая кнопку включения крутится вентилятор. Может это из-за перемычки?
Эта перемычка подвёт 5В с дежурки БП на схему с этим кодёром. Т.е эти пять вольт есть всегда даже на выключенном ПК, досатточно подключить БП в розетку.
Зачем? Хер его знает. Вернее знают не только лишь все, только тот кто это делал знает. Нужно смотреть что питается от этой цепи. Может для вентилей (что вряд ли, кондёр же) может чтобы сетевуха не спала, может чтобы можно было заряжать и/или питать что-то от усб на выключенном ПеКа.
Ну а на вентилятор БП может ли это влиять? Так-то ПК работает норм, и со старым БП норм было, пока он не сдох. На старом БП вентилятор до включения не крутился.
Может не гадать, а просто отпаять перемычку к ебеням? Вот только боюсь, что наебнется что-то.
Щас проверил на четырёх БП.
На родном (который якобы сдох) FSP 350W – не запускается. Но он оказался рабочий, на нем другая пекарня стартует.
Ещё один FSP 350W, но потяжелее. Тоже не запускается. Но он тоже рабочий.
На Q-Dion 450W – запускается, но всё время крутится вентилятор.
На Chieftec 650W – запускается, вентилятор крутится как надо, т.е при включенном ПК.
Что за НЁХ?
Друг купил на лохито артефачащую видюху, винфорс какой то не совсем древний, за косарь вроде. Прогрели на фене, уже год как полет нормальный, играет в игори.
Я ж не на мамке проверяю, а тестером. Но и с мамкой то же самое.
Не понял тогда какие у тебя пару оборотов, если ты на тестере проверяешь? И на тестере работало все вроде, чи ни?
На мгновение загорается тестер, а вентилятор в БП делает около пяти оборотов. Работало на тестере до сборки БП в корпус. Собрал – не работает. Разобрал опять – не работает. Может микротрещина на плате БП, не знаю даже.
Возможно все. Медведи вон в цирке на велосипеде ездят, значит и ты все сможешь.
В капиталистическом мире люди без опыта никому не упёрлись. Учись дома сам, тогда возьмут
А какие варианты есть?Окей допустим мне пришли сказали сделай задочесалку. Я открываю симулятор схем черчу говно, подбираю элементы микросхемы далее симулирую Все работает?Делаю макетку и паяю говно. Работает? Печатная плата и тд. Задочесалку отдаю кабанчику/начальнику
Вариантов несколько. например силовая электроника, ВЧ/СВЧ, цифровая, аналоговая. Вот это вот всё.
Нет, ты не сможешь во всё сразу и хорошо.
Алсо задочесалка это вообще механика больше.
В нём оказался нерабочим диод выпрямителя на нижней стороне (пробит почти накоротко).
Заменил временно на рандомную шотку из какого-то атх БП - адово нагревается, этот диод, за десяток секунд. Хотя она точно не хуже по току и напряжению того, что там стояло.
Диод живой. Схема после транса пикрил.
Напряжение при этом выдаёт. Только почему то 13В вместо 12. По схеме у и после диода ничего не пробито. Втф?
А что аналоговая еще нужна?Я думал это вымерло и нужно только как этап обучения перед цифрой
Ну зачем ты кекасешь. Я обычный рабсиянин из пятерочки.Мне зумеры рассказывают что аналог мертв
Что, прям реально из пятерочки? На кассе сидишь? Ящики таскаешь? Товар раскладываешь?
>аналог мертв
Ну смотри: есть например такая вещь как ацп... Смекаешь что из этого следует?
>Тут ОП будет иногда никогда давать советы по ремонтам ноутбуков
Тред не читал. Расскажи как вкатиться? Интересует система инициализации.
Тред не читал. Как вкатиться в кулинарию? Интересует система приготовления.
> Я не нашел инфы по установке зионов на 1150, но не нужно ли там в биос микрокоды добавлять?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H97-DS3H-rev-10/support#support-cpu
Рядом с югом там есть стаб по типу 1117 или даже он. Адово греется даже если не нажимать кнопку включения пека. Собственно на нём, на входе, 5В - полагаю это дежурка. На выходе 0,6 или типа того вольт. Что очевидно, вкупэ с температурой ненормально. Между землёй и выходом стаба - около 6-9 Ом (мультиметр говно азазаз). Можн о быстрый диагноз
? Это юг отъехал или стаб просто? Выпаивать лишний раз не хочется.
Придурок, может ты уж соизволишь написать название своей говно платы?
Нога сломана sa_ecc_cb2. Без нее же должно работать? Я так понимаю это что-то для есс памяти?
Подозреваю, что экран и по идее его можно заменить. На текущем появилась едва заметная трещина
Не, все 13 закрутил на место. Изначально только одна тонкая полоска была на экране. Когда поприжимал рукой экран, появилось еще то пятно спарва вверху.
В инете нащел только это https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/321610/Battery+replacement+-+blue+pulsing+light+and+black+screen
> Имеет ли смысл покупать пост-карту или шить биос?
Пост карта и прошить биос всегда имеет смысл (делать в первую очередь). А вообще двачую этого >>477015
Отпаять диод и подать на выход блока питания 12 вольт. Померить потребление. Диод может не подходить по частоте. Есть всякие фаст, суперфаст, ультрафаст. Слишком медленный диод будет греется. Столкнулся с этим при ремонте какого то телика.
У тя на матрице трещина судя по видео слева внизу.
Экран в помойку.
Спасибо за идею!
Про скорость - наврядли. Это дешман-бп/зарядка. Сомневаюсь что он оболее скоростное чем не самый древний атх-бп.
К тому же, всё это не просто так вангую. Предыдущий, родной, помер скорее всего именно от адового перегрева.
А новый ,как более мощный, не отбрасывает коньки сразу и позволяет себя пожарить ибо мощщщный в то220 корпусе или как он там, ну вы понели).
Еще потыкал плату, сильно греется мультиконтроллер и микросхема ICS 6321745 (справа от северного моста на плате). Биос оказался целым, но я его всё равно прошил на более свежий, хотя результатов это не дало.
Интересует hp envy 17-cg1012ur или похожий из этой серии. Хочу посмотреть какие внутри есть дополнительные порты.
Зачем вы лезете туда где не шарите. Надо отдавать сервисникам, пусть ебутся. Ну переплатишь 1000р. Да хуй с ним, зато спокойней.
Я понимаю мы электроники, мы должны шарить во всем, но не тот век, где ты умеешь всё и на всё есть инструмент.
Тут на каждый пук нужно оборудование уже которое стоит денех.
Чтоб не разбирать лишний раз ноут, я зашел посмотреть на страницу моего ноута сервис-гайд. Но на сайте лежат сервис-мануалы для 17-cg0xxx, а мой - 17-cg1xxx. (разница этих серий - у одного 10-е покление проца, у моего 11-й)
Разбор материнки я делал именно по этому ману, все подходило, до каждого винтика, по схемотехнике возможно другое (процы ж разные). Парт намбер материнок в сервис-гайде написан такой:
L87979-601
L87980-601
(Это надо?)
По модели матери все что можно увидеть в HW Info:
Model HP HP ENVY Laptop 17-cg1xxx
Motherboard HP 8822
Мдаа. Информации полезной не сильно больше.
В понедельник посмотрю может на работе если не забуду.
Спасибо! Если что, какие характеристики мне поискать если быть точным? Нужно на самой материнка читать?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206
g %платанейм% schematic
Телефон долго лежал на шкафу, теперь у него ток зарядки с 0% до 5% равен ~1А, а после 5% падает до ~0,2А и больше не поднимается. Два полных цикла прогнал, никаких изменений. Что это такое? Есть шанс что вернется взад?
Батарейка как емкость жива, отжирается на весь номинал, в процессе разряда падающий уровень отображает равномерно, расчетное время работы совпадает с наблюдаемым.
Что за телефон?
Вангую плохой кабель/разъем.
В выключенном состоянии и включенном есть разница в потреблении?
Трубки сели.
Можно заменить на led, ремкомплекты продавались.
У пользователя стояла в пеке, закручена на болты не была, юзер пеку то ли тряхнул, то ли дёрнул, не помню уже, после чего видюха частично вылетела из слота. Пека в этот момент работала, видюха по возвращении в слот картинку давать отказалась. Слот на матери полностью работоспособен. С какой стороны подступиться к ремонту? Что прозванивать, что под замену? Мог ли отъехать чип, или это маловероятно? Внешних повреждений нет, но я полагаю что питание в момент перекоса пошло куда не надо и что-то отъебнуло, только вот что...
Прозванивать белый предохранитель по питанию 12В из порта псиэкспресс и саму линию 12в на кз.
По 12в пробоев нет, кондер один не звонится, вижу что его меняли колхозно на какой-то огромный, с первого раза не заметил т.к. пока даже радиатор не снимал. Если я его на перемычку заменю, то похуй же? Старт ведь все равно будет?
И так, я всех наебал, в том числе себя. Это gtx 770 на 4gb gigabyte. Но сути это не меняет, схему я все равно найти не могу. Вопрос теперь в другом. Пердохранитель сдох, КЗ прошло после выпаивания одного смд конденсатора. Теперь мне нужно найти пердохранитель на 10а и хз какой кондер. И если первый найти не так уж сложно, думаю отпаяю с чего-нибудь, то вот кондер я ваще не знаю какой и где искать. Да так чтоб не 100 штук покупать.
Ебать тебе повезло.
С донера сними.
И там не обязательно на 10. Можно и на 8. (75Вт/12В)
Да не говори, надеюсь с ней норм все будет. А кондёр ещё так по пидарастически треснул, внизу сбоку, хрен заметишь. Со второй попытки угадал какой из 6 штук мертвый. Предохранитель поищу, понял-принял. Анон, а кондеры такого типоразмера сильный разброс имеют по ёмкости и другим характеристикам? Я прост в душе не ебу как такой же искать без схемы, маркировки, или измерителя ёмкости. Которого, конечно же, у меня нет.
Фото прилагаю
ПК не стартует, кулера крутит. Спикер молчит. Если вытянуть память – длинные писки.
Видюхи нет, встройки в этот ЦП тоже нет.
Вот вставил пост карту. Хуй знает, что она показывает. Можете почувствовать, что с ней?
К пост карте есть книжка с кодами и расшифровка. Но какие именно коды из этих смотреть я не пойму.
Ах да, на проце нет охлада, поэтому система вырубается от перегрева через секунд 20.
>Привет
Пошел нахуй.
>Можете почувствовать
Вытащи память, оставь постку и запусти. Фото в студию.
>>479534
Дядя, а радиатор не судьба просто положить на проц? Учитывая ахуенные крепления с проволоки, ответ очевиден.
Постка рабочая.
Хоть и это по докам неисправность pci-e устройств, я бы на твоем месте чекнул 5в на ps2.
В микроскоп посмотри на предмет трещин шлейфа и самого разьема, а лучше пропаяй и тот и другой, или прогрей с флюсом на худой конец
Парафин с али под видом флюса не впечатляет
https://www.partsdirect.ru/goods/13583
И не смотри, что губастый жид из assоциации хулит его. 5 лет юзаю уже.
Ну, учитывая, что на PCI шине сидит только RTL8111, которая частенько подыхает, имеет смысл сдуть её.
Прошлый хозяин пеки говорил, что у него сетевуха не работала, поэтому стоял usb адаптер. Говорил, что то ли молния ебнула в LAN, то ли БП бомбанул и всё накрылось... Ещё говорил, что USB порты со временем стали отказывать. В общем, много НЕХ с ней было.
Сдул микруху. Теперь пикрил.
А то, что видюха не вставлена и встройки нет, не влияет?
Бля, вот на этом моменте я проебланил. POST без графики она таки не пройдёт. Что за постка такая? Есть мануал?
KQCP6–H
Книжечка прилагалась.
>есть.
Хуего. Звони на землю ms/kb клоки и даты. Ибо мульт такой эффект может давать все равно. И замерь-ка потребления с дежурки.
И спрошу тупые вопрос. Биос же ты шил? В проце точно уверен кп pcie в проце На мех дефекты осматривал?
>>479779
>Сдул микруху.
Нахуя. Достаточно было 6 раза мультиметром тыкнуть.
>>479858
>не влияет?
Код бы был другой. Но можешь подкинуть для самоуспокоения.
>>479779
>Ещё говорил, что USB порты со временем стали отказывать.
>БП бомбанул и всё накрылось
Кхеее.
> >есть.
> Хуего. Звони на землю ms/kb клоки и даты.
Это где?
>Ибо мульт такой эффект может давать все равно. И замерь-ка потребления с дежурки.
А это где?
> И спрошу тупые вопрос. Биос же ты шил?
Нет
>В проце точно уверен
Нет.
>кп pcie в проце
Шо? Не понял.
>На мех дефекты осматривал?
Да, кроме разьебанной внутрянки USB порта ничего не горело.
> >Сдул микруху.
> Нахуя. Достаточно было 6 раза мультиметром тыкнуть.
> >не влияет?
> Код бы был другой. Но можешь подкинуть для самоуспокоения.
Нету видюхи у меня. Вообще никакой. Только 2 горелых.
> >Ещё говорил, что USB порты со временем стали отказывать.
> >БП бомбанул и всё накрылось
> Кхеее.
Ну у него он все равно работал, пока видеокарта не сдохла. Я ее проверял, ей пизда. В итоге он отдал мне этот комплект, а горелую видюху забрал.
Хочу спросить про полезность реболла. Ведь отпаивается сам кристалл, а не подложка от платы. Т.е. при реболле снятие/установка чипа сопровождается нагревом, который и спаивает отслоившийся кристалл, на время. И если чип отвалился, а карта старая, то видюху тоько на мусорку?
Вставил видюху – запускается. Кулер ушел в другую сборку, так что дальше Биоса зайти не успеваю до перегрева. Потом отпишусь что да как, но вроде бы одна пара usb портов не работает.
>ничего не происходит
То есть вообще ничего. Вентиляторы не крутятся, бипер не пищит, на бп лампочка не загорается, которая загорается при старте.
Чистка и восстановление материнской платы — 2000
Восстановление цепи питания микроконтроллера — 6000
Восстановление аудио — 2000
Замена шлейфа тачпада и чистка тачпада — 1000
Чистка клавиатуры и корпусных деталей — 1000
>Восстановление цепи питания микроконтроллера
Какого, блядь, микроконтроллера? Какие-то ровные цифры. Наёбуют тебя, сынок.
Опечатался. Мультиконтроллера, конечно. Ну, цифры ровные вполне могут быть, лучше, чем 999,99. Я скорее о том, может ли это всё столько стоить?
Для этого фотки нужны.
Если там всё было очень плохо, то цена оправдана.
Под плохо понимаются восстановление пятаков, дорожек, переходов и пр.
Это не слишком сложно, но пиздец как муторно и занимает много времени.
Есть вероятность, что биос сломался? Программатор заказал, но будет не скоро. Что если на 24 пиновой колодке замкнуть контакты на включение? Так можно делать?
Ты модель бы обозначил. Чистка Клавы странно выглядит, если масштаб настолько серьезный что чистка платы, мульт и звук, то клаве по-любому пизда и ее только менять. Она в первую очередь дохнит
Цветные артифакты, например зелёные - это что?
А например сползание-уползание-обрезание-вырезание изображение - это что?
А наппример помигивание изображения? Это жпу уже?
Всю эту херобору можно как-то однозначно определить по визуальным симптомам?
По памяти артефакты, обычно, упорядоченные. Но ведь контроллер памяти в ГПУ тоже отъехать может.
Я далек от ремонтов электротехники, прошу пояснить.
Вот "мастера" перепаивают предохранители\дроссели\резисторы-хуистеры, восстанавливают дорожки и т.д. Где они берут электросхемы всего этого? Я гуглил, но нихуя вообще не нашел.
95% всех блоков по типичным схемам или схемам из даташитов. Остальные - распаиваешь допустим один блок питания полностью, срисовываешь схему и можешь чинить все такие же блоки
- Полностью дохлым чипом
- Артефачную
- С прогаром
- КЗ по питанию
А то смотрю обьявы, а там дохые чипы стоят как месячная зарплата.
Коробка сока, ибо все это хрень. Продавец покажет артефакты, ты принесешь домой, разберешь, а ее уже раз 100 паяли в духовке
ЕОТ (телефон) 2017 года, так вот радовал он меня все это время, не топил в воде и тд, но потом в нем раздулся и сдох аккумулятор. Перестал держать, начал вырубаться на 30, 50% и потом не жил дольше 5 минут. Я его поменял, но с тех пор каждый новый аккумулятор убивается точно так же за пару месяцев. Пробовал и кетай и кетай-якобы-оригинал. В чем может быть проблема? Я думал контроллер заряда на самом аккуме. Из особенностей только то, что я пользуюсь магнитным каберелм зарядки. В процессе один раз менял экран бутерброд, но никакой разницы не дало. В чем вообще может быть причина? Придется менять плату с USB?
@
и даже снимали кристалл
типа думаешь "ну я-то точно буду как следует стараться починить и внезапно обнаруживаешь, что там поковырялись и покруче тебя"
>>485154
измерь потребление телефона на аккумуляторе в спящем режиме, у тебя походу кз где-то
если айфон, то бывает еще что из-за сломавшегося тач айди разряжается быстрее, он дрочит систему опросами и телефон не уходит в полностью в сон, хоть и не горит
> Принцип то РАБотки у них одинаков
у теликов бывают разные бп, ты о каком?
Найди в этих разных БП "согласующий каскад".
Если "так сойдет" зачем в компьютеры пихают. Непонятно мне.
Книжки типа "рИмОнТ блокафф питания за 1часс" ответа не дают. Сайты - сплошная копирка с книг, да ещё и с ошибками (С10 стал СЮ).
(Кидайте тапками, я нуб и не стесняюсь)
первый попавшийся мне блок питания от телика - обратноход, а это полутакт
>>485475
ты же видишь, куда идут дорожки от оторваных пинов? припаяй туда провод прост
Спасибо, сейчас буду пробовать, просто думал может кто подскажет распиновку NRF именно этого, я бы смог с зади припаяться, там поудобнее чуть-чуть.
Если иных путей нет, буду по твоему совету :)
Я нашел в закромах видеокарту HD 4650, вставил в слот, в биосе весь экран в артах, винда грузится с четырьма вертикальными полосами. Возомнил себя великим мастером, насмотрелся ютуб гуру, вооружился мультиметром, и назамерял:
По линии PCI-E
- Предохранитель по линии 12В - какой то странный, на режиме прозвонки показывает что то, точно не ноль. Выставил на мультиметре 200 ОМ, щуп вообще никак не реагирует. Сопротивление между левым контактом и 1,2,3 контактом PCI дает 0, как и должно быть, а между правым контактом предохранителя и теми же линиями - опять нихуя, единица.
- Дифферинциальные пары с обеих сторон - показания мультиметра одинаковые на всех парах, типа ок.
- Между землей и дросселем питания видеопамяти - 44 Ом, типа ок
- Земля>дроссель питания GPU - 3.9 Ом - тут хз, норма или нет
Запустил карточку опять, поставил драйвера - кстати, на 10ку не нашел, поставил для 7ки. Перезагрузил - и арты исчезли. Но видеоадаптер отображается как базовый Майкрософт. И тут на сайте амуды читаю, что для 4000 серии драйверов для 10ки не завезли, однако они могут стать от семерки/восьмерки, но как БАЗОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ АДАПТЕР, охуеть просто.
Вопрос: правильно ли я провел диагностику, и какие там показания нормальные должны быть?
У меня в селе есть комп с Виндой ХР, но попаду я туда аж летом, так что проверить пока не могу. А интересно. Ведь отвальная карточка может запускатся на базовом граф. процессоре без артов, но при этом драйверов уже как бы нет, поставить их я не могу, вот и думай гадай, чо оно там.
Первым делом снять охлаждение и вымыть весь подзалупный творог с неё.
Берешь зубную щетку. Хуячиш фейри на всю карту, и чистишь чтобы чисто было. Потом промываешь хорошенько, вымакиваешь салфетками, влагу из под бжа можешь клизмой выгнать, и сушишь феном/на батарее.
Вначале только остатки термопасты убери с кристалла. А то расхуячится всюду при мойке.
>>486225
Советы - один другого краше.
Вроде как заработало с видюхой и кулером. Но снимая кулер, с ним вместе вышел из сокета проц. Я его давай отдирать, а он выпал из рук и упал на пол. Погнулись ноги, выровнял, вставил нормально без усилий, зафиксировал в сокете. Теперь на пост карте код 0D.
Обссыкать меня не стоит, и так очевидно, что я хуеты наделал.
Алсо, заметил ещё, что второй слот под ОЗУ не видит планку, спикер пищит как будто не вставлена планка.
Я сокет изнасиловал и мамке пизда?
Хмм, я погуглил, код OD это инициализация видеоконтроллера. А видюхи у меня опять нет, поэтому он на этом коде и остановился.
Двач-помогач, спасай. Как диагностировать нерабочий контроллер питания на Iphone SE 2016? Как я понял, там две микросхемы отвечающие за питание - Tristar U2 и 338S1216-A2. Телефон отказывается заряжаться. Кабель видит, всем видом показывает, что заряжается, но процент заряда не растет. ЛБП нет, китайская зарядка с амперметром показывает потребление в районе 0.8-0.5А. Отключаю экран, телефон переходит в ждущий режим, потребление от зарядника падает до 0-0.1А. Какие манипуляции мне провести, чтобы точно определить дефектный узел?
Подключи к ЛБП и коротко жамкни на кнопку включения. Будет 0.06-0.15 и далее 0.25 и выше, то норм с ним все с вероятностью 90%, если сразу покажет 0.13 и выше, то Тристан. Ну в режиме ожидания потребление должно падать в ноль с периодическими всплесками. Чекни ещё шлейф нижний
>Подключи к ЛБП и коротко жамкни на кнопку включения.
Я знаю этот способ, проблема в том, что нормального ЛБП нет. А амперметр зарядника не показывает значения ниже 100мА.
Ну если при зарядке до 100% спустя минут 10-20 продолжает показывать потребление сзу выше 100 мА, то да, скорей всего Тристан с вероятностью 90%
Видели на ютубе ИК "фен" из прикуривателя? Выпаял сегодня микросхему с мобильника этой штуковиной, но т.к. плата была уже неисправной, то хз, осталась ли микросхема жизнеспособной. Паял с жидким флюсом, снялось секунд за 10-15.
Кто то пробовал такое извращение? Им можно снимать/одевать микросхемы на BGA, или чипы на видюхах? Кондеры или ДРМОСЫ думаю выдержат, а у остального теплоемкость высокая, корпус черный, боюсь как бы не наебнулось чего. Хотя ИК станциями паяют, это по сути то же самое. За фен вываливать денюжку неохота.
Совет продуть этот кал - разумный.
>>486132
Все чем ты занимался, смысла не имеет от слова совсем, раз она дает картинку. Артефакты в виде полос обычно характерны для памяти, надо искать версию tserver, который этот кал мамонта сможет прогнать и тестить мемфой для начала. Еще проще было бы просто продуть гпу как уже неписали несильно, и поменять всю память, ибо она ничего не стоит. Какое-то время она пострадает, пока гпу не отвалится.
Это зависит от самой карты. Скупка с целью ремонта - затея провальная, ибо даже если повезёт и там что-то живое окажется, то это лишь погрешность в статистике. Скупку рентабельно фоном делать, когда чинишь на потоке для пополнения элементной базы. У тебя больше шансов сделать профита поставив в казиныче все на красное, в этом плане лучше ноуты брать.
Смотря на что искать, большинство вещей гуглится. Много плат имеют схожую топологию с платами, на которые схема есть, на крайняк в даташите на микросхесы часто есть Typical Application.
Для проблем с памятью характерны артефакты с линиями, столбцами разных цветов, для гпу - ломаная геометрия, многоугольники всякие.
>Да, я разобрал его, убив герметичность.
Если только жесткий с инертным газом. В остальных случаях нет там никакой герметичности.
>или чипы на видюхах
Нельзя. Сдохнет от теплового удара.
Только галагонеку колхозить в качестве верхнего + подогрев до 180 на каком-нибудь утюге
>Чистка и восстановление материнской платы — 2000
И сразу говно тупого говна.
Если тебе кидают прайс в такой разбивке шли к хуям.
В большинстве случаев отвал кристалла от подложки это какой-то брак на производстве. С нормальным термопрофилем этого не должно быть. Серые пятаки на плате под шарами чаще чем отвал кристалла.
Заметил что у телефонов с быстрой зарядкой такая же беда пошла. Обычно у них питание по крайниим контактам разъема межплатного шлейфа -> повышенный ток -> более быстрый дефект пайки. Часто визуально все ок, но если поддеть сбоку то видно что пайка четенько отпала так, что не увидеть (контакт отпадает идеально ровно и снизу под ним образуется серый налет). А еще прикол в том что если мультиметром провереять, то из-за давления напряжение будет показывать.
> у телефонов с быстрой зарядкой
на сколько?
Любое 9v +
На счет 100w+ не в курсе. Я разбирал один раз такой телефон (mi 11 какой-то, там акб разделена на две, чтобы быстро заряжался), не обратил внимание какой там шлейф.
Пс. есть телефоны где нормально сделан разъем: у них скобы боковых контактов пропаяны по всему периметру. Плохие те у кого: а) плохая жесткость корпуса б) на разъеме скобы припаяны точечно в) пластиковая крышка. Это факторы, которые влияют на трещины в пайке.
Перекатываюсь из /mobi/
Может кто скинуть схему "prestigio multipad 4 10.1 quantum" (он же "pmp5101c_quad")? В интернетах ссылки либо мертвые, либо закрытые.
Помоги опознать модуль DC-DC преобразователя.
На плате маркировка:
H2 DC TO DC BOARD
01369-4
48.41TO2 041
Помню, что снимали с какого-то ноутбука. Подскажите модель, где такое применялось плз.
> H2 DC TO DC BOARD
Нагуглилась похожая от Fujitsu Amilo D 7800 https://en.ersatzteile-handel.shop/Ersatzteile-Handel-Shop/Fujitsu-Siemens-Notebook/Power-Netz-Board-H2-DC-TO-DC-01369-1-Fujitsu-Amilo-D-7800/products_id/28116
Кондёры очень вряд ли (с ними как правило проблемы со включением, либо отсутствием подсветки на CCFL). Шлейф, основная плата, сам матрас — вариантов много. Ну и кабель сигнальный проверить, как вариант.
Потому что на разных материнках по разному. На какой-то материнке будут килоомы, на другой на этом же пине десятки ом и т д. А сравнивать надо с такой же материнкой, но заведомо рабочей. Потом когда уже десятки материнок перемерял, то уже примерно можешь почувствовать не сравнивая, нормальное там сопротивление или нет.
Хуёво замеряешь.
>>489425
Кстати, да, на одной асусине щас 33 ома увидел по 3V. Стоит резистор 100R на землю. Но вот по 12V абсолютно точно не должно быть десятков Ом. Да и по 5 тоже.
Нет, так и есть. В этом проблема видимо и кроется. Я смерил все сопротивления на 24 пин колодке, там все ок.
При нажатии на индикатор диоды загораются через один.
Что делать? Контроллер слишком умный? Выкидывать?
На пикриле контроллер.
Банки то проверил перед установкой? И да, бывают контроллеры пассивные на определенное количество циклов. Абу чекни капчу, писдец како то
На емкость не проверял, но напряжение у всех было ровное, и в сборке тоже выдавало как надо. В промежуточных точках тоже контакт нормальный.
Это от ноута? Анус ставлю, что она заблокировалась навсегда.
Их разблокируют программаторами, и то если производитель не поменял дефолтный пароль от контроллера.
В общем забей.
Ноут, да. Я в общем с этим и смирился уже, отложил только на полку на немного, вдруг анон мудрый предложит чего.
Так по r2j240 гуглится как её ресетнуть. Только надо купить программатор или что-то такое.
Можешь сервисы поискать, позвонить/написать/зайти спросить если они могут ресетнуть. Я не думаю, что это будет очень дорого.
Угу. Но покупать программатор и изучать хуеву кучу матчасти ради реанимации одной батареи для древнего ноута я пока не готов.
Там еще кто-то где-то рекомендовал замкнуть + выход на + сборки, но это не помогло.
Рентабельность перепрограммирования контроллера растет с каждым днем
Что забавно, когда яркость монитора на макс - не шумит. Но это точно не инвертор шумит, а плата!
ВТФ?
Я ябучий ПК зделлол тихим, и это говно теперь слышно.
Это очень странно, там "петь" особо нечему. Тем более при наличии зависимости от яркости. Бери фонендоскоп и ищи, кто шумит, что тут сказать ещё. Ну и к инвертору прислушайся всё-таки.
Перестала работать кнопка на клаве ноута с нихуя, отстегнул, почистил ватными палочками сухими мусор, нихуя. Что-нибудь ещё можно сделать?
Передернуть гусю шею шлейф клавиатуры. Купить новую за пару шекелей и вставить. Хуй его знаю чего еще можно подсказать.
Разлепить плёнки у пятака клавиши, капнуть мистера мускула и вздрочнуть аккуратно, чтобы не стереть токопроводящий слой. Шанс на успех — 33%
Лучше поменять.
По микрухе не скажу. Там какие-то буковки виднеются из маркировки. Но лучше глянуть схему.
TH - это термистор. Параметры не скажу. Возможно, что указаны на схеме.
>Но лучше глянуть схему
Хорошо бы еще найти эту схему в свободном доступе. Нашел несколько мест, предлагающих купить, но такое мне в хер не тарахтело.
это потому, что в технотеме надо уметь задавать правильно вопросы. Что значит блок питания от ps4-slim, где его маркировка? ADP-160CR ? n17-160p ? Если плата под рукой, какая ревизия? Вот тебе схема на ADP-160CR https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw , вот даже в сплане https://disk.yandex.ru/d/dAZ-VA5ye7n2sA
Блядь, я и правда еблан, забыл указать тип платы - n17-160p первой ревизии. На сколько я могу судить, схемотехника у блоков слимки и фэтки оче похожа. Вызвонил по твоей схеме - по ходу у меня выгорел DDA001AG и термистор на 3ком.
А вот и нихуя. После чуть более тщательного анализа оказалось, что это HR1001C. Пробило ее по VCC. Осталось определиться с термистором.
Насколько можно безопасно гнуть батарею.
Изгиб в 20 градусов она точно потерпит. Можешь капнуть под батарею немного слабоактивного растворителя, типа калоши.
Аккуратно по периметру шприцом накапай ацетон/МЭК/647, не прокалывая аккумулятор и не заливая дисплей.
Стальная струна - тоже вариант. Можно предварительно разогреть тел градусов до 60.
>Насколько можно безопасно гнуть батарею.
Нельзя протыкать, нельзя заминать ребра.
Подогрей феном да засунь что-нибудь в духе пластиковой карты под нее. Когда под нее залез, ее можно мять.
>>491923
Эпоксидка, потом подточить надфилем чтоб красиво было.
Если начинает шуметь при снижении яркости, то это шим контроллер
Если по хорошему, надо или смотреть схему или вскрывать, чтобы узнать что стоит внутри и отвечаает за преобразование напряжения.
Главное, чтобы по токовой нагрузке БП совпадали или чтобы новый был с запасом. Но не меньше по току.
Если с током всё норм - можно вскрыть кабель и в разрыв плюсового провода вкорячить МОЩНЫЙ диод, или даже два. Но не советую.
Сейчас вернулся к нему, разобрал, вытащил плату и во втором порыве рукожопости облокотил на корпус и воткнул сеть, естественно коротнуло и выбило автомат, при перемыкании сгоревшего предохранителя снова происходит кз. Коротнул на ножку кондёра, на схеме пометил красной чёрточкой. Дальше я совсем схему не понимаю, да и особо не отследить на плате.
Что теперь могло сгореть? Куда чинить?
Блок не жалко, такие стоят 200-300 рублей, но мне просто интересно. Знания схемотехники почти отсутствуют.
https://www.elec.ru/viewer?url=files/2020/02/06/___A.V.Kulichkov._Impulsnuee_bloki_pitaniya_dlya_I.PDF
Пикрил. Старая материнка на ДДР2. Пускает шептуна этот кондёр. До этого там стоял 2200мФ 6,3 вольта. Он вздулся. Я думаю дай заменю. Поставил 2200мФ и 10В. Но он тоже пшикнул и вздулся спустя пару минут работы материнки! ВТФ? Как такое может быть В ПРИНЦИПЕ мне интересно. Я так понимаю это что-то с память. связанное, питальник или типа того. Там в принципе напряжения выше 5в я так понимаю не бывает и не может быть. Полярность конечно же соблюдена.
И, внимание, если предположить что-что-то там сгорело (мосфеты или апл эта), то ведь мать то работает (частично). Т.е например можно загрузить меню лайв дисков (но стопориться дальше, и установка винды например тоже далеко не уходит).
Шта зап магия? Даже если допустить что там всё пробито, то
а) ка оно тогда работает, кек, и не падит память
б) самое интересное: с чего в друг 10В кондер пустил шептуна в схеме где при любом раскладе: а) нет напряжения даже близко подбирающегося к пороговому.
б) не может быть переполюсовки/переменки (или может?).
Каааакже хочца норм портативный осциллограф, Хосспаде, разве я многого прошу?
Полярность перепутал наверняка. Производители матерей за каким-то гнилым хуем могут помечать чертой плюс.
Бляяяя, ебать я лошара. И взаправду перепутано! По своей же фото увидел что все три полосой установлены на ЧЁРНУЮ область. Пиздец.
Огромнная благодарность.
Опыт, блять зато. Запомнил на всю жисть.
Как-то так. Это сяоми редми 5. Говорят, только менять экран за 5к на копию. Типа если рехтовать так просто, экран точно отвалится. Жалко на телефон за 12к отдавать 5к сейчас.
> редми 5
Хлипковатый какой-то https://youtu.be/d2jav7UdQtE?t=112 так что ну его нахуй обратно выгибать
А 6-й уже попрочней https://youtu.be/wEpsQIz3tPI?t=299
Не, у меня видео релейтед
https://youtu.be/P4Wtm3h4LdE
Что бы выбрал анон в моей ситуации? Новый телефон, которые все из пластика с рекламой, или пытаться этот раскрячить?
Если тел норм работает, то засунуть свой перфекционизм подальше и не делать ничего.
У меня Рилми7Про, видео не смотрел по прочности, но он вогнут с одного бока и со временем +некоторые падения/стуки за 5 месяцев начинаются множественные фантомные нажатия в нижней четверти экрана. Сейчас заказал ОТТУДА с корпусом и стоит это в два раза дешевле того что сейчас есть у сервисников мобилок.
Сразу ОС переустанавливать или уже даже плата отказала (сомневаюсь - вай-фай работает, пишу с этого ноута)?
Может можно как-то ХардРесетнуть Блютуз в ОС, но это скорее не в эту тему?
Прошу помощи.
Да ну. Само все прошло. Пару дней привязан проводами звуковыми и мышьими и потом все само подключилось без напряга. Семерка просто "присмерти" видать.
Вопрос снимается.
>Win7
>Полгодика перестает работать одновременно ВайФай и БлюТуз. Решалось отключением связи беспроводной в ОС и после включением
>Реакии кнопок и курсора в ОС нет.
>после удаления драйвера, переустановки его
Ебало дауна-некрофила представили?
Я яблочник. Винду уважаю, хрюниксы-прыщюниксы-нот-юниксы в целом тоже
>11-дебил
Хуево без тпм, да, лошарик? У меня винда на древнем стинкпаде может быть, он даже древнее твоего некроговна, дак вот даже там есть тпм и 11 поддерживается почти лол
От конторы хер что получишь. Решили с пацанами скинуться и поискать какую-нибудь Б\У или неисправную (чтобы самостоятельно починить).
Прицениваемся к картам нвидиа 1000-ой серии.
Открыл авито - ХУЙ, на 7-ой странице уже и везде цена не указана или 1 рубль; коробки, блядь, ебланы продают по 500 рублей...
Ебать копать.
Какие есть варианты, посоны?
РАБотает на РАБотке, которая не обеспечивает необходимым, считает ебанутыми других, а не себя.
Можно вытащить данные.
Будет довольно дорого: цены стартуют от 15к, в зависимости насколько всё плохо.
> Столько инфы потерял пипец.
Может еще не потерял. Неси в контору по восстановлению данных, если инфа ценная.
>>495216
Дорого блин. А самому никак? Может хотя бы диагноз определить? Чего он при проверке то затрещал жестко и вошёл в режим инициализации, и щас постоянно трещит так а потом вырубается.
>Дорого блин.
Если дорого - значит и инфа не нужна, ЛОЛ.
>>495218
>Может хотя бы диагноз определить?
Что ты собрался определять? То, что ты описал - это уже диагноз. Постоянно включая можешь сделать ещё хуже.
Если нет ничего сверх-ценного, типа дипломной работы - выкини на хуй и замени.
Ну так то желательна. Не смертельно, но блиииин.
И вот записал, может по звуку можно определить что за хрень там.
https://vocaroo.com/1oRxaiwAsuAJ
Комп стал самопроизвольно выключаться.
Вскрыл, прочистил.
Замерил напряжения на выходах без нагрузки - все внорме, кроме -12В. Там примерно 10,6В.
Вроде нет такого в описании. Там как звук сверчка. Запись выше.
А если чисто диск починить без форматирования, а данные скопирую я сам, так ведь дешевле будет?
>так ведь дешевле будет?
Неуверен.
Обычно всё делается на месте. Можно попробовать договориться, если случай позволяет такое сделать.
Пять ножек.
есть один видеоглазок
он подключен к ТВ-1. и у него со временем пошли как бегущие полосы на экране.
подключаю ко второму тв-2 через пикрил переходник по ХДМИ то конвертер пишет НО СИГНАЛ, звук есть, если я крепко беру пальцами выход ВИДЕО с глазка, то появляется видео с глазка
если еще в этот момент коснуться пальцами другого выхода, то картинка пропадает и пишет этот конвертер НО СИГНАЛ опять
чо за хуйня как фиксить? вариант новый глазок рассматриваю скорее больше нежели перепайку какого нибудь кондера из фильтра кмк
длина провода от глазка до приемника метров 20, щупал как раз на конце
питается блоком 12В
Разбирать глазок и смотреть место пайки разъема видеовыхода на предмет трещин/отслоения
> И да, разве могут ремонтировавшимися мамками барыжить они?
Легко. Обычно правда такие со скидкой продаются, с припиской "из ремонта".
Ноутбуку лет 10, я его почти не использовал. Испортил клаву разлив на нее кофе и забросил, подтвердил мысль, что ноутбуки из-за разлитых жидкостей, это ненадежное дерьмо. Но тогда не помню таких перезагрузок.
Да, окислы, чисти дальше
https://community.wd.com/t/wd-hdd-pcb-oxidization-corrosion-discolorations-you-name-it/13414/3
Доделываю ИК-паяльную станцию: уйду в отпуск и постараюсь добить её до конца.
Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов:
1) При какой температуре убирать остатки припоя после бга-шаров?
2) У меня есть паяльная станция QUICK 704 ESD. Смотрю видео ремнонтиков - они пользуют лопато-образное жало. На моё паяло такого жала не видел. Щито делать?
3) Какой флюс посоветуешь для бга-пайки? По темже видео пользуют флюс ERSA. Цена, зараза, кусается и, говорят, портится быстро.
4) Шары какого бренда посоветуешь к приобретению?
5) Можно ли закупаться трафаретами для накатки шаров на Ало-экспрессе? Стоит ли обращать внимание на дорогие трафареты? Что-то видео-блогеры то и дело плюются что от дорогих, что от дешёвых.
1) при температуре плавления припоя очевидно
2) это ж с него люкей содрали? ну и возьми люкеевские жала нафиг вам эта древность сдалась, когда есть T12?
3) https://samara.partsdirect.ru/goods/13583
4-5)это прошлый век, сейчас паста и direct heat трафареты
То что на доску ничего не попало это ты так подумал или проверил?
Я мимопроходил, но
> 1) При какой температуре убирать остатки припоя после бга-шаров?
Все зависит от твоего паяльника, у меня температура для этого не отличается от обычной при пайке, только жало-шпатель использую. После демонтажа бга, пока плата горячая, сначала снимаю весь бессвинец паяльником, потом пролуживаю все пятаки свинцом, чтобы оплётка легче все зачистила и маска не коцалась, ну и оплеткой в конце собрать все.
> 2) У меня есть паяльная станция QUICK 704 ESD. Смотрю видео ремнонтиков - они пользуют лопато-образное жало. На моё паяло такого жала не видел. Щито делать?
Это грусть-печаль конечно. Если ты брал ее даже за половину цены, что есть в гугле, это огромный фейл. Устаревший паяльник и фен да еще и за деньги такие. Жало тебе нужны для 900m, когда я на таком сидел, брал с али массово по 40р жала пару недель пользуешься - меняешь, с таким сценарием хоть как-то.
> 3) Какой флюс посоветуешь для бга-пайки? По темже видео пользуют флюс ERSA. Цена, зараза, кусается и, говорят, портится быстро.
Не лучший вариант для начала, с эрсой есть свои приколы. Если были нарушены условия хранения, то может иметь остаточную проводимость уже после активации, в целом нельзя ее оставлять неактивированную под бга, дозировать сложнее. FLUXPlus 412 для начала самый норм вариант, хоть цены и взлетели, но с ним проблем точно не возникнет.
> 4) Шары какого бренда посоветуешь к приобретению?
QWIN с али или PMTC.
> 5) Можно ли закупаться трафаретами для накатки шаров на Ало-экспрессе? Стоит ли обращать внимание на дорогие трафареты? Что-то видео-блогеры то и дело плюются что от дорогих, что от дешёвых.
Не соглашусь с челом выше про пасты, для мелких чипов и мобильщиков это мб и норм тема, но все что выше 0.3 проще, быстрее и удобнее шарами. Для качественного реболла пастой нужно много заморочек: сама паста хорошего качества однородной структуры, качественный трафарет достаточной толщины, чтобы его не вело от нагрева, сложнее наносить одинаковое количество пасты, в большинстве случаев, конечно, небольшая погрешность в итоговом размере шаров допускается и не помешает чип посадить, но перфекционизма не выйдет. Также сам процесс замороченнее, чуть рукой трафарет сдвинешь - переделывать. Шарами проще, быстрее, и качественнее. Когда рука будет набита реболл будет не больше 5 минут занимать. А самое главное преимущество шаров будет ниже и ответом на вопрос по поводу трафаретов. Вопрос где их брать все зависит от того, какие чипы ты будешь катать. Трафарет это такая вещь, на который экономить нельзя, и на рынке зачастую действительно качественных трафаретов порою не существует. Для примера трафарет с рисунком под чипы gk110(gp102) это чип от 1080ti, все трафареты на рынке любого качества имеют смещения по шарам, где-то 20% отверстий сдвинуты и при оплавлении не сядут. Проблема эта, кстати, только из-за того, что для станка все берут рисунок из борды, где он уже так хуево отрисован. Поэтому нужно будет осваивать скилл перекатки с хуевым трафаретом, прижимать его в нужных местах при пайке, чтоб где-то он чуть выше поднялся и шары зацепились, где-то наоборот прижимать сильнее, неприпаянные шары доставлять, и с пастой этой все будет невозможно. Соответственно правила тут такие, трафарет лучше искать сначала лазерной резки, проверять отзывы, если таковой отсутствует - идти уже на али и шариться там в поисках хотя бы среднего варианта.
Понял. Спасибо.
А ссылочками на проверенные трафареты не поделишься?
Наборы 40 ШТУК В ОДНОМ ОТЛИЧНЫЙ КАЧЕСТВО, я так понял, брать не стоит.
Поищу трафареты лазерной резки и прямого нагрева.
>Устаревший паяльник и фен да еще и за деньги такие.
Да не, норм. Давно пользуюсь.
>FLUXPlus 412
Понял. Цена почти одинакова.
>>496526
Спасибо.
Плату тогда еще протер. Могло что-то из соединений окислится? Комп или перезагружается или зависает и на экране изображение с артефактами.
Фиг знает почему не изолировали клаву от внутренностей.. и почему не делать клавы как на пультах ТВ/джойстиках, которую можно разобрать и протереть. Кнопка на тачпаде тоже не всегда срабатывает. Нафиг использовать кнопки с метал контактами?
Ну если нужна была влагозащита, надо было брать синкпад какой, там под клавой дренажи есть специальные.
> А ссылочками на проверенные трафареты не поделишься?
Так под что нужны то? Смысла деньги тратить под рандомные трафареты нет, лучше брать по надобности, в nbzip лазерные качество хорошее, на али тоже бывают, надо искать пол конкретный чип.
> Да не, норм. Давно пользуюсь.
Результат за такую цену на сегодняшний день выглядит печальным.
>Результат за такую цену на сегодняшний день выглядит печальным.
Чувак, за какие такие деньги?
Эта станция снята с производства. Выпуск был налажен примерно в 2005 году. Куплена примерно в 2009 году. Цена была около 9 тысяч рублей. Я уже и не помню точно.
За время эксплуатации я один раз заменил нагревательный элемент и угробил родное жало. Жало заменил аналогом; после замены нагревательного элемента отнёс к метрологам на предприятие - там сделали замеры и откалибровали.
Всё это время я её чихвостил и в хвост и в гриву.
Я не пользовал современные станции. Они дожны быть лучше. Но для радиолюбительства и такой хватает.
Вот цена хороших по отзывам современных станций меня пугает, да.
>Так под что нужны то?
Если честно - пока ни на что. Возможно понадобится под чип GTX 1080 Ti и память GDDR5x.
Я просто пытался узнать про производителя годных трафаретов, чтобы потом не плеваться ядом.
Если таковых нет, то
> трафареты лазерной резки и прямого нагрева
пока достаточно.
Пикча отклеилась. Чому-то 2ch не поддерживает *.webp.
slow-fix
Под 5х дешевые трафареты с али там по 40р норм. Под 1080ти нормального нет выше писал почему, так что разницы особой не будет, можно тоже с али взять, чтобы не переплачивать.
Ещё хотел спросить - станочек для трафаретов это баловство?
Цена доходит до 7к рублей. Ужос.
квадратный чтоли?
напиши свой адрес, я отправлю почтой его и все трафареты под него, один фиг валяются без дела после перехода на пасту
496526-кун
Отклеиваешь ацетоном колпачок, вгоняешь внутрь оправку которая чуть-чуть имеет конусную форму и перематываешь. Потом устанавливаешь на место и в засор пихаешь свернутую полоску ватмана или бумаги, смотря какой зазор, без нахлестов. Подключаешь к генератору 50-200 Гц на небольшую мощность и оставляешь сохнуть
>Может кто-то объяснить их значение?
Если правильно вбить ети цыфры в ini-файл драйвера, производительность в игрульках вырастет на порядок
объясня тупым если вы вкатывайте в сотовые и ноуты в пайку BGA покупайте хороши подогрев. и микроскоп и шары и хуи и расходинк и трафареты и флюс и это все не дешево и это надо отрабатывать а по началу залезать в кредит и дома это нехуя делать дышать этим говном - нужно помещение или гараж, отапливаемый и рукомойник . и вот вы себе замутили рабочее место и сами себя в рабство загнали паяю эту хуйню за 3 копейки,при отсвутсии новых деталей и чипов. нищебродам ебаным и школьникам а кредиты на оборудование висят он овамнадо ?
мимо паял реомнтировал 10 лет бросил всю эту хуйню ушел в говно ойти получаю свои 70-80 и не сажаю зрение под микрсокопом и не дышу хуйню из киатйских флюсов. долбабы клинеты отвалилсь и оно хорошо
никак -выкинуь ее нахуй тебе заплатят 1000 и еще хуевыми словами будут всопминать. не бери геморой от нищееблок клинетов. заламывай сразу отказную цену в 30-50 тысяч рубелй или пуска идут нахуй. не бери геморой и вобше бросай ломать сови глаза. техника стала одноразовой
Есть железка похожая на ноутбук, проц N270, мульт ite8518, все напряжения поднимаются, на флешке есть какая-то активность, но на экране нет ничего. Схем и прошивок конечно же нет.
Есть некроноут hp8460p, у него потихоньку помирает шлейф матрицы.
Шлейф купил, видео по замене есть, отверточки тоже https://www.youtube.com/watch?v=xuBC2gk-ZgM (там еще + петля)
Даже на мой рукожопый взгляд оно достаточно простое
Проблема в том, что у меня ни дома, ни на работе нет нормального заземления, боюсь, как бы не крякнуть чего случайно статикой, уже начитался страстей про это.
Не жабить 2к и нести в сервис, либо я излишне параною и достаточно просто не натираться синтетикой перед разборкой?
Ничего ты там не убъёшь статикой. Я десятки ноутов ковырял так, с разными шлейфами, от старых до новых. Ничего там не будет.
Главное акб отключать/вынимать.
5 лет работаю с ноутами, проблем не было. От помещения ещё зависит, конечно. Если не уверен, дохуя ковров, сухой воздух — приклей к торцу стола алюминиевый скотч и заземли его на трубу.
БЛять , как снимтаь заднии крышки которые на ебанных защелках? чтобы не сломать эти пиздрические защелки , я смог 1 раз её снять сломав наверно 40% защелок , но вот 2 раз не хочу ломать оставшиеся , блять , их снимать нужно по какой то технике ? Я вот отверткой поддеваю , верх вниз кручу , и вроде отошло , но как убрать отвертку , всё в пизду обратно сходиться . Моноблок что то вроде этого https://wp.tuor.net/?p=174
Отвёртка толстая дохуя и жёсткая. Нужно что-то тонкое и достаточно гибкое, типа пикрил. Нужно обе одновременно из зацепления выводить, а если сходятся обратно — подкладывать что-нибудь.
Китайская помойка с платой планшета в корпусе ноутбука? Я к ним в принципе не прикасаюсь, но кинь фотки платы, может хоть прошивку смогу найти.
Поменял и даже ничего не сломал
Только вот все резиновые накладки-заглушки, что были приклеены на болтах, сейчас не держатся
Внизу корпуса еще ладно, а вот на пластиковой лицевой панели потертые болты напрягают
Не подскажите, каким клеем подобные вещи крепятся, чтобы и держалось и не разъело ничего?
На двусторонний скотч лепятся по заводу. Из домашнего хз, на ум приходит обычный скотч облить спиртом и соскоблить клеевой слой.
Проблема не ушла и вскоре проявилась вновь. Но также исчезала при нажатии пальцем в области петли, кабеля и шевелении экрана.
Сначала думал, что завалил новый кабель, слишком грубо его протягивая через петлю, но раскорябав сдохшую пленку на матрице в том же месте, обнаружил там еще один шлейфик (фото)
Вот он как раз и сдох. На мой дилетантский взгляд он несменный, по крайней мере там нет штекера и он просто вклеен, идет из матрицы к ее плате.
"Решил проблему" просто запихнув в то место сложенный кусок изоленты, чтобы контакт хорошо придавило при установке крышки экрана, уже 3 день полет нормальный.
Если вдруг оно со временем поползет дальше, подобные мелкие шлейфы вообще берутся делать или сразу бежать за новой матрицей? (китайская замена стоит 5к, но она хуже оригинальной, экран глняцевый, а не матовый и тип экрана чуть херовей, насколько я понял)
Бля, я думал, там реально некробук, а тут и матрица слим. Эти шлейфы переклеивают на станках стоимстью от 10 килобаксов.
Пробуй разные растворители - ацетон, ксилол, МЭК, дихлорэтан. Не факт, что получется красиов, бывает разъимается аккуратно, а бывает так, что лучше бы дремелем вскрывал.
Берёшь нож сапожный, ну можно кухонный, ладно, кладёшь БП на пол швом вверх, ставишь лезвие ножа вдоль шва. Аккуратно, но энергично стукаешь по обуху ножа молотком. При необходимости повторяешь с другой стороны. Быстро, эффективно, товарный вид нинужен, хотя если повезёт и рука набита, он почти не пострадает. Уайт-спирит хорош для растворения масляных красок, для твоих целей практически бесполезен, только надышишься этой дряни.
В тысяча девятьсот семьдесят девятом году в одной ленинградской радиостанции сотрудники, празднуя седьмое ноября, перепутали магнитофонную катушку и пустили в эфир такую песню Аркаши Северного:
Из рэстурана вишьла блять
Глаза её осоловэли
Она сказала: в рот ебать
И села срать около двэри
Поскольку это происходило именно седьмого ноября, уже через шесть минут в студию вошли автоматчики, тогда ещё без масок и расстреляли на месте весь присутствовавший персонал. Затем перерубили силовые кабели, засыпали трупы негашеной известью, залили подходы бетоном и опечатали круглой печатью.
Через много лет, в середине девяностых, один радиолюбитель из Киришей поймал довольно сильный радиосигнал, по которому передавали концерт в рабочий полдень, при том что ни одна радиостанция не была зарегистрирована на этой частоте.
Радиолюбитель сообщил об этом в комитет по радиочастотам. Радиостанцию запеленговали: оказалось что концерт идёт из опечатанного помещения. При этом все печати и бетон были в полном порядке, и никакое электричество внутрь помещения не подавалось.
Органы поначалу собирались предпринять какие-нибудь меры, например всё взорвать нахуй, но прослушав передачи, решили оставить как есть: ну и что что Мёртвые, зато песни передают хорошие, зарплату изнутри не просят, электричества и горячей воды не потребляют.
Так и идёт до сих пор по этой радиостанции бесконечная программа в рабочий полдень: "Мария Степановна Смирнова из города Кустанай просит поздравить своего мужа Степана Васильевича с сорокалетием и просит передать для него песню нежность в исполнии Майи Кристалинской".
Крутят песни в исполнении только тех артистов, которые уже умерли: Юрия Гуляева, Марка Бернеса, Гелены Великановой. Когда убили Талькова, стали часто передавать его песню Россия. А вот Виктора Цоя не любят передавать, не нравится он им там: ни слуха у него ни голоса.
У певцов есть такое поверье, что если их по этой радиостанции передадут, а они ещё не умерли, то значит будут долго жить.
Но там редко ошибаются. Да никогда вообще не ошибаются.
>Как разобрать блок питания от ноутбука?
Канцелярским ножом. Он заклеен наглухо по всему периметру.
Подскажи по ремонту мат. доски Асус.
Симптомы. Перестала запускаться. Крутятся вентиляторы, на экране 0. Пробовал разные рабочие подкидывать ЦПУ, память, видухи.
Отпаял биос слил дамп, сравнил с оригиналом HEX редактором, в дампе дичь. Прошил SPI программатором БИОС флешку, сравнил с РОМом, все прошилось хорошо.
Паяю флешку назад. Мать не стартует вообще, даже вентиляторы не крутятся. Проверил дежурку на южном мосту и мультиконтроллере - есть. НА самой матери естественно тоже дежурка есть. Южный мост слегка греется, может до градусов 38, а может и меньше, еле чувствуется пальцами, а они холоднее подмышек.
Померял сопротивление на data выводах ЮСБ портов. Портов 8, у всех дата выходов 600 Ом.
Пока гуглил видел такое что если южник греется у гигабайтов - торба. Если у Асус то не обязательно надо менять южник.
Спасибо заранее.
А, сасачь пережимает картинки. Увы. Если надо, скажи, как-нибудь по другому скину.
>Какой формат у бивиса был?
там все изменилось. я перемычку поставил на сброс биоса и забыл, короче перепрошил биос на программаторе проверил, запаял, не пашет. пост код 00. Разбираюсь.
Боардвью у меня есть, анон.
Хочу проверить есть ли тактирование (CLK OK)
Плиз тыкни где про это почитать.
Лучи бобра.
>Анон, а с блоком питания у тебя точно все в порядке?
да, он работает с другими матерями.
update^ я правильно понимаю что это надо осциллографом проверять работу всех кристалический(кварцевых) осцилляторов(генераторов) ?
Короче разобрал его полностью, и оказывается что экран треснут в углу...
Такие вещи надо искать онли у китаез. Причем у тех. кто живет рядом с производством. Тоже хуев пососал, со своим x100e, пока на али на хорошего продавана не попал, который мне прям оригинал-0оригинал, русккий за копейки подогнал. А до того, кто только чего не показывал. Хорошо, что я такой мнительный.
Меняй клаву. Имхо у тебя что-то с платой клавы проблема.
Проходил такое на своем нетбучике. Но там тачпад, то пахал, то не пахал. Вылечилось заменой клавы.
>Реквестирую любые советы по устранению данного недуга
Ты его вообще на S.M.A.R.T. смотрел? Той же кристал диск онфо?
Пиздуешь на авито, и покупаешь новый винч за 500 ры. Я так и делаю. Брат жив, зависимость есть. Рекомендую только искать конторы, работающие на подряде у всяких управляшек, лифтерныхи прочих видеонаблюдений. Там жесткачи массово меняют раз в пару-тройку лет и сколько я не брал, еще тьфу-тьфу, ни разу укатанное в хлам говно не попадалось.
>это что?
Попробуй силиконкой смажь, че ты как маленький? Но это ненадолго поможет.
как можно сделать вот такую штуку -что бы циферки бежали ?
>как можно сделать
Как-то так..
У легоголового есть видос про запиливание
https://www.youtube.com/watch?v=dueJTClX7c4
Что менять? Матрицу, шлейф? Может кто сталкивался с таким? Спасибо.
И того это 1Гб, как посчитать ширину шины видеокарты ?
>Зачем считать, если ее в спеках видеокарты пишут?
затем что это хитрожопая карта от китайца и китаец наебманул и надо зашить биос ральный, а не фейковый, а для этого надо опознать карту по косвенным признакам
Анон, помоги срочно, плиз.
Шью SPI программатором биос видеокарты. ДАмп сбрасывается величиной в 64К. Причем из них 9К бит пустые. буковкой F заполнены
Прошиваю биос новый он весит 59К. То есть влезает в 64К. НО при прошивке дропается на 91%. Это как так ? Открываю прошивку для записи там всего 400 бит пустые. То есть по факту прошивка меньше 59К.
Как так ?
сама флешка Pm25LD512 она по даташиту 64Кб
шью так
spipgm -i
spipgm -u
spipgm -e
spipgm -p
>>504767
>Лог прошивки
в смысле как ругается ? пишет что разного размера.
Вообще это fake 750ti, на деле карта GTS 450
В общем я прошил только что без проверки, точнее прошил и сделал дамп, потому как проверка выдаст 700 ошибок. Сравнил бампы, все ок. Карточка завелась , но артефактми. А это значит что биос на этой карте работать не будет. Тут чел писал что заливал по 300 прошивок https://ideafix.name/?p=4057&unapproved=26898&moderation-hash=acec3b69067a69413b7e253473896ec0#comment-26898
НО у меня ебля с лпт программатором, это нереально просто.
Сижу не знаю что делать.
В принципе я скачал биос для карточки отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/176426/176426 статус биоса - не проверенный.
Второй вариант ...может дамп отредактировать? Просто дампу указать что карта не 750ti , а 450 GTS , но как в NIBITOR указать что памяти не 2 Гб, а 1Гб я не знаю =(
возможно надо искать биос именно от такой карты где 2 микрухи памяти нету слева, а не сверху ?
еще разница в чипах, у KF2 450 GTS чип GF--116, у меня GF 106 , хотя пидорский китаец стер маркировку но не до конца, в конце видно букву В , возможно в этом причина артефактов ?
> Как дальше вытаскивать инфу с него?
Если на диске ценная инфа, то лучше отнеси в контору восстановления данных.
> Направьте на проги полезные, плз?
https://www.mhdd.ru/download.html
Да нет нормальных контор в Рязани, да и не особо ценная, просто хотелось бы сохранить максимально "порнушку" свою. Посоветуйте хоть какую в ДСке хотя?
А, поглядел - там не только mhdd, буду изучать - спасибо.
не восстанавливай файлы, восстанавливай файловую таблицу
Сам вопрос — можно ли восстановить какие-то файлы из него, если twrp говорил что-то про необходимый пароль для монтирования /data раздела, и как пофиксить разъёбанный разьём microusb, в котором любой кабель болтается как хуй в проруби, из-за чего я не успеваю подключить его к ПК чтобы отфильтровать через софтину
Точно можно с помощью тестера шлейфа сказать, но больше на матрицу похоже по форме артефактов.
И ещё, там же шары 0.35мм нужны?
Алсо, ищу трафарет и распиновку для BCM2835.
Нашёл какую-то срисовку, которая выполнена таким же васяном, как я. Пишет, что возможно есть ошибки. :(
Если разово, то проще расставить, диаметр 0.35 по картинке. Универсалка должна подойти под такой рисунок без проблем.
Есть новый ИБП LogicPower.
Новый аккумулятор LogicPower LiFePo4 12V 150A.
Собрал. От розетки работает. От аккумулятора выключаеться.
Что можна придумать для начала?
> Что можна придумать для начала?
RTFM
Замерить напряжение батареи
А в инструкции что написано?
У меня так было с новой батареей, усп вырубался. Оказалось его калибровать надо на новую батарею, чтоб он узнал её ёмкость.
а) NLAS4053 - мультиплексор
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nlas4053-d.pdf
б) AD7792 - АЦП
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205434.pdf
Возможно ли проверить их работоспособность с помощью мультиметра и как именно это сделать?
Если нет, то кому не трудно - предложите варианты.
По поводу первого. Датащит смотрел?
При наличии регулируемого блока питания и мультиметра вполне реально проверить работу.
По поводу втрого - у этой АЦП SPI выход, так что без микроконтроллера либо ПЛИС ты не сможешь проверить работоспособность.
Старый кусачками выкусываю по частям. Новый с АлиЭкспресс паяю паяльником и проводами от наушников, если ставлю неподходящий (тайп си вместо микро. Один раз в планшете поставил с отг, там нужно для отг ставить буфер сигнала ID на операциннике или логике например, чтобы сигнал с подтяжки 5.1к управлял более сильным сигналом ID. Кропотливая работа, но результат - нормальный надёжный разъем.
Один раз в пауэрбанке, там просто плюс проводом кинул и все, минус на корпусе).
Если мобила Самсунг и разъем на отдельной плате, проще заказать с Алика плату вместе с разъемом новую. Это всего 3$. Именно из-за наличия запчастей Самсунг рулит.
Ремонтники это барыги у которых давно мать сдохла, не обращай внимания. Им уже карму не исправить. Покупай технику Самсунг и ремонт всегда будет тривиальным.
Стяните пожалуйста борду на MSI MS-17311 (да, это старое говно на сис чипсете).
Там нужно бабло закинуть, рублей 150 вроде, и 5 загрузок можно будет сделать. У меня баллы кончились так что проще самому.
Проблема в том, что чтобы до неё добраться, надо раскурочить верхнюю крышку, разрезать какой-то антистатический экран и заменить эту самую катушку, которую хз где брать, пишущие - работники сервисов, у которых есть доноры.
Ноут старенький, но бодрый - i5-6x, 12 гиг, ссд. Не хотелось бы его распидорасить кривыми руками, но и не хочется отдавать сервисникам, которые сдерут половину его теперешней стоимости за такую простенькую хуйню. Примерно то же с покупой полностью новой крышки с матрицей.
И чё делать?
Проблема не в деньгах, просто жаба давит их выбрасывать за копеечную хуйню, лол.
>Котаны, спрашиваю здесь, потому что хер знает где ещё. Не рассчитал с амперчиками и дишманские наушники после зарядки приказали долго жить, почти. Всё работает, но питание на аккум не идёт, вскрыл, ясно
>видно, что припекло резистор 2R7 с плюсового канала usb. Хочу перепаять, но я не втыкаю в цифровые smd маркировки и процентные значения предлагаются 1 или 5% , какие брать? Поясняйте, с меня два чая
Соплю кинь и поделом
Из правой ноздри или левой? тупо перемычку сделать? В принципе резисторы уже заказал, так что пока их дождусь, а там видно будет
Любые, это погрешность, в твоем случае некритично. У тебя на 2.7 ома бери с любым процентом.
Простенькое для мастера, я же если там не раскурочу всё нахуй, то очень повезёт.
Анус Х555, да? Замена дросселя на матрице не всегда решает проблему, а если решает, то не навсегда. Лучший вариант — найти с кем махнуться матрицами. Тебе — матрица с ещё нормальным драйвером подсветки, способными работать от твоего уёбищного аккума, ему — похуй вообще, ведь у него минимальное напряжение на АКБ выше твоего максимального. Постоянно в сервисе так свапаем — и волки сыты и овцы целы.
Я взял другую батарею на али и нихуя не поменялось, хотя может наебали китайцы. Но работает он долго на ней, просто нет подсветки.
Проблема не конкретно в твоём аккуме, а в том, что его рабочее напряжение дохуя низкое и драйвер подсветки деградирует от этого. Такая модель уёбищная, в общем. И тут хз, либо именно та партия матриц под эти ноуты была с нежными драйверами, либо они в принципе такие напряжения плохо переносят. Считай, им 7-7.5V надо раскачивать до 40.
С любой:-) Перемычку. У тебя там резистор на 2.7 ома, сопротивлением таким можно пренебреч
Постоянно в сервисе так свапаем
Ну и мрази вы. Надеюсь вашему сервису как можно быстрее придёт пизда, а у сервисменов разжижится мозг.
Я, кажется, доходчиво объяснил, что на нормальном ноутбуке эта матрица будет работать прекрасно. Различи й между ними нет. Чего рвёшься?
Поебать как и что там работало. Нахуя ты, сука, образно говоря мою, матрицу переставил другому, а чужую, покрытую всю чужими хуиными молекулами мне?
Это электроника, дебил. А это значит что даже одна и та же "деталь" может оказаться далеко не такой же как кажется как по ттх так и по надёжности например.
Отдельно воткнуть бы вам в глазницы отвёртки, за то что в принципе разбираете человеку то что не нужно было. Даже не будь вы рукажопами (что маловероятно), как бы вы там потом не собрали, это уже не то. и будет скрипеть, люфтеть и пердеть.
Короче, идите нахуй.
Чифтек. ПК с ним включается без проблем, но вместо загрузки и всего такого - чёрный экран. Проверено с двумя разными ПК.
При этом: все напряжения в норме (12,5,3,3,-12 вот это вот всё). Дежурка тоже есть. ПСОН очевидно всё работает. Но нихера не работает в итоге. На вид внутри всё ок внешне.
Куда хоть примерно копать вообще? Даже не представляю пока.
В идеале у разъема должны быть хорошие боковые ушки и только крайние контакты питания, такое бывает вообще?
Отломай лишнее в чем проблема? А вообще купи себе нормальный паяльник и микроскоп.
Проблема в том что у тебя выработался стокгольмский синдром от пайки портов уже. Это ебано делать даже феном при живом посадочном месте бывает, потому что пластик никакой у разъема. Если сперва припиздячивать намоточный провод а потом крепить на плату, где нет посадочного места, то это ебаная эпопея.
спасибо анон, годнота. Вся инфа о прогреве чипов в одном месте.
Кондеры вокруг слотов не вздулись, но проверить ESR нечем.
Пикрилейтед материнка.
Доброго времени вам. Вот ударило мне желание вкатиться в ремонт всякого цифрового. Нашел курсы, типа такого https://tech-school.ru/technical-service/repair-digital-devices-full
Вот думаю может оверпрайс, но с другой стороны где я еще паяльную станцию потрогаю руками какой то опыт получу. или на эти деньги можно купить все что они там предлагают из оборудования и паять сколько хочешь?
Как понимаю, это отвал хаба?
Хуйне научат. Тут только самому, на ютабе инфы вагон, смотри что интересует и читай влабы.
При нажатии кнопки включения, загорается светодиод power на 3-4 секунды и гаснет, потребление тока при этом 0.01А. Если попробовать включить от Аккума то этот светодиод включается на секунду и все.
3,3 и 5вольт по плате расходятся.
Подскажите куда можно копать? Вообще не понимаю
Да, на 4 секунды включается светодиод Повер и все. На проц не приходит питание(
Монитор Samsung SyncMaster S27A550
Перестал работать по HDMI. Куда копать? Провод и порт на видеокарте рабочие, проверял другим монитором.
Проблема проявлялась кратковременным пропаданием изображение, буквально на пару секунд. Длилось это где-то с пару недель, раз в несколько дней мигнет и опять работает, а сейчас изображение пропало и всё. Появилось сообщение о необходимости проверить подключение.
Качал утилиту прошивки от Самсунг, но она вообще не заработала, окно программы появляется, что-то там пишет и исчезает, прочитать даже не успеваю.
Чет совсем не вовремя этот старичок сломался.
- выдает картинку хоть как-то? хотя бы что кабель не подключен или настроечное меню, вызываемое через переднюю панель?
- через VGA картинка есть?
Вангую проще купить переходник hdmi -> vga, как раз разрешение впритык хватит. Они стоят до тысячи рублей, а потом кучу раз пригождаются - дешевых вга мониторов допизды, а техники, которая может только в хдми все больше
> - выдает картинку хоть как-то?
При получении по hdmi выдает сообщение об отсутствии сигнала.
> - через VGA картинка есть?
Есть.
> Вангую проще купить переходник hdmi -> vga
Ну тогда проще просто по vga подключать через переходник.
Хотелось бы конечно починить.
Вздутые кондеры ты и так проверил, так что вангую при починке придется перепаивать или разъем или микруху-контроллер hdmi, так что проще переходник имхо.
какие мои действия?
Выкинуть ее нахуй, там контроллер который отключает ее от б+ при любых авариях. Об блока включаться должен.
без батареи от сети не работает --- ни кнопка включения, ни индикатор зарядки не горят.
можно же зарядить банку напрямую и перезапустить контроллер, но как?
>Покупай технику Самсунг и ремонт всегда будет тривиальным.
Какое интересное замечание. Анон, расскажи по двум вопросам:
1. Скажи, а какую технику легче всего разбирать и какая эргономичней инженерно устроена для разборки и доступа до узлов?
2. Какие ноуты продуманы инженерами для быстрой разборки и обслуживания лучше всего.
В смысле, не марки/модели, а производители, понятное дело.
Я тут разбирал для чистки ноут Асус РОГ, так, блядь, маму ебал, потому что надо открутить 66 винтиков в разных местах, чтобы дунуть в вентилятор (и снять бороду с системы охлаждения). Потом закрутить обратно. На 10-й раз где-то ломаются проводки от материнки до лампочек на корпусе, паять эти наноскопические разъёмы нереально...
Да любые современные ноуты быстро разбираются. Синкпады в плане модульного ремонта продуманы.
> можно же зарядить банку напрямую и перезапустить контроллер, но как?
Кто тебе сказал? Нельзя ещё раз говорю, контроллер блокируется при любых авариях. Переставай хуйней страдать и либо нест в сервис, либо разбирайся сам что с платой, от блока должна стартовать.
>>516276
Может процу пизда приходит, был у ьати такой сперва пидорасы в другом конце города мне 2 кондера за 1700 перепаяли. Потом кнопочку сурс нажали когда я туда второй раз приехал предъявлять хуле dvi так и не работает кабель с собой приволок думал у этих пидоров там только вга. Потом опять монитор мозги ебать начал отдал в другой сервис за 1500, перепрошили перепаяли стаб 1 через неделю две опять начал моги ебать унес починили по гарантии. Погтом совсем отъехал я пробовал микрухи выпаивать шить толку ноль стаб рабочий напряджения и кондеры все нормальные хз походу процу пизда пришла.
Железо:
Процессор
AMD Athlon II 640 X4x3Ггц
Видеокарта
AMD R7 250X 2Gb
Оперативная память
Kingston 4Gb
Kingmax 2x 2Gb
Материнская плата
Asus M4A88T-M
Я с этой старушкой уже лет 13, не хотелось бы её на покой отпускать, Единственное 4Гб оперативы добавил и видюху новую, старая там вообще HD Radeon 6670 стояла)
Ну тут надо выбрать как-то, или актуальное железо и ос, или вот это вот.
Мне бы на оба стула сесть, и рыбу съесть? и на@уй сесть/
Ставить 10 апдейтом с 7 даже на нормальном железе идея плохая. Для начала поставь заново все с полным клином.
Так и сделал, создал образ жёсткого диска на USB и закачал Домашнюю версию. На официальном сайте драйвера и утилиты для мат платы есть только для Win 8.1, так что даже не знаю что делать(
Что за хуйня вообще происходит и можно ли как-то вернуть х16
Ты прочитай сначала что там написано. Слева режим работы - x16, справа фактически используемый. Значение справа изменяется в зависимости от нагрузки.
У меня на LG такая же история была, но там просто на блоке кондеры дутые были.
У него ОЗУ снимается? Самая база – смотри окислы на модулях.
У тебя ноут, в которых дрова всегда сами по себе хуево работают, если не с поддержки самого вендора, ещё и до-кримзоновский чип АМД, на которые вставал только очень кривой каталист. забей хуй
Месяц валялся и наконец я решил попробовать починить. Разобрал, со стороны крышки никаких пригарок или косяков на контактах (телефон включается, всё работает, только экран чёрный и не реагирует).
Пришлось снимать экран, там где зелёный овал, часть контактов была черноватой, я счистил это ватной палочкой. Отклеивать всё я не стал, может там ещё что-то есть конечно, но не верится, учитывая что всё остальное девственно чистое.
Ну и где красный овал есть 2 детальки, которые чёрного цвета, вроде это не пригарь.
Подскажите, пожалуйста, может я могу сделать что-то, чтобы не нести в сервис?
Экран поменять максимум, твоя палочка мертвому припарка, менять сгнившие компоненты и дорожки восстанавливать нужно, если там еще камеру залило в отпечатке все еще сложнее.
Контакты могут быть "сгнившими" даже если визуально как новые?
Оригинальный экран стоит слишком дорого, неоригинальный плохие отзывы имеет. Попал конечно
Так сам же обвел зеленым залитый участок, на мыльное фото без микроскопа не видно насколько там все плохо. Плюс смд компоненты надо менять, а не протирать которые поражены коррозией. Отдай его специалистам, пока не поздно, еще одну ахуенную идею вроде промыть водой от воды тел совсем не переживет. И хз откуда ты взял, что там есть какая-то защита, капчую с этого же телефона, менял экран, крышку, батарею, на влагозащиту на нем нет даже намека, все разъемы сквозные сидит все на простом герметике. Экран всего 6-8 рублей стоит, что сильно дешевле нового телефона
Рядом есть вздутый конденсатор, подозрение на него.
Анон, как понять его номинал?
Ну явно же трещинки на крышке.
Он рядом с микросхемой звука стоит, может как-то участвует в формировании питания. Суть в том что винда вообще не видит звуковое устройство, и дело точно не в драйверах. Отваливалась звуковуха постепенно.
Мне бы номинал его узнать?
Контроллер попугаи отправляет. Проще поставить другую, чем ебаться с корпусом и свапа ячеек на горячую дабы сэкономить 500р
Эх, блэт. Ну ладно, попробую наскрести по сусекам полуживые ячейки, поиздеваюсь над совсем мёртвой батареей с нулём вольт и пойду на али что-нибудь искать. Обидно, блять, ноут до сих пор дрозда может дать современным нетпукам для учёбы, но живёт исключительно у розетки.
Если она уже прям вообще мертвая, то контроллер в локе уже ничего ты не сделаешь на коленке. В чем проблема просто акб купить?
Запустил комп, все было нормально, вылезло обновление винды и завис комп наглухо, после перезагрузки пропали драйвера на видюху и пару прог. Переустановил драйвера и начал пропадать сигнал hdmi после запуска чего либо или системных уведомлений. Максимум открывает системные настройки
скорее всего жеский диск отходил свое и даже немного лишнего
Жил был я и пека, и все у нас было хорошо, пока сегодня утром я не проснулся оттого, что выключенная пека вдруг начала включаться и выключаться сама по себе. Сменив трусы я пошел проверять что произошло. Два раза я смог посидеть за ней по 10 минут до самопроизвольного выключения - не моментального, пшик и все, а пека еще успевала показать эндинг винды про завершение работы. Я ничего не понял, но чуть отодвинул волшебный ящик в котором я ничего не смыслю от стены. После этого, о чудо, пека работала без перебоев пол дня. Но чудо ушло на кд, и вот я сижу в углу и плачу, а этот монстр включается и через секунду выключается, и так по кругу. И это после выключения и часа покоя, оно вдруг само решило ожить, напугав меня до седых каках.
SOS?