ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Я человек простой, для меня макетка с гпио - это ардуина. У меня цель упростить себе жизнь, а у тебя доебаться до слов. Мы с тобой на разных уровнях.
>Ты интерпретатор с эмулятором не путай, тут буквально эмуляция на уровне физических блоков.
In computing, an emulator is hardware or software that enables one computer system (called the host) to behave like another computer system
Никто не ведет себя как иная система, этот термин не уместен.
>У меня цель упростить себе жизнь, а у тебя доебаться до слов.
Если бы ты изначально не называл платку конкретным продуктом, то и вопроса задавать не пришлось. Ничего ты не упростил.
Когда бабушка системный блок называет процессором, ты тоже истерику устраиваешь и начинаешь с ней спорить?
Где ты увидел истерику и спор с моей стороны, я не понимаю.
Ведёт себя как иная система на уровне транзисторов, блять. Тебе нужно нагрузку на блок питания схожую выдавать, и срать в эфир теми же помехами, чтобы ты это эмулятором признал, википидор?
>Ведёт себя как иная система на уровне транзисторов, блять
Если ты сделал логику на фетах, это не эмуляция биполярных транзисторов. Слово эмуляция здесь не уместно.
Низкий поклон, бро. Все собрал обратно - работает. И даже мосфеты там не выгорели (у меня были такие подозрения), обошлось одним предохранителем.
Как вообще адекватнее всего охлаждать трансформатор? Понятное дело, приточная вентиляция, большой вентилятор с приличными оборотами, но это же просто металлическая дура с не такой большой поверхностью, я наобум оцениваю ее эффективность, и у меня выодит печка в сто ватт, на минутку.
Это эмуляция на логических гейтах, дебс. Если где-то слово "эмуляция" применимо, то на фпга уж точно.
>Это эмуляция на логических гейтах
Эмуляция логических гейтов на логических гейтах, не вижу в этом смысла.
Да я-то не злой. Я же тебя не оскорбляю. Это ты меня клоуном обозвал.
>Это ты меня клоуном обозвал
>>586107
>Это какое то клоунство проводить аналогии с ардуинкой
Двач 2025. Итоги.
Ну посмотри не сэкономил ли производитель на дырках в корпусе, их легко можно добавить еще, особенно если корпус пластмасса. Бывает там ребра внутри можно поотломать чтобы расширить вентиляционные щели. Ну и вентилятор это следующий и в общем последний вариант. Хотя он может добавить шума в комнате. Поставь устройство на пол, где холоднее.
Отверстия придётся насверлить однозначно, и вентилятор без вариантов. Пусть шумит, пес с ним. Я больше думал о том, как рассеять с трансформатора такую мощь. Не ребрами же его обклеивать, в самом деле, идея пососная.
Это датчик натяжения ремня. Я искал информацию нет инфы .первопроходец.
>Отверстия придётся насверлить однозначно, и вентилятор без вариантов
Если у тебя перегревается трансформатор, то правильнее было бы заменить на подходящий по току. Сам по себе транс всегда будет теплым и это нормально, так как оптимальная температура при которой кпд будет наиболее высоким это примерно 70-80с
>датчик натяжения ремня
Мое ебало невообразимо.
>Знаю что сигнал должен быть от 0.8 до 3.5 вольта если кинуть просто 1.5 вольта на сигнал нихуя не работает.
Меряешь сопротивление в замкнутом состоянии.
Меряешь сопротивление в разомкнутом состоянии.
Профит.
Как вам магнитола? Как вам кабель при заявленных 3х0.75 по факту 2х0.15 из неизвестного сплава, который сгорает с искрами от зажигалки?
Блять ты тупой сука 3 провода на датчике 5 вольт земля и сигнальный. Сука блок безопасности ждет сигнал от натяжения ремня! Ремень не натянут 1 вольт ремень натянуть силой 2.5 вольта.ПО этому диапазон а ты мне блять обычную перемычку скинул.
С вероятностью в 90 там либо резисторы соеденены с кнопкой, либо резистивный сенсор, никакой логики и трансформации сигнала там не будет. Если бы ты измерил сопротивление межде выводами, то можно было бы востановить схему и воспроизвести.
Кулер и будет помогать рассеивать. Радиаторы лепить конечно можно, но могут появиться сложности впихнуть обратно в корпус. Еще есть вариант теплопроводными прокладками передавать тепло на корпус, а корпус изнутри обклеить фольгой потолще. Или утопить в масле, но это совсем экстрим.
Ладно, ты прав. Я уже начинаю загоняться по оверинжинирингу заранее, буду решать проблемы по мере поступления. Спасибо за идеи, кстати.
Боюсь, это несколько сложнее, я не представляю себе его параметров, да и в корпус не влезет. Он греется спустя некоторое время, попробую решить установкой вентилятора если найду на плате +12 вольт.
Анон, есть вот такая стереосистема, саб вроде ничего, а вот эти маленькие хрипунцы работают так себе, хочу просто подпаять нормальные динамики и замутить им корпус из фанеры.(мне для гаража). Как мне выбрать подходящие динамики? чисто измерить сопротивление тех, что есть?
спасибо
https://www.ozon.ru/search/?text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE&from_global=true
Не благодари.
Во первых что хочу то и сравниваю, во-вторых пошел нахуй что ты мне сделаешь я в другмо городе. за мат извени.
Дороги целы, пленки не разделяются, из видимого только следы окислов. В этом вопрос.
Очевидно на тот интегральный усилитель что стоит в этой поделке.
Если че, все напряжения и значения ЭДС известны
и зависит ли потенциал от наличия источника ЭДС вообще? Потому что я подозреваю что потенциалы в точках A и M равны
>а затем страницы которые размещал продавец в конкретной категории и вовсе стали явно блокироваться
Кстати недавно покупал робота-паука, там китаец мне ссылку кидает, а я говорю:
-Ты еблан? Проверь ссылку.
А он отвечает:
-Ты еблан? Проверь страницу.
И так раза два.
И потом до меня дошло что санкции, ёпта.
Просто как концепция. Не помню ни одного устройства, где такое было бы реализовано, значит, идея плохая сама по себе.
> А через непроводящую термопрокладку?
C мосфетами или кренками так делают иногда. Вообще если трансформатор настолько греется, что ему не хватает обдува, там уже короб с маслом его охлаждает
Алюмин магнитостатик, может нарушить работу транса. И закоротить на себя часть вихревых токов, что уменьшит и без того низкий кпд и увеличит нагрузку на транс. А подкладку я уже предлагал >>586156
> Не помню ни одного устройства
Любой мало-мальски нормальный блок питания или зарядка залита изнутри силиконовым герметиком и облеплена этими прокладками, погугли, вспомнишь.
Вводные:
Доступа на крышу нет и не будет;
Этаж четвертый;
Минимум вложений. Мой максимум - какой-нибудь всратый диполь из RG-58, ну если прям напрячься и пернуть - Sirio Boomerang 27. Магнитку от авто не рассматриваю по понятным причинам, от нее толку на балконе столько же, сколько от обычной деревянной палки.
Что скажет Анон? Хуйня затея?
Это в рамках шизотеории, потому что алюминий у меня уже есть.
>>586235
Потому и возник такой вопрос, вихревые токи не хер собачий. Курва бобер, алюминий, может медь тогда?
>>586236
Но трансформатор там висит в воздухе и не касается стенок обычно, и типа какой-то теплоперенос через воздух.
Спасибо за ответы.
Чел, ты бы погуглил. Медь тоже магнитостатик.
Чел, ты бы погуглил. Если бп весь залит, то транс тоже залит.
https://www.youtube.com/watch?v=-JV5VGO55-I
.
Решил захуярить часы себе за вечерок. Да ебаный рот какие же ST дегенераты, код на HAL генерится рабочим, RTC считает, на LL где-то баг и таймер не идёт.
Да ебать мой хуй эта вся поебота существует лет 10 точно, а у них какие-то мелкие баги в стандартной периферии, ну как так-то, а?
>на LL где-то баг и таймер не идёт.
Какой еще таймер, это же самая база баз и все зависит от этого. Баг может быть в чем то маргинальном, но не в том что нужно почти в каждом проекте.
Плохо разбираюсь в электронике. Хочу починить кемпинговый фонарь: в нём стояли какие-то ноунейм банки, которые очень быстро издохли. Я собирался просто взять 18650 3.7 В и впаять их вместо старых, но потом посмотрел на всратую плату питания и задумался. Она выглядит так, что нихера не защищает от перезарядок и переразрядок. По маркировке нахожу только один китайский сайт, где их без всякой дополнительной инфы продают на вес кварцевого песка.
Я подумал, что стоит взять модуль зарядки TP4056 с защитой и впаять банки в него. Но у фонаря четыре светодиода, переключаемые циклом с двух кнопок, которые нормально можно подключить только к родной кастомной плате. S на ней, если что, выход на солнечную батарею, которую я к чертям выну. Собственно, вопросы:
1. Как вы думаете, оригинальная плата реально всратая и гробит аккумы?
2. Могу ли я впаять аккум в TP4056, а потом подключить через out на оригинальную плату, как переходник?
В том то и дело, что это единственная плата. Всё, что я вижу, это пара индукторов, резистор и диод. Насколько я понял, на нормальной плате за защиту отвечает микро DW01, а тут ничего нет. Банки всратые, спаянные, не похоже, чтобы с защитой шли, по длине обычные 14500. Или я заблуждаюсь, или хер на производителе решил, что безопасности и жизнь аккумов у него не в приоритете.
Пешы на орудине, базарю, заработает с первого раза
Ну да с одной стороны хорошая идея защитить акк. С другой стороны родные акки были говно инфа 146% и быстро сдохли бы в любом случае. Если акки сами с защитой, то это уже безопаснее.
Конечно зависит. Источник эдс добавляет или отнимает потенциал к предыдущей точке.
>Но у фонаря четыре светодиода, переключаемые циклом с двух кнопок
И кто же за это отвечает тогда? Куда идут эти кнопки?
На плате, что ты показываешь, вообще ничего кроме разъёмов нет. С них питание куда-то на другую плату с микроконтроллером должно идти.
Купил для работы на даче, но сезон уже всё и он лежит дома без применения. Рекомендуют его в начале полностью разряжать хотя бы пару раз, но при этом хранить рекомендуют с полным зарядом. Я его успел только зарядить, а разрядить не успел.
В интернетах советуют "взять у друга" дивайс для разрядки. У меня такого нет. На маркетплейсах только устройства для зарядки.
Думаю подключить к нему 12В галогеновую лампу и слить заряд в неё. Какие подводные?
Те которые заряжают часто и разряжают и тренируют, читай инструкцию. Пикрил
Пон, спасиба. Выглядит интересно. Только дороговато. На коленке рублей за двести не получится девайс собрать? Мне он по сути нужен на один-два раза.
Ni-mh имеет хитрую процедуру отлова окончания зарядки, так что на коленке из говна и палок вряд ли. Уверен что процедура тренировки тоже мудреная, но гуглить лень. За цену такого порядка можешь для зарядки взять модуль на али на нужное напряжение, пикрил. Если у тебя родной зарядки от него нет. А разряжать лампочкой. Если в шуруповерте нет фонарика.
Зарядник родной от шурика есть, но им только зарядить можно. Лампочки в шуроповерте нет. Пытался им дырки в бревне сверлить чтобы разрядить, штук десять сделал - надоело, устал.
Хочу разрядить через лампу, но что-то мне подсказывает что не всё с этим просто. Пока думаю сделать схемку, которая мне будет ограничивать ток разрядки, особенно на этапе розжига лампы, и мониторить напряжение, чтобы оно не падало ниже какого-то порога (я хз какого, надо ещё найти эту цифру).
Нмчего не упустил?
В акке может быть встроена схемка для контроля порога разрядки. Маловероятно конечно, но можешь погуглить.
Нафиг этап розжига не нужен, не бери сильно мощную лампочку да и все. Тебе куда торопиться?
Если у тебя есть куча релюшек можешь подобрать такую которая отпускает при нужном напряжении.
У меня уже куплена галогенка на 35W. Меньше не было. В рабочем режиме должен идти ток примерно в 3А, но при розжиге вроде может зайти за 50А, и мне чтото ссыкотно за лампу и за сам аккумулятор. Не пригорит ли у него чего внутри от таких токов.
Кстати тот iMAX B6 разряжает через 5W, значит это точно безопасная нагрузка должна быть. Наверное можно вместо лампы взять нагрузочный резистор с таким номиналом, минус в том что он не светится, а было бы прикольно понаблюдать за процессом.
а
спасибо)
слушай, а что насчет источника тока Jk? После него там в ветке резистор стоит, он повлияет на результирующий ток? Или ток в этой ветке так и будет равен Jk?
Спасибо. Хотелось бы чтобы соединение осталось разборным. Латунь это сменная рабочая часть. Не хочу говорить что это чтобы не делать рекламу этому говнопроизводителю. Я пробовал кернить латунь чтобы она острыми краями впивалась в позолоту, но не получилось.
Никакая, купи современный мультиметр и не еби себе голову, даже в 830 больше смысла чем в цешке.
Блок питания не будет насильно заталкивать больше тока чем устройство попросит, бери любой 9вольтовый БП с подходящим коннектором
Бери лучше все же чтобы ток был больше. 500мА хотя бы. На всякий случай. Из китая под видом 100мА могут такое говно прислать...
Советую Не покупать старую советскую цэшку. Это годится только на полку "для красоты" поставить.
Бери юсб зарядку для мобильников которая может в 5 9 12 вольт и триггер. Универсально и полезно.
У меня есть подзарядка на которой написано: "9V 1.67A or 5.0V 2.0A" - оно?
>и триггер
?
>>586325
а почему вы так категоричны?
у меня как бы есть уже китайские цифровые мультиметры, появилось желание поебаться со стрелочками, только хочется как бы что бы это было максимально приятно
Пикрил. Если блок у тебя PD. Может быть еще QC, тогда этот товар не катит.
Потому что толку от этого музейного экспоната - только спихнуть его следующему каллекционеру.
>>586330
Зачем ты эту хуйню к постам прикрепляешь?
Хочу заказать сборку 200-250 плат у китайцев. Их саппорт нулевой. Советовайте как поступать! Иначе я за себя не ручаюсь!
Короче, впопенсорс проект, на гитхабе есть абсолютно все, модель kicad платы со всеми слоями и компонентами. Что этим узкоглазым пидорасам от меня надо? Ссылку на гитхаб игнорируют.
А чо бы у них не спросить, чо им надо. Описание товара почитать не?
inb4: я знаю, что есть модуль для ардуины, но на ней трэкбол - говно
Подключить что? Это только механическая часть без оптического сенсора.
На защелки оно крепится, по поводу совместимости нашлепок ниибу.
А, там даже не оптический сенсор а 4 датчика холла похоже. Ну и под шариком RGBW светик который будет бесполезен с непрозрачным шариком.
ЗЫ: Капча как бы намекает что нет...
Контакты протри от блока головок к плате, если есть что протирать. если не поможет, то ничего не сделаешь. Если ты еще хуже ему уже не сделал. Нужны файлы - обращайся к профессионалам. Хочешь отремонтировать - оно того не стоит.
Ну так просто сдаться тоже не вариант, есть возможность попрактиковаться и чему-то научиться. Я не против и отблагодарить за толковую помощь. В принципе беспылевой ящик из подручных средств собрать смогу. Только вот не просто же головы блоком переставляются? Я как-то флопик 3,5" в ноуте востанавливал, так пришлось с юстировкой головок заморачиваться, благо была утилита для этого и подробная инструкция как подготовить дискету.
А тебе кто-то предлагал что-то переставлять?
Я предполагаю что кроме как заменить головы там делать нехуй.
Ты странный.
Ты не меньше странный, посылать на востанновление данных. Какое неожиданное предложение. Как же так получилось, что я в 2k25, с помощью ИИ и гугла не нашел такое решение проблемы?
Если у тебя есть деньги и нечем заняться, купи PC-3000. Посмотри на ютубе видосы, восстановление данных это весело.
>>586362
Спасибо все же за совет, но это было проделано в первую очередь.
Я приценивался на бу комплект, но кроме этого жёсткого диска у меня целей нет. Тяжело с мотивацией, знаю что для получения от этого финансовых профитов нужен большой опыт, для того что бы его получить нужно практиковаться. Что бы было на чем, придется либо покупать самому дохлые тушки, либо пытаться что-то за спасибо делать знакомым знакомых. В первом случае это слив денег барыгам продающих мусор, во втором мне будет это делать не приорететно, и я могу динамить людей по пол года. К тому же там у людей может быть на самом деле важная инфа, которую я проебу из-за невежества. Но авито мониторю. Пока комплект дешевле 60к не попадался. Попадаются недорогие ISA, но это надо ретро ПК еще собрать и возможно он стар для этого диска. А ютубчик посмотрю, может и созрею. Спасибо.
>покупать самому дохлые тушки
>слив денег барыгам продающих мусор
Зайди на барахолку и купи хлам по цене грязи у бомжей, которые их на мусорках собирают. За одно есть шансы найти потерянные биткоины.
Херней не майся, я тример для стрижки Panasonic er 217 покупал в 2007 тоже на никеле аккум 2 года назад новый поставил. Заряжал раза 2-3 в году, шуруповертов штук 5 было на никеле нормально они живут, эти поверия про разрядить зарядить походу еще со времен первых мобилок пошли.
Неудобно стрелки смотреть, вот тут сколько вольт?
Почему множители такие еврейские, если даже омметр нормально проградуирован?
Ответ не верный 4,17 на цифровом, вот батарейка например 1,53. Как написали только на полку поставить как антиквариат, сундучек прикольный бакелитовый с ручкой.
Я конечно только за музеизацию и дециферблатизацию, но ты когда последний раз его калибровал?
Никогда, я хз как да и пользоваться не собираюсь. Друг отдал нашел в гараже у умершего деда, спросил надо нет. Переменное в розетке и на трансформаторах он нормально показывает, я тупой или шкала постоянного напряжения ебанутая или он не откалиброван?
Кстати, нормально показывает, только требует включения головы. Вот смотри: у тебя вход на 2 вольта, на шкале его нет, зато есть на 20. И если показания разделить на 10, то...
Тем временем в любом нормальном мультиметре шкала идёт множителями не по 4-5, а по 10, чтобы не заниматься этой ебаторией
>>586382
Где-то или на жопе, или на морде должен быть подстроечник, которым можно его к реальным показателям привести, и у самого миллиамперметра который дёргает стрелку обычно есть винтик выставляющий ноль. Можно минут пять поиграться и обратно на полку поставить, а потом выёбываться на дваче как у тебя напряжение можно мерить кирпичом, даже без батареек.
Ну это логично а как по первой фотке понять что там 4,17? Вот на фото 9.6 переменки например, игрушка дьявола квадратные корни высчитывать... Убрал на полку.
>>586385
Он походу слева внизу но толку от его кручения нет. Ничего не меняется, крутится как энкодер а не как резистор переменный.
В контексте современных компьютерных мышей существует дроч на минимально возможный вес девайса.
Есть такая тема как замена фабричного, более ёмкого, но тяжёлого аккумулятора на сторонний, менее ёмкий и намного более лёгкий по весу.
Существует, допустим, такая мышь как Rapoo VT0, 49гр, 800 махов аккумулятор.
На реддите есть чел, который все эти мыши разбирает и придумывает, как бы их облегчить.
И вот в случае упомянутой мыши он заменил дефолтный аккум на 150-маховый (могу пиздеть), и мышь сразу полегчала на 10 грамм.
Вот тред с маркировками и всем нужным:
https://www.reddit.com/r/MouseReview/comments/1oxanao/rapoo_vt0_disassembly/
Мы там решили обмазаться этим модом и заказать с али такую же батарейку, но сначала написали челиксу в лс. Ответы на оп-пиках. Плюс он приложил свою таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jjOAsstn5d8HCQ5f5Y3wgKbxemBJBxaIzOqEDu6hTc/htmlview
Там пока нет VT0, но есть куча другой полезной информации.
Как быть? Реально ли можно ёбнуть мышь чуть-чуть неверным вольтажем? Там отличие всего в 0.2V. Интересно мнение шарящих мужчин, то есть вас.
Звучит как хуйня для безработных дебилов, но если у тебя мышь хочет 4.4 вольта для запуска, а батарея отдаёт 4.2, в худшем случае мышь просто не запустится и не станет её заряжать, думая что аккум сдох.
Хотя бля, я вообще не понял, у него на скринах на аккумах 3.7/3.85V написано. Про что тогда он в лс писал? ЯННП!
Ну может там встроенная бмска на батарею 4.2 или 4.4 вольта отдаёт, пока заряжается. Если ты готов заряжать этот аккум отдельно, от лягушки, и хотсвапать его когда второй сядет, то вперёд.
Оао, понял.
А как можно узнать, есть ли там такое? И откуда чего знает? На батарейке вроде не написано.
Варианты: гребёнка хуёвая, флюс хуёвый, пальник с перегревом. Предполагая Т12 или JBC, температура для ПОС-61 ставится 280..300 градусов. ЛТИ-120 от завода Коннектор - хороший флюс для выводухи. Флюс Ф-61 очень агрессивен и лудит почти всё, но его нужно тщательно смывать.
4.2 - 4.4В это нормальная напруга полностью заряженного аккума.
Как-то можно достоверно продиагностировать? Ваши советы?
Как это сделать? На включенном в сеть лезть мерять напряжение между ногами? И на каких что должно быть? Там же что-нибудь коротнется щупом.
Вот эти ноги звонятся.
>>586417
Из флюса у меня только боярышник канифоль на спирту, паяльник простой советский, про температуру которого я знаю, что она выше температуры плавления припоя.
Какие есть варианты запаять без извращений? Ради двух десятков пинов бежать кабанчиком за супер-кислотой чет не хочется.
Похоже, что сама гребенка - кетайское фуфло. Ох, чую, утомлюсь я с ней. Из чего они только делают этот мусор.
Потому что он дебил. Юзаю ц4324. Закрывает все потребности, как комбинированный прибор. Идеален, когда надо смотреть динамику нарастания/спада сигнала, колебания показателей оценить, а не конвульсии циферок на экране созерцать. Проблема только в том, что рабочий подобный прибор ты купить уже не сможешь. Остались только трупы с битыми/палёными головками
Так зачисти выводы лезвием до блеска, набодяж жидкую канифоль, нанеси ватной палочкой и залуди. Чо, как полудурок, сука?
>бежать кабанчиком за супер-кислотой чет не хочется
Загугли, как аспирином пользоваться для пайки.
Гребёнки говно, сталкивался.
Я такие мелким напильником сначала обрабатываю, потом лужу с СКФ аккуратно, чтобы они не стали толще, только потом в плату.
Мультиметром прозванивал?
И если он длиннее 3 метров, то уже может быть проблемой.
Спасибо, погуглю. Мыть его потом надо?
>>586444
Да, надфилем наверное будет проще всего. Спасибо!
>пайки кабелей слаботочки на РАБотку?
Чем мошнее тем лучше.
Из ассортимента Озона/WB какой взять проверенный флюс и припой?
То есть, побыстрее (но если есть варианты из Китая, то рассмотрю).
Подешевле и не в промышленных масштабах - изредка для мелочи.
Мне нужно стики в геймпадах перепаять и пару смд сменить, ну и чтоб на будущее было для подобных работ.
Сейчас перепаял один пад на пробу, имея в наличии ЛТИ-120 и пруток 0.8 с канифолью (для бытовых нужд хватало).
Но даже без ЛТИ прут гадит канифолью, подгорает и не очень то потом счищается.
Поэтому, видимо, нужно что-то посовременнее и подходящее для таких работ (что-то в шприце?)
https://www.youtube.com/watch?v=svdU1LrYL1o
Проверь что все 4 жилы внутри провода соединены друг с другом и у них сопротивление одинаковое.
Пынямаешь какая тема тут, если руки из карманов на жопе растут, то никакой даже самый уберохуевший стафф для пайки тебе не поможет. И обратное справедливо - если с руками все ровно, то допизды что брать и чем паять. Пользуйся
> ЛТИ-120
> пруток 0.8
> гадит канифолью, подгорает
Поди дедовским эпсн'ом, парой постов выше, паяешь. Если взять нормальный паяльник и отрегулировать температуру, то ничего не горит и нормально отмывается.
Как ты там "смд сменяешь" с таким скилом, я ваще не представляю. "Пруток 0,8" толще чем смд, блядь!
Yihua 908Dу меня.
Ну вот что было под рукой из материалов, тем и пользуюсь, а опыта, конечно, почти нет.
Мучас грациас, амигос! По советам из треда почистил, залудил, запаял. Качество - фирмА, не отличить от фабричного, ибо на этой плате из узкоглазого подвала орион-непропай по умолчанию, все работает, я доволен.
Вы все няшки, шлю лучи добра.
Судя по применению полосы там больше чем на мобильном.
Это что же, так можно за 40км в деревню по кронам себе нормальный инет за день провести?
> прочность
Никакая
> можно
Можно оказаться в фсб и там долго доказывать что ты не хохол.
На картинке резонансный конвертор с трансформаторным драйвером у котором используется конденсатор CM813. Если допустить что его емкость сильно упадет либо изменился импеданс, то будет недостаточно напряжения на выходе трансформатора и управляемый мосфет перейдет в линейный режим либо не закроестся вообще и закоротится с соседним мосфетом.
В референсе к микросхеме вообще нету конденсатора. Не вижу как он может помочь, более того, вижу как он будует вредить, тем что он образует резонансную LC схему и будет звенеть.
Я запитывал ШИМ от внешних 12В и подключал частотомер между выводами 12 и 14. Показало частоту 184 кГц. Ёмкость 1600В плёночника CM808 в норме, 22 нФ. От него можно ждать сюрпризов под высоким напряжением? CM813 - это 0603 керамика, вряд ли ему что-то будет. Между его выводами 57 кОм, ёмкость без выпайки не проверить тестером. Но спасибо, когда дойдут руки до этой платы - отпаяю и проверю.
Вместо материнки, подключай к этой плате, и питание через молекс ей дай.
Можешь попробовать все вентиляторы на 1 пин повесить, но пальцем проверь температуру мосфета. Если на пальце останется ожог, то надо разделить.
Вон те квадратные чёрные, 4 штуки. По 1 на каждые 2 выхода.
Подключи вентиляторы, положи палец на мосфет и крути скорость. Если палец не воняет жаренной кожей, то всё нормально. Если он просто горячий будет, то всё норм.
Я вообще видел связку из 4 вентиляторов, где на первый взгляд все одинаковые, но первый на самом деле мастер и в нём контроллер подсветки, который управляет всеми остальными.
Посмотри куда у тебя идут разъёмы подсветки и по очереди их отключай и вычисляй откуда идёт управление.
они идут к хабу
Это вот та плата сверху? Куда каждый провод у неё идёт? Там должен быть выход на кнопку для переключения эффектов.
Есть одна андройд магнитолла dx855, решил разобрать и ливануть масла на ось куллера, какого то хуя отсоединять начал шлейфы, итог - отъебнул собаку коннектора дисплея, отъебнул собаку коннектора тача ёбаные азиаты с их экономией на пластиках, там где эта экономия нахуй не в кассу короче дисплей не зажигается, подсветка дисплея горит(она отдельно, там два проводка) тач не работает(там слева есть кнопки включения, домой, звук-+, и еще какая то, так вот кнопка выкл\вкл не выключает магнитоллу, еще и подсветка этих 5 кнопок какогото хуя перестала гореть) .
Проц алвайнер 133 его можно как-то проверить, или дисплей както прозвонить, как там чего приходит? на плате есть пятаки контрольные. Пока решил покурить спеки на MIPI DSI, но сдается не осилю его, может кто советом поможет?
Ну точно полудурок оказался
мимо анон с советом почистить лезвием
Т. е. ты после того, как сломал разъёмы, все равно решил все вхуярить обратно и включить девайс? Ты ебнутый, да? Ну теперь молись азиатскому дядюшке Соси Хую, чтоб вся эта поебота не оказалась выгоревшей нахуй от КЗ в этих разъёмах
Ну раз ты в /ra/, то собирай себе WLED или купи готовый и настраивай миллионы вариантов подсветки как тебе нравится с переключением по кнопке, таймеру, телефону, компу, звуку и вообще как пожелаешь.
Ну вот ты сам себе и ответил, судя по разъемам там обычные DLED ленты и если мать не DNIWE EBANOE то цепляй туда и рули через https://openrgb.org/.
>>586504
такой вход нуден будет на материнке?
Для WLED материнка не нужна, это отдельная плата, она сама выдаёт сигналы на RGB ленты.
Инструкцию на мать смотри.
Анон, а сложно ли получить звание кмс или мс по радиоспорту? Заинтересовал этот вид спорта, в чем там самая основная сложность?
Почему так категорично? Может молодой ещё.
мимо анон с советом почистить надфилем и облудить
А, че это за разъем вообще, первый раз вижу, что на материнке написано под разъемом?
У меня по классике два отдельно стоящих f-panel usb. Оба работают и как зарядка и как обмен данными.
Есть разные подвиды. Где-то нужно километры наматывать по пересеченной местности в поисках радиопередатчиков, а где-то сутки напролет сидеть и трепать языком
Но зачем? Купи какую-нить TDA нужной мощности и не мучайся.
Алсо, всегда проигрывал со всех этих ЧСВшных "увеселитель васи пупкина", "схема от васян666" и т.п. Будто велосипед изобрели. Абсолютно стандартная "нонейм" схемотехника.
>>586532
>>586514
Это бессмысленный и унылый дроч ради дроча. Никогда не понимал, что в этом интересного и/или увлекательного.
У меня есть шизовопрос. Опять. Вроде тут еще не спрашивал.
Есть нерабочая материнская плата, на ней куча компонентов, и некоторые из конденсаторов имеют отличный от других цвет - медно-золотистый вместо здорового бледного алюминия. Причем, расположены они по всей плате.
Пик один, обрезка фото, где-то внизу платы. Пик два - в цепи питания процессора, пик три в цепи питания ОЗУ, вид немного сбоку. Естественное солнечное освещение, камера передает чуть всрато, но вроде различить можно.
Маркировка одинаковая, но цвет различается.
Вопрос: втф? Это вообще нормально?
Вживую выглядит заметнее, из второго пика сделал коллаж, даже на некалиброванном мониторе разница должна быть видна.
И где там автомобильное? Там 30+ вольт питание и двуполярное еще в добавок. Ты где его брать в жоповозке с 12 вольт в бортсети собрался? Это умзч для стационарного комплекса в сычевальню. И то, убер мощные. Эти 120 ватт выбьют тебе стекла нахуй в хате, дебс
Ну и что это меняет? Ты, блядь, трансформатор заебешься мотать под этот преобразователь. И нахуя ебать козу, когда можно сделать по уму, как высирался аноний выше? вот реально шизодебилы кругом
Какой мультиметр можно с озона запупить огромным чёрным мешком, чтобы просто раскидывать их по квартирам, гаражам, бордачкам, рюкзакам, дачам, хатам знакомых, небесам и аллахам? Заебался вечно забывать его взять и переться обратно в машину за фикспрайсной говномерилкой за 100 рублей просто чтобы что-то несложное посмотреть.
Любой примитивный слаботочный кирпич подойдёт, без автоматики, без подсветки, без замеров конденсаторов, без запаса прочности в 200 ампер. Но два простых условия: запитываться от кроны, т.к. она спокойно будет лежать без саморазряда пару лет в отличие от лития, и звонилка должна не реагировать на омметр падающий ниже какого-то значения спустя полсекунды, а быть отдельной аналоговой звонилкой, чтобы брррррык по гребёнке контактов, и в ту же миллисекунду понять на каком из них пискнуло. Почему-то после 2010 эта фича отовсюду пропала.
Ну так в фикспрайс тебе и дорога. Онлайн даже если отзывы о прозвонке все будут как надо, тебе придет новая улучшенная версия.
У меня вот на днях буквально случай был. Заказал два адаптера с нвме на усб. На фотках и отзывах контроллер jm. Пришли rtl. Деньги вернули. Бред.
> в фикспрайс тебе и дорога
Уж на что я любитель вариаций восемьсот тридцатого, тамошняя версия вообще без бипера
>трансформатор заебешься мотать под этот преобразователь
ЛОЛ! Рукожоп?
inb4: сканить Авито, другие города через авито доставку
У дедов на барахолке. Я себе так штук 6 взял, не знаю нахуя.
Вот через авито и придётся, ага. Я когда вкатывался в дриставрирование всякой совковой рухляди даже не представлял, что самым сложным будет не расшифровка двемерской документации или осознание того что внутри происходит, а уговаривать сраных кабанов-аффинажников из зауральского Пердяево-4 взять уже мои деньги и дотащить свою сраку до сдэка, в моём миллионнике такое барахло уже в статусе коллекционных экспонатов и всё по адекватным ценам уже запылесосили, приходится копаться на дальняк.
На твоём месте я бы и правда напечатал какой-нибудь кожух где с одной стороны макароны и втыкание кусочков, а с другой стороны 24пиновый ATX разъём от материнки, или вообще на шлейф идешный переделай, если там какого-то мощного питания не поступает. С дюпонтными разъёмами будет сильно проще.
Нет. Просто предпочитаю не заниматься покраской травы, сдуванием мух с говна, намоткой всякой хуеборды, когда это и в хуй не упёрлось из-за наличия куда более кашерных вариантов, таки да
На контроллере то собран, но вот какую ему контроллеру прошивку подлили косоглазые рукожопы - вот это уже другое дело совершенно
Не, в пришивке ничего этого нет, переходник работает с 4тб диском. Я искал неочевидные причины почему он может глючить. Потому что все очевидные и умозрительные варианты я уже проверил.
Подобное потемнение часто бывает из-за того что попадает чай. Чай реагирует с напылением.
Просто так ты не выяснишь, надо измерять сопротивление кнопок и делать это надо когда клава в сборе, просто так вытащить плёнку и померить не выйдет.
Токопроводящим клеем (серебро) надо уметь работать, чинить клавиатуру им можно но сильно непросто, он чрезмерно жидкий и размазывается в сильно широкие треки, для работы с ним надо покупать набор игл и брать иглу раза в 3-4 тоньше чем идет с ним в комплекте.
Лучший варик - поищи саму пленку для клавы. Помню ими барыжили когда-то на ebay, amazon, aliexpress.
Прокатило бы, если бы китаёза разместил товар не в категории "электроника".
Т.к. я занимаюсь точной измериловкой, немного в теме вопроса.
Заебёшься.
Китайцы обязательно наебут, так как эти пидоры продают либо просто покрытые латунью изделия (никакого золота там за такую цену быть не может) либо покрытые нитридом титана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрид_титана
Если тебе для своей разовой поделки, тебе лучше разобрать какой-то существующий слаботочный выключатель/переключатель/реле. Причем опять же, из англоязычного мира или совкового производства, но не китай.
И они не "калёные", это бериллиевая или теллуриевая бронза. См. "электротехнические бронзы".
Но для измерительного пинцета (если это не выносной пинцет на проводе с 4W схемой измерения подключаемый к 6.5 - 8.5 разрядному мультиметру) золочение контактов потребуется исключительно только для удорожания, потому что точность обычного пинцета не превосходит thermal EMF и возможный окисел. Для прибора с 3-4 знаками золочение щупов смысел имеет только эстетический.
Способов много. Не написал, "контакт"-то постоянно работающий? Или это просто разборное электрическое соединение?
Смотри втч самые разные улучшатели, смачиватели, смазки контактного соединения. Самое просто что у меня было - баночка размером с большой ноготь, внутри смазка (силикон) с медным порошком. Бывает такая же хня на базе графитового порошка. Всё это обычно идет для электриков. Как вариант уже написали, на али есть токопроводящий клей 1-2мл, его можно налить, проводимость будет отличная и соединение потом можно будет разломать.
Бамп. Опухший кондер на 1000мкф перепаял, отковыряв кучу компаунда. На выходе по прежнему 0.
>>без саморазряда пару лет в отличие от лития,
А если выключить забудешь сядет ща неделю если не меньше. А потом когда надо приходится пиздовать в магазин если дома нет.
Последний раз забывал выключать когда в шкиле учился, но там я его целиком на станции юных техников забыл на пару дней. С тех пор ни разу не забывал. А вот если я его забуду выключенный где-нибудь в машине, он спокойно в любой мороз включится.
> А потом когда надо
Беру из шкафа свежую, обычно пять-шесть штук всегда есть, их же не только в мультиметр совать.
Энивей, нашёл партию старых DT-9205A, и в отзывах были видео дрочения этой пищалки, звучит как то что надо.
Зачем нужна металлическая стружка, которая царапает жало, если можно просто салфеткой вытирать. Как я всегда и делал.
Я буквально несколько лет уже остервенело царапаю неродное жало тс100 и оно все как новое.
>стружку
Юзаю мочалку.
Затем что кроме адамантиевой стружки есть латунная, которая мягче чем оцинковка на жале
Стена 2мм, токи до 5А, напряжение низкое постоянное, плюс цифровые сигналы.
Пока нашёл только зелёный пик, но дорого. Печатная для ваг, но сами ваги – дорого да ещё дрочиться и авиационную йобу, охуеть как дорого.
На влажной губке припой быстрее отделяется от жала, плюс вода очищает рабочую кромку.
1. Потому что когда губка сухая, ничего об нее не сделать, стремно, неудобно, короче это не работает.
Поэтому губка должна быть мокрая.
2. Потому что стереть (вытереть) с жала канифоль/флюс надо именно об губку, об стружку ты не вытрешь. А если и вытрешь, она быстро засирается. Поэтому стружка нужна чтобы жесткий нагар стереть, реально ПОЧИСТИТЬ жало. А губка нужна — быстренько вытереть, мазануть жалом об губку. Это разные вещи для разных задач.
Дядя петя, ты дурак? Мягкая латунная стружка нужна именно чтобы снимать олово с жала своими гранями, пока оно разогретое и жидкое, а не когда оно твёрдое чтобы как еблан его со всей силы шкрябать. Губка нужна для этого же, краями отверстий в материале собирать ещё жидкое олово с поверхности, и влажной она должна быть только чтобы не сгореть слишком быстро. Губку ты будешь год засирать пока вообще заметишь что ей кто-то пользовался, ибо шарики застывшего припоя тупо скатываются вниз сквозь неё.
>2. Потому что стереть (вытереть) с жала канифоль/флюс надо именно об губку, об стружку ты не вытрешь. А если и вытрешь, она быстро засирается. Поэтому стружка нужна чтобы жесткий нагар стереть, реально ПОЧИСТИТЬ жало. А губка нужна — быстренько вытереть, мазануть жалом об губку. Это разные вещи для разных задач.
Этот не вкурсе что шарики для реболинга это просто припой собраный с латунной стружки на китайских заводах.
Сую жало в металлическую губку, немного кручу его, ??????, ПРОФИТ!!!11
Определи что за микруха, найди даташит, узнай для начала есть ли высокое в первичной "горячей цепи" на сглаживающем конденсаторе, там будет 1.4 * 230В = 325В. Щупы применяют острые и короткие с защитной изоляцией, плату БП надежно закрепляют. Лезут одной рукой, другую держут за спиной. БП включают через лампочку.
очень тянет написать что сую в пизду твоей мамаши и там покручиваю. :)
Губка у меня вискозная, клубок стружки бронзовый, Brass wool.
Крутить паяльник не собираюсь, так как не долбоёб и знаю что кручение паяльника ведет к поломке проводов в ручке.
Кстати, китайцы объёбывают даже здесь - самое время проверить,
не магнитится ли твоя © "бронзовая" стружка.
>>586680
Ты выдумываешь хуйню и сам же ее опровергаешь.
Как принято писать, "в шары ебёшься". Прочитай что я написал и прочитай свой ответ.
Действительно, и мотком brass wool и губкой можно снимать припой. Они делают одни и те же вещи, разница в агрессивности. Но В ОРИГИНАЛЕ эти вещи не для того что придумал ты.
В оригинале они нужны для того тобы счищать не припой, а окислы и остатки сгоревшего флюса.
При этом моток стружки делает это агрессивно (а еще существует бронзовая щеточка, а у продвинутых - аппаратик с двумя вращающимися круглыми щетками, куда суешь жало).
Губку используют так:
Перед пайкой быстро касаются её, снимая с жала окисел, делая жало зеркально-блестящим.
В стандарте:
"Quick wipe on the damp sponge: one swift pass is usually enough."
В ОРИГИНАЛЕ латунная блять стружка используется чтобы чистить горячее жало во время пайки. Стальная стружка, которой ты чистишь сковороду, вообще к паяльнику прикасаться не должна, забудь про неё навсегда и не еби людям мозг, в контексте паяльника всегда имеется в виду либо бронза, либо латунь.
Слышь, ты, объёбаный спидами наркоман!
Ты уже второй раз пишешь про горячее жало. Я что, где-то писал про холодное?
Как ты вообще мог такое придумать, ебаное ты обдолбанное шизло?
>> Стальная стружка, которой ты чистишь сковороду
Шизло, зачем ты выдумываешь себе сам и сам же опровергаешь свои же тезисы?
Научись читать что тебе пишут люди и иди ты нахуй, долбоёб.
P.S.
В ужасе блядь от того какой феерический кретин тут сидит.
Да потому что ты как последний дундук продолжаешь долдонить про очистку каких-то там кремнезёмных отложений стальной губкой вместо того чтобы не отвечать мне моими же словами и выёбываться будто ты сам это придумал. Ты бы ещё нейросеть сюда скопипастил, мудила.
Она цвета латуни, то же железо с покрытием латунь если зжать она не выпрямится обратно как эта хуйня.
Почему у нормальных людей латунь не магнитится и не ведёт себя как выдуманный пластилиновый сплав?
>>586698
Я сейчас проверил две "медные" стружки и одну "латунную". "Медные" магнитятся как железо, "латунная" не магнитится, но она очень пружинится и крепкая, ленточка из настоящей латуни так не смогла бы, так что тоже скорее всего какой-то железный сплав с покрытием. Жало я много лет тыкаю в "медную"
Не знаю насчёт медных, но если точить на токарном латунь, стружка от неё пружинит ещё как, если по ней не топтаться конечно.
>>586702
Шизофрения какая-то
Ты вот это называешь латунью?
https://hakkousa.com/599b-tip-cleaner.html
599B Tip Cleaner List Price $9.97
The Hakko 599B Tip Cleaner is the ideal cleaning alternative to the traditional wet sponge. The non-abrasive brass shavings is tough enough to scrub residual solder from your soldering tools without your soldering iron becoming cool.
TIP CLEANER
The HAKKO 599B cleans your soldering iron tips without water! The 599B is made from coils of brass, which is softer than the tip plating yet harder than the oxidation that forms on the tip. To clean the tip, simply plunge (stab) the iron tip into the coils.
• Shell design keeps the solder from splattering
• It will not reduce the tip temperature
• This is a great alternative to the conventional wet/damp sponge
=====================
Обращаем внимание на вкладку TECHNICAL DOCUMENTS,
где в PDF'ах читаем
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2253/product/5959/
— Состав
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2251/product/5959/
— Описание продукта
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2252/product/5959/
— Инструкция к использованию,
из которой следует что оригинальная стружка еще и покрыта жирными кислотами.
=====================
На images.google.com набрать Brass Wool.
"Brass" — латунь.
В любом случае, это должен быть мягкий, медесодержащий материал с тем чтобы не царапать и не изнашивать верхнее покрытие жала.
Ты вчера родился, честно? Brass у китайцев может быть все что угодно желтое , как и stainless steel - нержавеющее, и gold plated - имеющее золотой цвет.
Где ты в посте выше >>586725 видишь "китайцев"?
HAKKO USA или HAKKO JAPAN это тебе не "китайцы"
У меня для тебя тоже плохие новости.
У тебя серьезное расстройство психики и восприятия сообщений других людей.
Реальность (факты) написанные там заменяешь на фантазии выдуманные из головы.
Печально, но это прекурсор шизофрении.
А у тебя словесный понос и брендопоклонничество, и это, в отличие от того что ты выдал, правда.
Где ты в наших магазинах хаку видел? Хуй пойми что с желтым покрытием которое слазиет, будут тебе китайцы в стружку латунь переводить... Товарищ купил витую пару на озоне говно с медным покрытием так оно ломается от каждого чиха.
Губка с водой нормально чистит если жало не засрано нсли уж так за покрытие переживаешь...
Ну так она и измеряется переменным током в основном, че те надо то
я долбоеб просто.
если я ставлю катушку с 1 генри, и подключаю ее к сети 220/50 и нагрузке в 1квт. я же не увижу 1 генри на катушке? в зависимости от перенасыщения сердечника
>> А у тебя словесный понос и брендопоклонничество, и это, в отличие от того что ты выдал, правда.
Не сочиняй.
> Где ты в наших магазинах хаку видел?
Не владеешь логикой.
Для того чтобы узнать что стружка в оригинале сделана из латуни HAKKO не обязана продаваться в магазинах.
Необходимую информацию (но не всю) я выписал выше: >>586725
HAKKO продается в России:
https://hakkorussia.ru/pajalnye-stantsii/
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_stations/hakko_fx_100/
https://www.chipdip.ru/catalog-show/soldering-stations-and-accessories?p.0=Hakko
>> Хуй пойми что с желтым покрытием которое слазиет, будут тебе китайцы в стружку латунь переводить...
Я это писал здесь >>586690
>> Кстати, китайцы объёбывают даже здесь - самое время проверить,
>> не магнитится ли твоя © "бронзовая" стружка.
>> Губка с водой нормально чистит если жало не засрано нсли уж так за покрытие переживаешь...
Все верно. Про губку писал много постов назад.
Есть и другие средства и лайфхаки.
Сдвиг фазы найдешь осциллографом.
Из сдвига фазы найди реактанс индуктивности. Из реактанса найдешь индуктивность.
обьясни пожалуйста что такое сдвиг фазы на 90° и как его можно исправить? я правильно понял что насыщение сердечника и есть сдвиг ?
>>586752
бля извини я прям долбоеб просто.
у меня из тестера только китайский line emi, который показывает 1600mv из сети, при накидывании индуктивности снижается до 100mv, но после подключения нелинейного потребителя вырастает до прежних значений. Поэтому я думаю.что сердечник уходит в насыщение.
вроде он 2300ui, при bsat 0.3-0.5.
Сдвиг фазы на 90° это сдвиг фазы на четверть. См. картинку.
>> и как его можно исправить?
Недостаточно информации.
У меня перекос угла 0.1°. Как его можно исправить?
>> я правильно понял что насыщение сердечника и есть сдвиг ?
Нет. Индуктивность сама по себе сдвигает фазу сигнала. Насыщение если оно случается вносит отдельный вклад.
есть совет хорошего ослика в пределах 5-7к чтобы можно было в розетку вставлять?
"Земля" щупа (крокодил) любого осциллографа соединена с его корпусом и с заземлением в шнуре питания 220.
Коснешься земляным щупом осциллографа фазового провода в розетке и получишь короткое замыкание.
Поэтому осциллограф либо развязывают трансформатором гальванической развязки, либо используют осциллограф с батерейным питанием.
У осциллографа с батарейным питанием и любого другого земли двух щупов-каналов соединены друг с другом, поэтому даже батарейный нужно использовать с умом.
Если сигнал всего лишь 50Hz, в качестве двухканального осциллографа можно устроить осциллограф на Arduiono, различные самопалы, пойдет даже аудиовход ноутбука с предварительным делителем сигнала.
Но лучше не создавать себе проблем, не лезть измерять на горячую и всё-таки отключить или отпаять катушку.
В качестве RLC измерителя можно использовать программу и простейшую приставку к компьютеру:
https://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm
Либо хотя бы использовать низковольтную сеть, подав вместо 220v низковольтное переменное напряжение от трансформатора, на измерение фазы это не повлияет.
>"Земля" щупа (крокодил) любого осциллографа соединена с его корпусом и с заземлением
Прям любого? А нет "нормальных" осциллографов, где земли каналов не соединены друг с другом и с землёй?
Чтоб можно было несколько напряжений с разными землями замерять?
Советую. Без отверток, пинцетов и всяких других штук вообще хуево будет.
> Прям любого? А нет "нормальных" осциллографов,
> где земли каналов не соединены друг с другом и с землёй?
> Чтоб можно было несколько напряжений с разными землями замерять?
Есть но встречаются редко. У какого-то ручного Rohde & Schwarz ценой в лям были изолированные каналы.
Это делается докупкой активных щупов. а) Высоковольтный щуп с оптикой вместо коаксиала. Цена космос.
б) Дифференциальный активный щуп. У него два равноценных входа измеряющие разность напряжения между ними. Входами можно цепляться куда угодно. Питается изолированным БП. Нужны для ремонта-разработки сварочников, частотников, индукционных печей итд. Либо купить, но один щуп стоит дороже любительского RIGOL, либо : diy differential probe.
Из двух каналов осциллографа с математикой между каналами можно устроить псевдо-дифференциальное измерение.
Шуп к щупу цепляется встречно земляными крокодилами. Входной сигнал подается между центральных жил щупов.
На осциллографе включается математика: показывать сигнал как разницу: Channel_A минус Channel_B.
Полноценной развязки не будет (будет ~1 MOhm между каждым входом щупа и землёй по постоянке и какойто импеданс из-за входной емкости). На аналоговых ослах такое работало хорошо, потому что амплитудное вычитание производилось с высоким разрешением аналогово, также как и в диффщупах. С цифровыми ослами это работает похуже.
Лучше посмотри ремонт твоего телефона на Youtube и приобрети такие же инструменты как увидишь.
Внезапно, на сайте магазина DNS набери: "набор отверток". Либо ищи в магазинах по продаже радиодеталей и комплектухи для ремонтников сотовых. Китайские наборы за 100-200-300 руб с aliexpress или Ozon - это выкинутые на ветер деньги, полная хуета. Они выглядят прилично только на картинках продавцов. На деле там облой, отвертки сделаны на полный отъебись очень неточно, металл мягкое говнецо. Смысла отдавать за них 200-300р нет, их место сразу в мусорке.
спасибо за совет.
слушай, а если подключить индукцию паралельно фазе и нейтрали будет кз?
Ну просто вторичная обмотка большая и всё. Че не работает то, хоть подсказку напиши
UNI-T UTG1042X AWG Teardown
https://www.youtube.com/watch?v=QMmb9-qT9-w
ARB Generators - what to look for - and Uni-T UTG1042X 40 MHz Generator Box Opening #UTG1042X
https://www.youtube.com/watch?v=QMmb9-qT9-w
— Цена этому куску говна тысяч 10 от силы. Но продаётся за 50
Или вот только что было видео.
Долбоёб регулярно выкладывает видео сравнения прошивки FNIRSI 1013-D фирменной и самодельной.
Но ссылку на прошивку не дает. Его спрашивают - где скачать? Ответ долбоёба: "На страницах eevblog"...
Вадим Валеев официально предатель Христа с 2014-по-с.г
>>586779
ну дык ты платишь не за железо, а за код и за реализацию кода в плис
иди сам сдлай тогда
Почему просто не писать - сдвиг на 1/4 периода, сдвиг на полпериода, нахуй эта дрочь с градусами, мы что в школе сидим на геометрии? Тупость пиздец.
Так же как и исчисление в децибелах, тоже какой-то долбоёб придумал - чтобы перевести в нормальные единицы надо пердолиться с формулами или онлайн-калькуляторами.
Эту схему я скинул чтобы челы оценили на наличие ошибок, если есть более простые схемы автомобильного унч - было бы рад их получить
Я хотел сделать на TDA, но столкнулся с проблемой что их максимальная мощность - это моя минимальная, а мне на канал нужно 40Вт+.
Если есть схема где можно получить уверенные 40-50вт на канал - с радостью бы принял
Залудить наглухо, потом убрать лишнее оплёткой, или сунуть в него иглу из нержавейки к которой припой не липнет. Швейную, или от шприца какого-нибудь многоразового, вон паяльные иглы на али продаются рублей за сто куча разных калибров.
Потому что ты местный недоразвитый жопочтец.
Меня спросил человек:
>> обьясни пожалуйста что такое сдвиг фазы на 90°
Я ему ответил про 90°.
А четверть, половину или полный период — это на картинке видно, текстом писать нахуй не надо.
Еще вопросы?
"Бамп" тебе по макушке.
Иди хотя бы на детско-игрушечный https://www.falstad.com/circuit/
и собери свою схему там своими руками. Расшаренную ссылку на проект можешь сюда прислать, кому-нибудь будет занятно покопаться.
>> вон паяльные иглы на али продаются
Можно ссылку на "паяльные иглы"? Ни разу не видел что такое.
>> Это бессмысленный и унылый дроч ради дроча.
>> Никогда не понимал, что в этом интересного и/или увлекательного.
В с оюзе наличие ДОСААФ корочек и прочей такий радиолюбительских корок
означало что в армию тебя МОГУТ распределить киснуть в части возле аэродрома и нихуя не делать торча в радиостанции, радаре, итп. Как случилось например с моим дядьком.
Сейчас ничего не изменилось, совсем забылось как шерстили забирая на СВО?
А так есть шанс что тебя распределят хотят бы не пушечным мясом прямиком в окоп.
Ссылку на видосы?
Поди не "клей" а УФ отверждаемая паяльная маска?
Увы, инфляция, теперь это 140 рублей https://aliexpress.ru/item/1005005840926679.html
А ещё можно от какой-то автоматики наносящей клей взять набор поразнообразнее, уже 200 https://aliexpress.ru/item/1005005208777503.html
Ищи схему усилителей D класса. Или прямиком готовые платы/модули.
и 40 и 50 и киловатт на канал бывает.
Занятная херня. Это чисто трухолы прочищать? Что ими еще делают или можно делать?
Там в наборе довольно толстые есть я смотрю.
Кстати спасибо за ссылку!
Я про те, что трубочки с ручкой.
И иголки клёвые, набрал бы себе про запас но если был бы весь спектр тоненьких до 30G.
Ищи STK'шки по помойкам и готовь жопу соответствующий источник питания. У меня STK403-070 имеется с полной обвязкой и LC75341 для руления входами. Если печатку набросать и сделать не проблема то с БП немного траблы т.к. в наличии нет транса с биполяркой но есть от матричного дрюкера на 30В которые в теории можно полумостом поделить и навернуть фильтры.
Вообще это именно выпаивать детали с платы, когда у тебя или ноги слишком далеко чтобы подлезть пинцетом или широким жалом, или когда там такая гребёнка что надо всю сразу прогревать. А тут ты надеваешь трубку на конец ноги, греешь площадку и продавливаешь иглу в текстолит, даёшь остыть, и она сама вываливается. Подход уязвим к такому мудацкому явлению как загнутые перед пайкой ноги, да и горячие оловоотсосы удобнее чем сидеть паяльником выпрямлять эту ногу, которая скорее буквой "з" изогнётся чем нормально выпрямится, да и стенки у этих игл не очень толстые. Дедовский метод, но иногда выручает когда лень искать розетку под ещё один прибор или обжигать руки.
Хочу с USB.
Пикрил норм?
если под пайку то смотри латенси что бы была маленькая, если сохранять не надо то вывод на монитор, при прочих равных usb 3.0 (+) и hdmi в плюс. по матрице все очевидно
Спасибо за ответ.
Да, я так и делаю, но это дичь же. Наверное.
Залудил-разлудил, три отверстия еще норм, а двадцать напряжно. Подумол, может быть есть более простой способ.
На картинке по цене у тебя нихуя нет. Штатива, объектива.
Какой бы ты микроскоп ни выбирал, ни один камера-микроскоп не годится для реальной работы (ремонта).
1. Невозможно нормально работать паялом тудой, а мордой смотреть вперед или не дай бог вбок. То есть можно, но это как рисовать локтем. Ты это понимаешь когда работаешь с нормальным оптическим микроскопом. Все эти камеры - китайский гон чтобы куда-то девать электронику.
Камера-микроскоп действительно удобен только в одном - для инспекции.
2. У оптического стерео-микроскопа поле зрения СТЕРЕО, объемное. У камеры - плоское, объем ты не видишь.
Когда ты паяешь, работаешь пинцетом и паяльником это важно, потому что это позволяет позиционироваться ближе-дальше, вверх-вниз.
Это основное, про лаг молчу, но даже лаг так принципиально не важен как п1, п2.
Камеры с низкой задержкой стоят по 300$+
Остановился на пикрил. Завтра на карту денег положу и закажу.
Понял, берём стерео микроскоп. Скинь на карту басов 800 чтоб на растаможку ещё процентов 40 сверху хватило.
Обязательно, сейчас переведу.
Ты пока скинь фото своей карты. Сзади сфотать где код тоже не забудь.
Увы, или снимать олово плёткой или оловоотсосом, или выталкивать его чем-то нелудящимся. Наверное феном бы это было быстрее, разогрел всю линию уже пройдённую оплёткой, и пытьк-пытьк-пытьк-пытьк-пытьк по ним, поверхностное натяжение не даст им обратно запаяться просто так. Другое дело что ты ещё выгягиваешь со стенок цилиндра припой, который мешал бы туда всунуть что-то стандартного размера, вроде гребёнки от коннектора. Придётся нудить и долго тыкать.
> Так же как и исчисление в децибелах, тоже какой-то долбоёб придумал
У усилителя коэффициент усиления - 937, а ослабление в линии передачи - 0.827. Сможешь быстро в уме перемножить 937 и 0.827?
>Невозможно нормально работать паялом тудой, а мордой смотреть вперед или не дай бог вбок.
Ты ща только что диджитал хуйдожников, которые хуярят на графическом планшете глядя в монитор
Жаль, конечно. Но хотя бы метод рабочий, спасибо, что подтвердил.
Я тут недавно приобрел на Ali выпайку, паяльник-отсос. Пока он там был в пределах косарей 5. Proskit SS-331. Вот обдумываю твои слова, высосет ли он из металлизированного отверстия.. Надр попробовать, что ли.
Иголки мне нравятся. Нужное дело. Но китаец сука не продает тонкие и набором.
Что за фен-то колись. Тоже ведь вещь интересная и нужная.
Имею микроскоп за пятак с экраном в 7 дюймов. Отлично всё делается и объём видно, если ты не отбитень.
Имею 929VD, сосёт как ненормальный, если плотно к пятаку приставить. Сколько раз выручал при выпайке всякого многолапово говна.
А я пикрил купил для нижнего подогрева под фен, и оказалось это самая самая бесполезная вещь на планете.
Лапки прижимают плату к столу, ставишь стол на 150 градусов и пытаешься феном что-то выпаять и нихуя вообще не выпаивается.
Оказывается этот стол вместо нагрева наоборот забирает тепло на себя, 150 градусов ниже 400 градусов фена и ты феном греешь не только плату, а и весь стол.
Это пиздец. Это выстрел себе в ногу. Чёртова физика меня переиграла.
Без этого стола всё выпаивается моментально, плата прогревается феном, а не отдаёт своё тепло в стол.
Нужно какие-то стойки придумать, чтоб плата приподнималась над столом, а не отдавала всё тепло в него.
> плата прогревается феном, а не отдаёт своё тепло в стол
Это если плата маленькая и не сильно металлизированная. А ты попробуй когда у тебя плата шесть слоёв и там два полигона которые растаскивают тепло во все стороны. Это не плата, а радиатор.
Ты криворукий малолетний даун?
После прогрева платы подложи под неё что-нибудь, для создания воздушной прослойки между ней и подогревом. И паяй феном.
А, ясно. Но тебе уже за меня ответили что никто так не сокращал.
Ну а по-настоящему, sfx означало Special FX.
Помогите!
Нужно нечто что может заменить знак вопрса и снизить вольты но сохранить количество ампер, потребляет порядка 5 ампер, аккамулятор отдает примерно до 10 ампер
Да. Только нахуя? перенеси приемник в эту комнату и впиздячь параллельно динамику ключь с лампой и моргай на здоровье
Если у тебя звонок к которому можно привязывать кнопки и звонки, то просто покупаеш еще один звонок, париш его с кнопкой, откусываеш динамик
Спс. AX-1000 таки гугл ии советует.
Пздц с этими ии, конечно. То расхваливает, говорит, да, все работать будет заебись. То потом: все хуйня, там вихревые токи)))0
(sicret information)
Предположительно, если неспешно перемещаться через горы и реально низко по равнине (хз насколько ну наверно не выше 5 этажа), вероятно что не засекут - мало ли, подъёмный кран промелькал. Въезд по суше, мне кажется, безопаснее чем по воде - там радиолокация может работать иным образом. К примеру, Монголия - вот где истинная безопасность..
Тебе вообще переменку же мерить?
На вихревые токи забей. Они, во-первых, учитываются в графиках в даташите, а, во-вторых, будут мелкие.
Изучаю, на сколько сложно сделать низкоимпедансный гитарный звукосниматель (типа alumitone). Вроде казалось легко: пилишь алюминиевую пластину, вставляешь магниты и пускаешь в одном месте все через трансформатор. Но теперь ии говорит, что вихревые токи будут мешать работе трансформатора там, гед я изначально думал его разместить (между магнитами).
> Обычный симметричный меандр частотой 20 кгц. Конечно такое лучше сразу выпрямить, благо большинство современных потребителей имеют импульсный ИП, на который можно подать даже постоянный ток.
Это сириус или кекают просто?
> симметричный меандр
Масло масляное
Ну а так вообще если тебе прям сильно надо то да, можно подать на импульсный бп постоянку. Но бп должен быть не пфц и не апфс. и мощность я бы ограничил 50%.
Ну да.
Первая пикча - алюмитоны. Видно два магнита сверху и сбоку трансформатор прикреплен на более тонкой шейке. По сути алюминиевое тело - это один виток вокруг катушки. При колебании струн получается очень низкое напряжение, но высокий ток, который преобразуется через трансформатор в напряжение по уровню, как у обычных звукоснимателей.
Я подумал, что гнуть пластину заебно, как и прессовать в нее какие-то ноги (в инете есть такие самоделки), поэтому предложил ии следующий варик (вторая пикча и левая верхняя на третьей): пропиливаем в пластине Н - в два вертикальных слота ставим магниты, посредине делаем мост из медных патчей (чтоб не паять ничего к алюминию) и к ним уже припаиваем медный проводок, который идет через трансформатор. И прячем все в печатный 3д корпус. ИИ одобрил, похвалил. Но кароч там не влезает трансформатор, даже самый мелкий. А потом ии вообще сказал, что там вихревые токи, слабые магниты (alnico 2) и будет говно.
Потом я думал вместо алюминиевой пластины гнуть медную шинку или супер толстый одножильный провод брать, но хз, в общем.
>низкоимпедансный гитарный звукосниматель (типа alumitone)
А зачем это? В чём плюсы?
Линейная АЧХ. И если трансформатор ставить рядом с комбиком, а не внутри датчика, ёмкость кабеля перестаёт влиять. Сейчас этого же результата достигают активными датчиками, у которых все всратые резонансы далеко за 20 килогерцами.
Лично меня привлекла простота и дешевизна.
Вряд ли получится сделать качественную замену хамбакеру. Но поэкспериментировать интересно.
Хамбакер это тупо две катушки в противофазе, больше это ничего не значит, ты для этого эффекта бы лучше балансным входом обмазался, низкий импеданс это про другое
Под хамбакером я имел в виду готовый звукосниматель в целом, а не его эффект.
Кстати, в моем варианте два магнита тоже в противофазе получаются.
Таки мотать самому катушки гораздо сложнее и дороже, чем выпилить Н в алюминиевой пластине.
Тогда будут. И вихревые токи будут, и виток вокруг транса будет гондонить измерения. И магниты (если мощные) будут подмагничивать ах-1000, также влияя на измерения.
Что для тебя лично даёт этот "готовый звукосниматель", размер в две катушки? Полвольта на выходе?
> в моем варианте два магнита тоже в противофазе получаются.
Ты только что z-coil
>>586912
>>586913
Держи идею.
хочу посмотреть полный спектр и какие помехи вносит бытовая техника например пк.
на андроид есть такое?
Из интересного, на плате рядом с плюсом ячеек есть пятак с подписью UP Jumper
Гугли чип на котором сделан аккум и как его разлочить (если он лочится)
Не совсем понял вопроса. Мне просто интересно сделать звукосниматель своими руками. Мотать катушки как в обычных звукоснимателях заебно. Вариант с алюмитоном показался легко реализуем. Я понимаю, что такой звукосниматель не будет звучать как заводской звукосниматель с намоткой, зато кастом!
>z-coil
Гойда!
>>586922
Вот такая биба на BQ30Z55.
Под знаком вопроса хз что за предохранитель такой, первый раз вижу. Но он звонится по противоположным сторонам.
Плюс по стрелке не пойму, предохранитель или нет. По корпусу похож, но нормально не звонится. Зато в одну сторону через диодную прозвонку показывает 0.6, а по сопротивлению 2,7 мегаома. Стабилитрон?
> Мотать катушки как в обычных звукоснимателях заебно
Разборный трансформатор есть откуда спиздить? Иначе придётся мотать уже его, причём тоже в хамбакерной конфигурации
А зачем? Трансформаторы есть от 200 до 900 рублей подходящие.
Думаю, имеет ли смысл "бытовой сканер" брать с КВ и СВ, или 6-метрового УКВ (включая OIRT) хватит.
Он строит тот кусок спектра который заставишь. Можешь дампать всё что идёт с твоего свистка и потом смотреть под лупой.
Тебе нужен rtl_power. Если я правильно помню, то оно выдает .csv файл, который можешь сам отобразить в виде графика или найти готовые скрипты для этого.
>>586948
Да как вы заебали, радиоёбы хуевы. Мало того, что насоздавали хуеву тучу трэдов, ещё и срёте своим говном во всех остальных!
Интересное. Вроде как даже относительно непротиворечиво, но никогда о таком не думал. Спасибо за ответ.
Не допускай сходу ошибку.
Никто ничему сначала не учится. Никто ничего не понимает. Просто повторяют (копируют). Просто делают и всё.
Не стоит гадать какой-то срок обучения, тем более с нуля. Обучение никогда не прекращается, если делать что-то новое. Поэтому просто возьми и начни. На этом всё.
Есть например только голый транспорт (лентопротяга) с головкой и больше ничего (для писанины).
Мои действия в этой ситуации каковы? Уровня сигнала с линейного выхода звуковухи, я так полагаю, должно хватить. Получается мне нужно только собрать простейший генератор на несколько десятков кГц и фильтр-пробку. Всё это запараллелить (генератор с головой и аудиовыходом через пробку) и всё? Коррекции-эрекции в таком случае никакие же не нужны? А если нужны, существует ли ПО которое типа виртуального тракта магнитофона и всё предыскажет до выхода со звуковухи?
А воспроизводить потом будешь через микрофонный вход, с программной фильтрацией-коррекцией?
Ты какой-то ебанутый. Купи рабочий магнитофон и не еби мозги.
Какая сетка нужна? Их что-то дохуя разных, я так понимаю от параметров плетения будет зависеть толщина слоя и равномерность, так вот какие нужны?
И можно какой-нибудь сеткой заменить которую достать попроще? Может тем же шёлком или ещё какой тканью из магазина рукодельниц?
Так купи мафон с записью, блядь, в чём проблема? Кассетники не стоят нихуя, их до сих пор частенько бесплатно отдают (вместе с кассетами), стоит только попросить. Там, блядь, вся обслуга - от пыли-грязи почистить, максимум - пассик поменять.
Тут многие не видели картинку
Проектирую схему пикрил 1 для условно джойстика, который через STM32 будет подключаться к ПК. Одним из элементов схемы является button matrix. В один слой её никак не разместить, потому что есть пересекающиеся дорожки.
Получается надо делать в 2 слоя. И тут у меня какой-то катарсис.
Дальше см. схему пикрил 2.
Каждая кнопка джойстика (по сути просто ключ или switch) крепится на 2 контакта. Есть слой дорожек сверху платы. Есть слой дорожек снизу платы. Если я на GBR указываю что в одной и той же точке, мне нужен и сверху контакт и снизу контакт - между ними будет перемычка внутри текстолита, когда я отдам GBR файл на изготовление? Красным показал эту перемычку на схеме.
Ну она же должна там быть, иначе я просто не понимаю, как мне снизу запаять ногу, дорожки которой идут сверху??? Я конечно понимаю, что при пайке олово затечёт туда, но это ж пизда сколько ебли. Или на самом деле такой ебли не будет? Просто впервые буду заказывать и впервые паять несколько слоёв.
Скажите плиз, что делать такие перемычки красные - это отраслевой стандарт.
Всем спасибо.
Это не спортивно. Плю нужно что-то там покупать/забирать.
А хочется тем что есть обойтись.
Я тут внезапно понял, что если выставить в звуковухе частоту дискретизации 192кГц, то , получается, можно ПОЛНОСТЬЮ обойтись чисто софтверным каналом записи, ведь при такой частоте можно и сгенерить и подмешать подмагничивание. Оно спокойно с запасом в лезает в воспроизводимы звуковухой диапазон.
Ты дурачок. Начни с того, что подключи осцилл к выходу зк, воспроизведи синус 20 кГц и плавно повышай частоту. Тебя ждут удивительные открытия.
Частоту дискретизации можешь хоть 384 кГц выставить, если зк поддерживает.
Закажи платы-адаптеры с соп на дип. Ну или уже дип микрухи закажи, фигле ты. Сильно дорогие микрухи? Все равно поди подделка
Отверстия делятся на металлизированные и неметализированные (plated и non-plated). Наличие или отсутствие металлизации указывается в файлах для производства автоматически обычно, в зависимости от того, какие у тебя отверстия в твоём сапре.
Я хз, в чем ты делаешь и какой формат выходных файлов у тебя будет.
Если рассматривать альтиум и nc drill, то там это один файл, и внутри этого файла указано, какие отверстия имеют металлизацию, а какие нет. Наличие металлизации устанавливается просто чекбоксом в свойствах пада.
Какие-то проги дают два выходных файла для сверления круглых отверстий — с металлизацией и без.
Погугли это непосредственно для твоего сапра, как это в нем оформляется.
и убери острые углы там, где одна дорожка входит в другую, так лучше не делать, потому что возникают acid trap, так называемые. В таких местах излишне будет скапливаться раствор для травления и вызывать перетравы
По неметаллизированному текстолиту припой с одной стороны платы на другую не течёт. При самостояельном изготовлении двухслойки требуется (электро)химическая металлизация переходных отверстий. Первым этапом идёт гипофосфитный активатор, гугли в общем.
Нахуй не нужно. Есть заклёпки мелкие из латуни или меди, идеально для махарайщиков. Ну, или тупо кусок провода впаять, так даже быстрее.
tg @dsfsdfwdsxcvbuitdhgtrye
>Есть заклёпки мелкие из латуни или меди, идеально для махарайщиков.
Это не для махарайщиков, это для мелкосерийных коммерсов.
Там уже и платы не ЛУТом делаются, а на ЧПУ станках для прототипирования.
Коммерс == пидорас, кстати.
Есть вот такие заклёпки: https://www.bungard.de/en/consumables/consumables/rivets
К ним желателен пресс и оснастка, которые стоят довольно дорого. Причём оснастка ОЧЕНЬ чувтвительна к качеству текстолита, усилию нажатия и выполнению отверстия (вкривь-вкось вобще не вариант).
Можно обойтись и без них: иголкой и узкогубцами, но это ебля с греблей.
Последнее время дулаю так: беру кусок многожильного монтажного провода сечение 0,5 мм2 и снимаю изоляцию. Потом одну жилу полностью облуживаю и делаю скос надфилем с одной стороны. Обработанную надфилем сторону ввожу в переходное отверстие (которое без металлизации, естесственно) и запаиваю. Обрезаю жилу с другой стороны платы (которя ещё не запаяна, лул), оставляя примерно 0,5 мм и загибаю. После чего слегка тру надфилем, чтобы получить скос. Запаиваю. Всё.
Сейчас до дома доберусь и покажу результат на примере платки-адаптера для микросхемы в корпусе SO-8: при разводке платы накосячил с назначением выводов: перепутал питание и выводы шины данных.
Радиотехническая импотенция получилась.
Просто тебе ничего не надо из того что нельзя купить или гораздо дешевле собрать самому. Иногда это бывает когда люди даже не задумываются о том что что-то может стать лучше или удобнее
Что за хуйню ты пишешь. Для коммерсов проще заказать партию заводских плат, чем ебаться с ЧПУ и заклёпками. Это как раз удел махарайщиков (и ремонтников). Прототипы "здесь и сейчас" в мелких конторах лепят на обыкновенных макетках и соплях, если это не что-то высокочастотное.
> Просто тебе ничего не надо из того что нельзя купить или гораздо дешевле собрать самому.
Мне было интересно играться с какими-то схемами, или кусками схем. Посмотреть как оно будет после сборки работать. Поэтому законченных устройств минимум собрал. Когда наигрался то и интерес пропал. Сейчас если что и паяю, то по нужде. Например, надо заменить пару кондеров в блоке питания.
>>587016
> Прототипы "здесь и сейчас" в мелких конторах лепят на обыкновенных макетках и соплях, если это не что-то высокочастотное.
Да не ВЧ можно и на постоянку на макетных платах собирать. Ну да, не особо красиво выглядит и паять надо много. Потому что перемычки нужны. Зато не имеется необходимости сидеть за компом и разводку делать. А потом еще и травить.
>>587017
Я пока еще не созрел. Но иногда думаю кому-то что-то отдать. Кому оно нужнее будет. Все это появляется когда люди вокруг после ремонтов им чего-либо знают, что ты паяешь. Начинают ненужное барахло отдавать.
Как скажешь, док. Тебе виднее.
>пик2
Вот такая вот фиговинка получилась. Зато нет навесных соплей: всё чистенько и аккуратно. А главное плату не пришлось переделывать.
Как можно увидеть, диаметр пада для переходного отверстия чуть больше размера пада для ножки микросхемы.
В интерфейсе регистратора изображение с камеры то появляется то пропадает. Вот может это из-за плохих bnc разъёмов? Может там винтовое соединение не канает, надо пайку? Может есть разные виды bnc и у меня штырь короткий?
> у меня штырь короткий?
Размер не главное
убедись что системы цветности совпадают. пронаблюдай сигнал на Осциллографе или подключи что-то другое, видак например
Via обычно в кадах называется то что тебе надо.
Если ты платы под заказ на заводе делаешь, то их и ставь. Почитай сначала все опции када.
Если сам делать будешь, то похуй.
В твоём случае всё будешь сильно проще если переход будет у ноги регистра, а не у кнопки.
Алсо диоды тебе там для матрицы не нужны? С ними вообще можно и на одной стороне будет сделать, под брюхом дороги проведёшь.
>Via обычно в кадах называется
Переходное отверстие. Физически это, конечно, та же самая дырка с металлизацией, но в кадах их всё же различают.
А он пишет про th pad.
> Ебал в рот двуслойные платы делать, хуярю всё на пикрилах.
Спасибо огромное! Буду вникать
>Я хз, в чем ты делаешь и какой формат выходных файлов у тебя будет.
Sprint-Layout 6. Просто загуглил какое ПО нужно для проектирования схем и передачи в изготовление, выпало это. Петровичи в коментах выражали уважение. Нашел в параметрах контактов выбор метализации отверстия. Пока наверное в этой проге попробую сделать, и отдать на изготовление, посмотрим что скажет подрядчик. Вообще у меня планируется мелкосерийное производство, так что посмотрим, может перекататся на более профессиональное решение - будет необходимостью.
>и убери острые углы там, где одна дорожка входит в другую
Пикрил 2 - правильно понял тебя, слева плохо, справа - хорошо?
>>587008
Спасибо, сам я точно не буду ебаться, буду на изготовление отдавать.
>>587027
>Via обычно в кадах называется то что тебе надо.
Понял, спасибо, изучу, что это, и насколько мне это нужно.
>Алсо диоды тебе там для матрицы не нужны?
Да вроде нет. В прототипе, который спаян чисто на проводах, отсутствие диодов не мешает работе.
Узнал согласен. Хотя я 2х сторонние делаю, но проще запаять 1 резюк чем 2 отверстия.
>Sprint-Layout 6. Просто загуглил какое ПО нужно для проектирования схем и передачи в изготовление, выпало это. Петровичи в коментах выражали уважение.
Выбрось это говно мамонтов на помойку, а Петровичи пропитые любому говну выражение уважают. А в спринтлейаут, если я верно помню, нет даже связи платы со схемой, что любую более менее сложную вещь превратит в еблю.
Если ты молодой и шутливый, и любишь попенсорс, бери кикад
Если постарше и хочешь чтобы была огромная база элементов, бери изиеда
Если нормис и не против пиратить, то альтиум
У всего этого норм комьюнити и широкая база с поддержкой, куча видосов, есть тематические конфы на тысячи челов в телеге, где можно задать вопрос по проге.
Всякие хпедишн, каденс тебе точно нахуй не нужны.
>Пикрил 2 - правильно понял тебя, слева плохо, справа - хорошо?
Да
>>587032
Да как вы нахуй это делаете, у меня ебало само собой перекашивается от каждой новой перемычки.
Легко, просто не сверлишь текстолит и не дышишь его ебучей пылью, не разводишь дважды и не ебёшься с совмещением сторон.
Перемычки редко на самом деле нужны, в половине случаев уже есть компонент под которым можно пролезть.
А нахуй вручную сверлить текстолит. Просто закажи схему в Китае и всьо
По С-С это говно естественно не работает. Обмазался переходниками типа C-A-A-C – тоже нихуя.
Раньше помню это решалось перебором этих самых переходников, кабелей, переворачиванием их туда-сюда и прочим шаманизмом. Но это меня изрядненько подзаебало.
Если присрать прям поверх платы резисторы хватит чтобы нормальный Type-C хост ушёл в режим совместимости с USB 2.0?
В даташите чипа ничего про 3.0 или резисторы нет, сказано подключайте прямо, даже без подтяжек (схема оттуда). Ну там и сказано конечно что это говно только 2.0 и поддерживает.
А на втором пикриле вот стоят (слева с права от порта), но при этом тут видно что ноги 5 и 6 идут прямо к разъёму.
Ну и по спеке там 5.1к, у меня только 4.7к под рукой, прокатит может?
>у меня только 4.7к
Поковырялся в них, думал найду что-нибудь номиналом повыше.
Пиздец, я даже 4.7к не нашёл в мешке. Все 4.5, кое-как пару 4.6 нашёл.
Китайцы даже Омы блять зажали. Но зато конечно точность выше заявленной, вместо 4.7±5% прислали 4.5±1%.
Поехавший, просто воткни свой преобразователь интерфейсов в любой доступный USB-разъём. Ничего с ним не случится.
Оно должно определиться в диспетчере устройств. Поставь драйвера, если будет неизвестным устройством.
Замкни Tx на Rx на плате и запусти терминал типа Putty на появившемся порте. Пишешь в терминал и после отправки получаешь в ответ написанное. Работает.
>просто не сверлишь текстолит и не дышишь его ебучей пылью
Его и так и так сверлить надо, потому что разъемы и конденсаторы. А еще крепежные отверстия.
>не разводишь дважды
Разводка обратной стороны производится в рамках разводки лицевой, держу в курсе.
>не ебёшься с совмещением сторон
Это единственный момент, хотя он так себе - добавить два сквозных по диагонали, их сразу просверлить и центрировать по ним потом.
>в половине случаев уже есть компонент под которым можно пролезть
Перед разводкой платы с двумя питальниками и обратной связью я тоже так думал.
Единственное, почему я развожу сейчас на одной стороне - у меня односторонний текстолит, который изначально брался под другой проект не в праздники.
>Ну и по спеке там 5.1к, у меня только 4.7к под рукой, прокатит может?
Чатжопа говорит +/- 20%
От 4.08кОм подойдёт.
Ты ничего не понял. USB C вообще не выдаст напряжение, пока на CC1 CC2 контактах не будет подтяжки на землю.
Круглые 5мм, с выводами, белые, мигающие, мутные.
led 5mm white blinking flashing opaque diffused
Есть ваще такое или я выдумал какую-то невозможную комбинацию?
Это seven color. А я хочу что бы только белым мигали всё равно какой частотой.
длинное EEVblog 1672 - JBL REPAIR: You'll never guess the fault!
https://www.youtube.com/watch?v=WAz-_24-uAI
короткое When you REALLY don't want to pay for a Double Sided PCB
https://www.youtube.com/watch?v=LAbWsqS51Tk
Искать определенные строки по маске и менять их.
Есть понимание как это сделать на Orangepi, Nodered и usb адаптерами но это не надежно.
Не думаю, я залётный, может они только размером отличаются
Правильно понимаю, что можно взять любой из этих, а всякие буквы на них - то, как контакты сделали?
Бля, всё не так, резисторы надо ставить не на D+ и D-, а на СС1 и СС2.
Промудохался только зря, даже собрал последовательно-параллельный комок 5.1к из 4.5к.
СС пины у меня только на самом коннекторе, мелкие пиздец, так и не смог к ним припаяться.
Или, может, удлинитель аудио-кабеля поможет? Кажется, самую чуточку не хватает: стоит только распрямить кабель наушников и подойти к окну - сразу приём лучше.
Если у него наушники Это антенна, наверняка можно просто провод или антенну к корпусу где угодно примотать и прием улучшится
нашел аморфный нанокристалический 1к107 но может еще чтото есть?
Вот такой. Припой пос-60, сосновая канифоль. Любой жидкий активный флюс на всякий случай. Больше ничего не надо. Ну, напильник подразумевается что у тебя уже есть.
Чтобы научиться паять на самом легком и понятном. И вообще в припое с флюсом этого флюса обычно очень много, он остается внутри паяного соединения и пайка получается говно. И в припое обычно не канифоль а канифоль с чем-то, или просто какая-то химия галимая, ее надо долго греть чтобы она активировалась, иначе тоже говно получается. Ты всегда успеешь это все купить и ебаться с ним.
вот такой в смысле прям этот, или просто любой дешман с медным жалом?
Прям вот этот, у него трубка стальная, так что ручка не греется. У других алюминий и дюраль.
Нах тебе 65, ты чайники лудить собрался? 40 максимум, дай микросхемам шанс выжить. 25 тоже бывает.
> Чтобы научиться паять на самом легком и понятном. И вообще в припое с флюсом этого флюса обычно очень много, он остается внутри паяного соединения и пайка получается говно. И в припое обычно не канифоль а канифоль с чем-то, или просто какая-то химия галимая, ее надо долго греть чтобы она активировалась, иначе тоже говно получается. Ты всегда успеешь это все купить и ебаться с ним.
Хуя шиза. Может тебе ещё печь для пайки нужна с вакуумом, а то припой пузырится и так и застывает как мыльная пена. Каждый раз такое. Ага.
>>ли какой проект
Проект? Аппаратный? Или программный?
>> но это не надежно.
Всмысле, не надежно? А как тебе надо чтобы было "надежно"?
По 232 нет проблем, врезаешься в линию. Я так делал 4 года назад.
Линий две (Tx-line и RX-line) и устройства два.
Было:
Устройство1-[TX] ------TX-line-------> [RX]-Устройство2
Устройство1-[RX] <------RX-line------- [TX]-Устройство2
Стало:
Устройство1-[TX] ------>>rx{BOX}tx -------> [RX]-Устройство2
Устройство1-[RX] <-----tx{BOX}rx-------- [TX]-Устройство2
Соответственно, тебе нужно устройство {BOX} с двумя COM-портами или 4мя UART'ами.
Я брал для этой цели PC, плату на STM32F4.
На PC я писал свой "сниффер".
Еще до этого извращался, использовал "виртуальные COM-порты".
Также есть пара программ с драйверами типа "мониторов", он позволяет перехватывать и скриптовать.
Но там я заебался от сложности этих программ,
В итоге Взять STM'ку, не ебать мозги и написать свой realtime-софт на ней оказалось во много-много раз проще чем городить весь этот неебейший комбайн из компа, винды, двух COM-портов, софта и его скриптов.
Перечитать хотя бы учебник по физике за восьмой класс. Найти примитивный проект уровня мультивибратора или бегущей строки и запилить его от начала до конца, просто чтобы прощупать почву на копеечных деталях, от схемы на картинке до фактического расположения дорожек и впаивания элементов так чтобы эти дорожки от текстолита нахуй не отплавились.
Флюс, сотни его, выдавливай это говно на плату как будто ты бесплатно доливаешь его в бургеркинге. Самый обычный спиртоканифольный в виде геля в шприце. В любой непонятной ситуации зачищай контакты/жало и лей флюс. Тренироваться паять можешь на каком-нибудь старом ржавом говнище, найди на помойке плату от старого пузатого телевизора и сиди её распаивай на запчасти, если такие ещё попадаются, если нет - у меня в городе радиолом бывает на авито. Может даже прокнет найти какую-нибудь кассу от деда в которой ещё остались популярные номиналы.
Хирургические инструменты. Пинцет, скальпель и зажим - теперь твои лучшие друзья, сразу за ними - выжигающая глаза лампа направленная в стол. От мягкого еле тёплого освещения как в курятнике отвыкаем, очки должны быть после седины и облысения, а не до.
Мультиметр, перепроверять за собой. С пищалкой, и с цифровым табло, никаких нахуй цешек и прочей стрелочной ебанистики, любой мусор из фикспрайса лучше чем сидеть глаза портить.
>Найти примитивный проект уровня мультивибратора или бегущей строки и запилить его от начала до конца, просто чтобы прощупать почву на копеечных деталях, от схемы на картинке до фактического расположения дорожек и впаивания элементов так чтобы эти дорожки от текстолита нахуй не отплавились.
Че
Мне просто отпаять-припаять вздутую баночку.
>Флюс, сотни его, выдавливай это говно на плату как будто ты бесплатно доливаешь его в бургеркинге.
Замкнет же.
>Мультиметр, перепроверять за собой. С пищалкой, и с цифровым табло
Освоить сложно будет? Последний раз лет тридцать назад паял денди кнопку вкл.
> Мне просто отпаять-припаять вздутую баночку.
Так тут и советовать особо нечего
> Замкнет же
В составе ровно ноль токопроводящей химии, замкнёт наоборот если ты будешь без флюса сопли из хуёво текущего припоя по плате распускать за паяльником, а с ним он будет собираться в аккуратные шарики
> Освоить сложно будет?
Выставил диапазон и меришь, если не уверен - самый большой и щёлкаешь вниз пока ненулевые значения не появятся. Я думал ты там вкатываться решил, а не просто одну банку махнуть в выходные.
Железобетонные стены работают как "клетка Фарадея".
Варианты есть, все они отличаются сложностью затрат.
1. Тебе надо "ввести" уловленный снаружи сигнал на какой-либо отрезок провода внутрь твоей клетки фарадея. Попробуй для начала, как приемник себя ведет рядом с выходом антенны, рядом с RJ-45 розеткой (если она конечно откуда-то из подъезда приходит) и другими кабельными вводами, возможно даже обычной розетки питания 220в. В общем, любой провод. В том числе, не обязательно откуда-то снаружи, это может быть просто провод лежащий дома, просто ему повезло поймать ВЧ-наводку FM-радиостанций.
Все это не гарантированный вариант, но самый простой на "вдруг повезет". Повозиться 5-10 минут на авось можно.
2. Устроить FM антенну самому, вывести провод снаружи квартиры и ввести в квартиру.
Как устраивать такие антенны в одном предложении не напишешь, но это самый лучший, предсказуемый, и самый гарантированный вариант. Начать впрочем можно очень просто, "на шару". Выбросить из квартиры простой кусок медного провода, ввести в квартиру и обеспечить приемнику либо индуктивную, либо емкостную связь с куском провода (обмотать несколько витков провода вокруг провода наушников, либо устроить более эффективный ввод ВЧ сигнала). Недостаток способа в том что ты привязываешься к антенному вводу, не получится ходить в помещении.
Если супер-заморочиться, возможно купить отдельно кабель, усилитель сигнала, приемную и передающую антенну. Такую ретрансляцию обычно устраивают либо для сигнала сотовой сети, либо для приема телевидения. Один из вариантов (надо проверять) это воспользоваться коллективной телевизионной антенной в качестве приемной.
3. Можно попытаться улучшить чувствительность самого приемника, например снабдить его простейшим предусилителем даже не вмешиваясь в схему, еще на вводе. Но это решение сложное, если готового-покупного нет, тут сложная работа гарантии которой получить непросто.
Ниже предлагая вот это >>587103 тебя жестко (и жестоко) троллят.
Иди на Ozon, вбей в поле "Цена" число 2000 и введи в поле поиск слово "паяльник" или "паяльная станция".
На 2026 год самые лучшие паяльники на жалах JBC. Чуть похуже, уже уходят в прошлое на жалах T12. Всё остальное будет предельно дёшевым, но это будут просто выброшенные на ветер деньги. В разделе есть два треда посвященных паяльникам.
Ах да, самый главный вопрос. Нахуя? Чем заниматься? ПРипаять оторвавшийся проводок гирлянды?
Или вкатиться в радиолюбительство?
>> Перечитать хотя бы учебник по физике за восьмой класс.
no comments
троллить скуфовое быдлецо с двачей, мол, тян, а умею паять шаесть
>тян, а умею паять
Паяльник для вката должен быть простым и дубовым, чтобы когда что-то не получается, легко было понять почему. А если надо раз в два года два проводка спаять, тем более. Чтобы просто валялся в ящике с инструментом. А у тебя паяльник за 2т, к нему бп за столько же. Кабель pd чтобы мощность держал. Куча подводных. И я тролль. Ну-ну.
У термостата морозилки другие ножки и другие провода
Да честно говоря, ну его нафиг, если вопрошающий (-ая?) вложил ровно столько усилий, чтобы написать одну строчку текста.
>> паять шаесть
Хорошо у тебя шизочка работает, я полминуты думал что за "шаесть".
у меня рядом две вышки оператора А и Б на одинаковом расстоянии до меня, работают на 2600 МГц, но у первого оператора все ловит, а у второго не получается подключится. Причем пробовал симку оператора Б на старом смартфоне и все работает. Может быть такое что оператор Б блокирует по каким то причинам соединение с устройством?
Чатоты все равно могут отличаться внутри одного дипапзона. Мне лень гуглить, но обычно оно так. Если пишут 2600 то там не строго 2600 а куча каналов, 2600 у них средняя. Еще может быть другой способ кодирования. Попробуй обновить прошивку. Такое бывало что обновление прошивки модуля связи решало проблемы. Даже на ту же версию что и была, потому что прошивка модуля связи может заглючить. И еще может помочь поменять симку, они тоже бывают глючные.
Друзья! Подскажите, какие варианты смотреть для устройства системы из нескольких датчиков температуры , которые передают показания через сотовую сеть ?
Основное:
Желательно, чтобы датчики работали от батареек
Для удешевления услуг связи, датчики передают показания на центральный блок, а он передаёт их в виде смс или через GSM - модем, или имеет встроенный сервер и выкладывает показания на веб-страницу, на которую заходит пользователь
Желательно, чтобы всё работало автономно, само по себе, а не через облачные платформы.
С чего начать, что тут понадобится ?
Смотрел датчики температуры с Zigbee на Али, там написано что они для какой-то платформы Tuya, а я хотел бы такой, чтобы мог работать без посредника. Свистелки-дуделки-Айфоны-Андроиды мне не нужны.
Ардуино + модуль gsm + датчик температуры. Если сам прошивку написать не сможешь, попроси ии. В инете так же полно схем самодельных gsm сигнализаций, можно их прошивку модифицировать.
Тебе скорее всего проще будет мини Home Assistant поднять. Это из пушки по воробьям, но зато все гайды на всё уже понаписаны, просто инструкции читай и собирай из кирпичей. Надо что-то что поднимет линукс: Малина какая-нибудь или старый роутер хотя бы.
Самосбором тебе и две разных сети собирать и бд и прошивки для всего и отправку колхозить. Но хватит какой-нибудь ESP32 нужной ревизии под протокол датчиков с SIM800 и флешкой если не хочешь данные проёбывать.
>веб-страницу, на которую заходит пользователь
Это ты не сможешь.
Точнее страницу то сможешь, но пробить нат, тем более мобильный нет. Есть костыли, но они как раз облачные.
Тебе достаточно взять BLE термометры и прошить паршивочкой https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer, далее они будут срать BLE оповещениями которые ты можешь получать на синезуб ESP32, потом парсишь эти сообщения, буферизируешь и далее через модуль гсм мопеда или еще чего пуляешь данные на апишечку https://developers.google.com/workspace/sheets/api/guides/concepts?hl=ru. Все, твои данные доступны через инет из любого места.
Пасиб. Поиском по БЛЕ-термометру нашёл такое
https://habr.com/ru/articles/767886/
Xiaomi Mi Thermometer 2
Оно ?
>>587146
Спасибо, т.е. это комп и к нему нужно питание от розетки ? Хотелось бы только аккумы, причём чтобы на них и датчикакм, и центральному блоку можно было долго работать, но посмотрю про Хоум Ассистант тоже
>>587145
Спасибо, поищу
Центральный блок не сможет долго работать автономно потому что он не знает когда ему придут пакеты от датчиков.
я как понимаю, железо в этих стенах ловит наводку от... проводки и как антенна срет в комнату? Почему в других домах все нормально, а именно в моем и очень редко в других такая проблема. Заземления арматуры нет?
Да нет, железная арматура в стенах блокирует, замыкает на себя радиоволны. Я же написал ключевое слово "клетка фарадея", погугли.
Другие дома могут быть кирпичные или газобетонные. В моем железобетонной старой девятиэтажке ровно та же проблема. FM сигнал ослабляется.
>нашёл такое
По ссылке https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer есть список поддерживаемых.
>Хотелось бы только аккумы, причём чтобы на них и датчикакм, и центральному блоку можно было долго работать.
Сами сенсоры работают от таблеток CR2032 минимум год-полтора, ESP32 в режиме BLE у тебя будет только слушать поэтому потребление тоже минимально а вот про гсм модем не скажу. Можно его тушить и поднимать только на время отправки данных. Пока не соберешь и не померяешь то не узнаешь.
>>587151
Сяоми в своих LYWSD пропатчила уязвимость которой эти штуки по ОТА шились, имейте в виду. В новых ревизиях датчики шьются только через UART.
Я не могу понять, в чем смысл? Что умного. Что мне облегчит. Что сэкономит? В чем хотя бы вау-эффект?
Это когда ты со смарта управляешь электрикой и электроникой дома через инет и имеешь об этом обратную связь и можешь настраивать действия по расписанию. Если тебе это не надо то не забивай свой маленький мозг
https://www.chipdip.ru/product/5208-keystone-8048263446
Я уже купил простой дешевый отсек, но что-то охуел от того что когда я его нагрузил 1 А, напряжение куда-то упало, было 6 В, стало 5 В. На аккумуляторах смотрю, нормальное 1,480 В, у меня аа с встроенной зарядкой тип с. А посмотрел между соседними концами двух аккумуляторов, 0,130 В. Ахахаха! На двух концах одного провода 0,250 В! Я, бля, чё, сука, обогреватель купил? Ну, пластиковый корпус вроде норм. Но контакты надо чёта придумать, наверно из толстой медной проволоки что-то соображу, у меня её валяется много.
Ты открыл состав пластин и пружин - сталь. У железа довольно высокое сопротивление.
Можешь где плоско просто пролудить, а на пружины накинуть лепестки медные латунные или бронзовые, припаять их к пластинам с одной стороны.
Нет, умный – это когда ты ничем не управляешь, оно само работает.
Ты обычные облачные зонды описал.
Так ты на пружину посмотри, там длиннющий тонкий проводок хуй пойми из чего.
Зашунтируй её и всё. Из меди ничего пружинящего не сделать.
Нет, самое общее объяснять не надо. Нужна конкретика.
Объясни, зачем мне каким-то образом смотреть через смартфон какая у меня температура и влажность в доме?
Настраивать по расписанию ЧТО?
Максимум, что я могу себе представить, это шторы-рольставни убирать и опускать шаговыми двигателями. Но этого же мало.
Что еще например делают в умных домах. Упор именно на "делать". Лучше всего физически. Лампочки включают-выключают?
>Это когда ты со смарта управляешь электрикой и электроникой дома через инет и имеешь об этом обратную связь и можешь настраивать действия по расписанию
На практике это примерно так же значимо как модулировать струю смыва в унитазе что бы оно звучало мелодично.
Ну у меня еще старые ревизии а если новье будет то и UART прицепить не проблема.
у меня в этой хате болит голова днем и только ночью становится чуть лучше. Ощущение что я сижу в клетке фарадея только вместо заземления на нее подключили фазу. С техникой тоже самое, днем, особенно вечером картинка тусклая, мыльная, дрожащая, после 21 она становится лучле, а после часа ночи почти идеальная. Что это может быть за хуйня я ума не приложу. Думаю что это чкстотники в котельной рядом, так как в этом районе вообще ничего промышленного нет.
Обогрев, когда холодно и увлажнитель - когда сухо. Ну еще робопылесос развозит говно по ковру, все.
Это потому что проветривать забываешь, а на холоде не так ощущается.
это очень смешно когда у тебя такой проблемы нет, я согласен.
>> С техникой тоже самое, днем, особенно вечером картинка тусклая, мыльная, дрожащая,
>> после 21 она становится лучле, а после часа ночи почти идеальная.
Это ты про что, про прием эфирного телевидения?
Да вот и думаю, чеб придумать такого реального. Самое пиздатое и "вау" это наверное управление с голоса.
Только вот ЧЕМ? :))) Шторы опускать-поднимать, лампочки зажигать. Ну хуйня же.
Вот эти датчики - они измеряют заоконные параметры? И насколоько точно? А то я где-то (хабр?) видел дискуссию что датчики влажности типа вообще пиздят и только один есть православный и швятой.
Я бы не отказался выкинуть датчики за окно, чет заебло смотреть погоды по интернетам.
Ну да, это тебе "приветик" от китайских бракоделов.
Только сейчас обратил внимание на вон те проводки, красный и черный, заканчивающиеся "дюпонами".
У меня для тебя печальное известие, засада таилась там где мы не ожидали.
И они тоже имеют неебическое сопротивление. Казалось бы, провода как провода, обжатие как обжатие? Ан нет.. И сами проводки неебически высокоомные, и обжатие может иметь сопротивление в несколько ом. (может иметь, а может не иметь).
Ну и как вишенка на тортике. У меня пластиковые battery holder'ы AA с Aliexpress как вставил батарейки , за несколько месяцев скрючило винтом. Ебаная китайва. Нация мошенников, наёбщиков и бракоделов. Всё что бы они не делали, даже самые простейшие штуки - всё говно, всё брак, всё наёбка.
Это очень смешно когда у всех жопоголиков симптомы один в один, только рептилоиды разные, и решаются они тупо прекращением кислородного голодания
>> идет просто километрами на другие телефонные башни
Идет километрами?
Это у тебя иллюзия. Километры были на заре телефонии в конце 1800х.
В городе, между поселков и даже в городе к нескольким квартирам подходили линии с уплотением.
Там уже работали усилители и куча другого оборудования для согласования длинных линий.
Более того, между самих АТС работали технологии "уплотнения канала".
Эти для indoor use only. На улицу можешь выкинуть отдельные датчики на проводах.
>это прокатит?
Не особо, у тебя нет подмагничивания хотя бы
Задержка по VGA минимальная, одновременно выдаёт поток и на USB. Кайф. Поляризационная подсветка ещё не пришла.
https://www.youtube.com/@Emmarepairs
За этим предполагается работать что ли? У меня уже глаза вытекли. Ещё автофокус мозги ебёт.
> только один есть православный и швятой.
Ага, ВИТ-2
Эти датчики - показометры конечно, но для дома нормально.
Даже искать не надо, сразу видно что трансгендер/трап.
Интересная хуйня!
До того как не связался с электроникой, никогда их не видел. И как только занялся электроникой, на каналах, в твиттере, короче в "инфополе" просто ДОХУИЩА трангендеров или тех кто строит из себя типа "девочку", подписывается девочкой, а также ЛГБТ-шников/заднеприводных.
До сих пор пытаюсь понять, с чем это связано, причем тут электроника?
У фотика очень тихий звук на записи, на компьютере открывал файлы, слышно также тихо. Так вот, у меня их два. И я думаю, либо клешнями попытаться заменить динамик, либо попытаться "прочистить" его.
Чтобы мудрый анон сделал на моем месте?
Микрофонная щель небось засралась, сделал бы чистку, предварительно проверив настройки. Вообще эти встроенные микрофоны не сказать бы что особо чувствительные изкоробки.
Эта схема для powerful led. Хз что оригинальный автор схемы имел ввиду под этим. Но ты все правильно написал. Обычно резистор есть или чтобы ток ограничить, или чтобы с него снимать падение напряжения и высчитывать ток, чтобы его ограничивать шимом.
Эта микросхема - универсальный программируемый таймер. На ней можно собрать тысячи схем, но большая часть из них будет работать хуже чем если сделать на специальзированой микросхеме.
> программируемый
Программируемость подразумевает хранение кода где-нибудь, тут ты можешь только крутить частоту и ширину импульса, это едва с натяжкой "управляемый"
> тут ты можешь только крутить частоту и ширину импульса
No.
Не предлагайте искать на авитах кейсы и неполные комплекты, это не мой случай, долго объяснять.
Если на наушник подаётся 5В значит контроллер заряда уже в нём внутри.
Контроллеры зарядки раздельные.
Левый и правый наушник заряжаются различным образом. Да это и по логике понятно, аккумы-то разные. Напряжение и алгоритм зарядки - динамические, самый тупой просто с учетом напряжения на аккумуляторе, в наиболее навороченный прошита емкость и он измеряет прошедший в аккумулятор или вышедший из него электрический заряд Q.
Полноценные китайские микрухи контроллеров заряда в корпусе SOP-8 в обвесе почти ничего не содержат, видимо в ушах в еще более мелком корпусе. Либо что гораздо более вероятно, всё построено на единой системе-на-чипе для наушника.
Наиболее подходящий для тебя случай - найти платку контроллер заряда и выпаять из нее микруху с обвесом.
Я просто хотел найти чем можно контролировать ток через диод, кроме резистора. Хочу небольшой ночничок сделать с 1Вт или 3Вт светодиодом. Хотел сначала через LM, но с питанием 5В не получается. Там разница между входным и выходным 1,2-1,7В, плюс на резисторе для стабилизации тока 1,25В и падение 3,4В естественно никак в 5В не впихнуть(
Смотри какая схемка есть. Lm может работать как стабилизатор тока. По-моему даже в даташите есть пример. Неэффективно конечно, но до 3х ватт совершенно приемлемо.
Да, если ты стабилизируешь ток, напряжение трогать уже не надо. Ток на самом деле стабилизируется напряжением. Так что вот.
А разве для преобразования достаточно только микрухи? Там же обвязка какая-то должна быть, как её в наушнике уместить?
В твоем случае - контролируй просто регулируемым блоком питания.
Самим БП.
Купи мелкий БП на Ozon/алиэкспресс, выкрути его в ноль, и постепенно прикрути питание добавляя его чтобы светодиод светил на достаточной яркости. Никаких балластных резисторов не надо.
???
PROFIT
Дружище. Ептваю за ногу. Ну я сейчас в инкогнито окне гугла набрал:
китай sot-23 контроллер заряда
и мне выпала первая же ссылка
STC4054GR (SOT-23-5) Контроллер заряда Li-Ion батареи
Корпус: SOT-23-5
Производитель: STM
Документация и схема:
Файл_1.pdf
Доставка из магазина:Таганрог
Цена: 246 р.
https://taggsm.ru/index.php?route=product/product&path=13000000_11000001_10000028&product_id=100338
Видишь там Файл_1.pdf ?
кликаем. картинку со схемой видишь?
Его же я вижу на Ozon, 10 штук, 245 рублей, доставка: завтра...
Прежде чем покупать, повнимательнее будь, изучи Datasheet чтобы не въебаться и не приобрести 10 микрух с ненужными тебе параметрами.
Благорадю за труд, анон. Буду изучать.
Я изначально так и хотел, но в 5В это не впихнуть, только в 6В, если найти LM-ку с разницей вход-выход 1.2В или 1.4В. Вроде как для диода с точки зрения долговечности лучше постоянный ток, чем через шим.
>>587293
>>587295
Да, видимо если делать через 5В то придётся что-то готовое взять. А я хоть чуток попаять хотел(
Да. Но чудес тут не будет. Q1 выступает в роли резистора, рассеивает на себе изрядно тепла.
Это вы кого блять посадили придумывать названия коннекторам? У меня блять кукуха едет.
JST ZH1.5MM ---> Расстояние между пинами 1.5 мм
JST PH2.0MM ---> Расстояние между пинами 2.0 мм
JST XH2.54MM ---> Расстояние между пинами ДВА С ПОЛОВИНОЙ СУКА РОВНО.
В каждом даташите который я ищу на этот разъем, там 2.5 и ни хуем больше.
Блять. Сколько в плате то делать? 2.5 же расстояния? У меня ебало просто как у чела с 4 картинки, я в ахуе с таких перфомансов, мне пора дурку вызывать.
Если я верно понимаю, то сопротивление катушки растет с ростом частоты, а сопротивление конденсатора падает. И тогда с одной стороны последовательное подключение катушки позволит не допустить такого резкого скачка напряжения на схеме, а с другой подключение параллельно конденсатора уменьшит вызываемый скачком напряжения скачок тока на схему.
Я слышал что оригинальных XH2.54 вообще не существует, это китайский клон каких-то разъёмов с шагом 2.5
>>587309
Так ты же сам принес оригинальные даташиты, где ничего про 2.54 нету.
И товар с али где клон этих XH под названием 2.54. Но Шаг у них 2.5 как у оригинала.
Этот светодиод при токе 0.3А светит ппц как ярко, там хватит и 0.15А, но в любом случае в это тепло уходит всего 0.5 Вт.
А ЭТА ХУЕТА имеет такое же название ВЕЗДЕ.
И рядом даташит с шагом 2.5.
По итогу то чё.
2.5 шаг, верно?
Там, где в названии написано 2.54 это китайский клон оригинальных, у которых шаг 2.5.
И у оригинала и у копий шаг 2.5
https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector
XH = 2.5
Китайцы фор лулз добавляют в название 2.54
>Сколько в плате то делать?
А зачем что-то делать? В кикаде нужный футпринт выбрал и готово.
>футпринт выбрал и готово.
Я не осилил кикад. EasyEDA сейчас дрочу. Вроде получается.
Абсолютный энкодер замени на квадратурный энкодер и угол и количество оборотов считай на микроконтроллере или ардуино. У STM32 advanced timers (TIM1) содержит входы для квадратурного энкодера, таймер сам умеет считать вперед-назад.
Квадратурные энкодеры, они же инкрементальные
https://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_encoder
Гораздо проще и дешевле, можно купить недорого. Принцип как в мышке (колёсико скролла).
Также квадратурный энкодер можно сделать самому. В статье википедии показан диск со смещенными секторами, можно сделать и так, но можно сделать диск просто тупо с черно-белыми секторами сместив сами оптические фото-пары. Диск с секторами делается на принтере на прозрачной плёнке.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/photodetectors
Я надеюсь ты в курсе, что 2.5 и 2.54 это два реально существующих стандарта.
Хотя бы вбей в Google 2.5 vs 2.54
Есть разъемы на 2.54 (американцы) и есть на 2.5 (метрическая) это разный ход ножек,
делать надо то, что удастся купить.
>Вот для большей долговечности диода лучше наверное стабилизатором типа lm в режиме стабилизации тока установить этот ток
Долговечность диода не поменяется.
А вот для долговечности твоих глаз надо делать именно так, током регулировать а не шимом.
А нахуя энкодер?
Сооруди лучше тахометр оптический или на герконах/датчике Холла. Без механики надёжднее будет.
Мне кажется, что там шаг недостаточный будет. В оригинальном девайсе описаны две электрические дорожки и щеточки, сигнал идет в микроконтроллер. И там видимо уже при переходе через 0/360 считает повороты. Хз только как реализовать.
>>587323
Надо отслеживать небольшие повороты вала.
Пока писал, подумал, что может и хватит. Надо будет подумать еще.
Пчел, это только вершина айсберга всего безумия коннекторов.
Ты с JST познакомился, а там ещё такой же Molex с десятком несовместимых корпусов одного шага, китайские клоны и дорабоотки что того что другого и бесконечная вереница других систем.
Если нет, то как какать-то? Я только подключил регистр к STM, а там уже такой трубопровод сумасшедший, что хер его знает как дальше прорываться, мне еще 8 дорог надо вытащить.
Ну так ты оптикой как раз сможешь куда больше отслеживать чем энкодером. Хоть диск Нипкова ебани и наяривай фпсы.
А датчик Холла вообще тебе может аналоговый сигнал выдавать с точным углом поворота.
В любом случае тебе скорее всего проще будет на сам вал ещё какой-нибудь редуктор насадить и снимать показания уже со вторичного вращения.
>квадратурный
Происходит выкл/вкл, как определить в каком положении сейчас находится вал?
С хуёв ли оно склеится? У тебя дорожки под маской, долбаёб. У тебя же дорожки под маской, долбоёб?
Ты бы попил пустырник? Одно дело хуесосить ленивых, тупых и баранов.
Другое дело бросаться на людей с нихуя.
Знаешь... не очень красиво.
Контроллер весь сбросился в ноль. Как понять в каком положении сейчас вал?
Тогда есть импульс некоего определенного положения вала принимаемого за точку отсчета. Он же "риска".
Либо, сейчас появились недорогие датчики в виде магнитик на валу + микруха. Он тебе сразу выдает абсолютное положение вала 0...360°
https://aliexpress.ru/item/1005008401280982.html
А мне дипсык сказал что разница есть, гы)
>Тогда есть импульс некоего определенного положения вала принимаемого за точку отсчета. Он же "риска".
А нет импульса, ты не знаешь в какую сторону можно крутить и насколько.
>Либо, сейчас появились недорогие датчики в виде магнитик на валу + микруха. Он тебе сразу выдает абсолютное положение вала 0...360°
Вот я к этому и веду.
Зависит от того как плату делать и паять будешь.
Руками вряд ли сможешь. Если ты там собрался металлизацию делать или заклёпки какие-то ставить.
Если ты заказываешь платы, то читай что у производителя написано в требованиях. Эти правила сразу забей в кад и он тебе не даст даже нарисовать то что нельзя произвести.
нет, я про картинку всех устройств, у которых есть экраны, будь то моник, телефон, ноут, тв. Картинка начинает дрожать, становиться тусклой, нечеткой. В моменты когда проблемы нет, она летает, цвета сочные насыщенные и тд. Питание от акб проблему не решает.
Еще могу представить как на вал 4мм насажу оптический диск, но вот с магнитом хз.
Лан, спасибо за идеи.
AS5600 был бы идеальным вариантом, но его там никак не присрать.
Галлюцинации - это когда все приборы в эпоху цифрового сигнала начинают вдруг цветность менять, пока не проветришь
Спрошу сдесь.
Кто пользовался ускорителем вычислений в LGT8F328P?
Даст прирост производительности для КИХ фильтра?
Немного спиженного и допиленного говнокода замера времени
умножение:
- 26 тиков без ускорителя
- 10 тиков с ускорителем
деление:
- ~600 тиков без ускорителя
- 18 тиков с ускорителем
Вместо комментирования кода.
Код между #if 0 .... #endif не компилируется.
https://ideone.com/HRJviY
А, ты просто таким макаром куски кода включаешь-выключаешь. Странно что не джамперами или входными параметрами, но ладно.
и не только цветность, еще четкость и плавность.
но у тех, у кого этого проклятья нет, не понять, хотя я тебе искренее желаю, чтобы эта проблема у тебя появилась. Меня заебали пидарасы такие как ты, не знаешь за что идет разговор не лезь со своей хуйней бестолковой.
Чел, ты буквально задыхаешься, не стоит винить в этом микроволновки и рептилоидов подающих фазу на арматуру в стене, открой блять окно и не мучайся.
если просто наварить припоя, она будет работать?
от поведет себя акум на высокую температуру паяльника?
>>587342
Спасибо. Ебался с этой разводкой вчера до 2 ночи, похуй + похуй. Регистры в пизду. Часть кнопок на матрицу кнопок выведу и все. Слишком много ебли, чем проще тем лучше.
> Да нет, железная арматура в стенах блокирует, замыкает на себя радиоволны.
Замыкает да не все. Потому что частота прутьев арматуры редкая. Поэтому ВЧ и СВЧ она заблокировать не в состоянии. Впрочем СВЧ уже и бетон неплохо поглощает.
>>587188
> у меня в этой хате болит голова днем и только ночью становится чуть лучше. Ощущение что я сижу в клетке фарадея только вместо заземления на нее подключили фазу.
Можешь какой-нить индиактор поля простой собрать. И там будет видно, есть у тебя мощное ВЧ в хате, или нету. Вспомнил историю с инета, как люди рядом с антенной мощной квартиру отапливали. Делали замкнутые катушки на больших ферритовых кольцах. И раскладывали это в комнатах. Грелись они неплохо.
> С техникой тоже самое, днем, особенно вечером картинка тусклая, мыльная, дрожащая, после 21 она становится лучле, а после часа ночи почти идеальная.
Какая именно техника?
>Можешь какой-нить индиактор поля простой собрать
так есть, от стен ебашит нормально. Даже в тех точках, где проводки нет. И там оказываются гармонини инверторной частоты типо 16к 19125гц.
если установить технику в точку комнаты 0% 50hz mv, то техника лучше работать не станет.
>>587366
>Вспомнил историю с инета, как люди рядом с антенной мощной квартиру отапливали. Делали замкнутые катушки на больших ферритовых кольцах. И раскладывали это в комнатах. Грелись они неплохо.
интересно, какая была индуктивность.
>>587366
>Какая именно техника?
тв,, монитор, телефон, пк.
иногда вечером, микроволновка может вообще не греть еду. Лампы тусклее светят.
ночью, утром, иногда, картинка прям меняется, на небольшой промежуток времени.
> тв,, монитор, телефон, пк.
> иногда вечером, микроволновка может вообще не греть еду. Лампы тусклее светят.
> ночью, утром, иногда, картинка прям меняется, на небольшой промежуток времени.
Ну эт прям совсем странно.
На 4pda или может xda хз
>иногда вечером, микроволновка может вообще не греть еду.
Ну это точно шиза. Микроволновка устроена просто, как пробка. Не греть может только в том случае, если магнетрон не включается. А он напрямую к трансформатору подключен, который через реле прямо в сеть. Хуй ты наведёшь там что, чтобы оно работать перестало. Даже после атомной войны нихуя ей не будет.
>Лампы тусклее светят.
Может у тебя дома просто сеть в доме не выдерживает нагрузки и напряжение просаживается? Вот и микроволновка не запускается, и цвета хуже на телеке правда, пиздец как должно просесть А голова болит потому что мерцание всей хуйни, в том числе светодиодных ламп, становится заметнее.
это типо защита? а не просто форм фактор?
устройство не спалит?
>Не греть может только в том случае, если магнетрон не включается.
И когда напряжение ниже 200 вольтов
Да. Потому что магнетрон начинает генерировать только при определенном напряжении на аноде.
тл-ка девять вольт превращает в 4,5 вольт. может заменить её делителем напряжения и не ебать мозг?
Двачую. На инвертированный вход операционнику хорошо бы подавать половину от питания, а тут какое-то прибитое гвоздями количество и насрать что там с бп творится.
Непонятно, эта аномалия связана с тобой самим,
или сама по себе проявляется. Надо бы для контроля еще пару человек чтобы посмотрели на экраны и подтвердили. Ну и снять конечно на видео не помешает до/после.
Чтобы была независимая экспертиза. Понимаешь?
Значит предлагаешь проверить правда ли туда приходит половина питания и, если что, пофиксить это?
Оптический диск да, лёгкая штучка.
Но и магнтик маленький наверное может быть, миллиметра 4 в диаметре.
Магнитик можно выполнить в виде цилиндрика или небольшого диска. Но очень важно как у него идут линии намагниченности. Надо поэкспериментировать.
Наверное ты можешь обтачивать существующие магнтики. Если магнит расщеплять, у него сохраняется полюсность намагничивания.
Это произойдет когда R32 имеет слишком малое сопротивление, так установлен, или неисправен
Либо, на VREF у тебя откуда-тог притекает напряжение и ток. Его замыкает TL431 и греется.
А почему ты в отчаянии? Это же простые схемы и их нужно дебажить. Сначала надо отладить, как раз, источник VREF. Отключи его от всего, выстави побольше R32, крути и наблюдай прибором как работает схема. Но скорее всего ты мог сжечь TL431.
Я и сжёг. Раз шесть. Так и делал: сначала на отдельной плате с ТЛ проверял всё ли в порядке, а всё так и было, но при включении её в цепь происходит пиздец с перегревом
Включи tl431 по схеме из datasheet.
Максимальный ток tl431 100 мА.
Зачем там переменный резистор R32?
Выводишь его влево и пизда твоей tl-ки. Можете по Vref что-то сильно нагружает.
Она и включена по даташиту.
Думаю да, правда в R32 сопротивления мало. Дома буду- вкручу все 20кОм. Такое чувство, что на пустом месте проблему сделал
ИИ говорит, что у меня довольно высокая скорость вала (2500 rpm) и контроллер охуеет считывать столько.
Главное преимущество CH32V перед обычной Arduino — наличие аппаратного режима энкодера в таймерах (Timer Encoder Mode).
На 2500 RPM частота импульсов будет высокой. Чтобы не нагружать процессор прерываниями, настройте один из 16-битных таймеров на чтение фаз A и B энкодера.
Контроллер будет сам инкрементировать/декрементировать счетчик в регистре таймера. Вам останется только считывать значение TIMx->CNT. Это гарантирует нулевой пропуск шагов даже на пиковых скоростях.
А магниты ни в коем случае нельзя пилить. Ну и я чот не представляю, как мне магнит размещать.
Ну я даже не смотрел на схему и сразу понял в чем проблема.
Ты проебал развязывающие куньденсаторы везде где только можно. Классика.
Перегрузка мозга знаниями, после чего человек лишается рассудка. Это в любых наукоёмких занятиях так.
Я уже его задавал.
Как работает этот долбаный переходник на 7 вольт?
Вот у тебя из бп выходят два питания, +12 В и +5 В.
Как из них СУКА получаются 7 В?
У тебя с одной стороны плюс и с другой стороны плюс.
Один побольше, другой поменьше, минуса у тебя нет.
Откуда там электроны берутся БЛЯДЬ.
Бесит, не могу.
Так вот что это за конденсатор-то!
То есть, раз у меня две активных детали(тл и ОУ), то развязывающий конденсатор между ними нужен: во-первых, чтобы одна деталь не мешала работе другой; во-вторых, чтобы убрать скачки токов нагрузки от источника питания.
Верно?
Получается параллельно не только к тл431 нужно подключить конденсатор, но и к лм324
Бтв, схема выдаёт сигналы до двухсот герц с размахом пиктупик 10 вольт
>Верно?
Да, он, располагается как можно ближе к каждой микросхеме.
Ну и еще дороги, сами по себе должны разводится разумно, питание должно быть по звезде, а не последовательно, иначе колебания напряжения будут сильнее всего влиять на последний элемент в серии.
Более того, тл431 имеет очень интересный график в даташите.
Последним элементом у меня как раз и является тл, я её подключил к той же дорожке, что и ОУ. Значит, чтобы было "звездой" нужно провести новые дорожки от контактов, куда идёт питание, отдельно к генератору опорного напряжения и отдельно к операционному усилителю
Раз узел (модуль) VREF на TL431 отдельно сам по себе когда отключен в порядке, то следовательно проблема в других узлах. По проводу ток/напряжение может не только вытекать, но возможно и обратное: он может втекать от неисправного модуля/узла и приводить в неисправность исходный узел с которым до соединения было всё в порядке.
Никто тебе не напишет в явном виде одну очень важную вещь: электричество это относительная штука. Это значит что если у тебя есть цепь, если у тебя есть работающая электронная схема, то напряжения между различными её узлами относительны друг друга.
Схема может быть простейшая, полупроводники не нужны. Возьми и подключи к блоку питания два резистивных делителя, то есть 4шт резистора
Пускай БП 12V. Левый резистивный делитель делит 12V пополам, то есть посредине будет 6V. А правый, делит не поровну, а скажем +5V+7V или +7V+5V (то есть чуть перекос, выше или ниже больше).
И если ты измеришь вольтметром напряжение между серединами резистивных делителей, т.е между 6V и 7V (или если спаяно иначе, то между 6V и 5V), вольтметр покажет тебе разницу.. 1V, (как и ожидалось). Заметь однако, что ты измерял между "серединой" и "серединой".Таким образом видно, что электрический потенциал относителен.
Достаточно теперь перепаивать резисторы в правом делителе. У тебя на правом делителе 12V будут делиться по 7V+5V или 5V+7V . Вольтметр, если его не менять и не пере-подключать, будет показывать то +1V разницы, то -1V.
Из этого простейшего опыта можно понять, что не существует некоего "отрицательного электричества", что и привело тебя в тупик. Существует лишь направление между. То есть, электричество не только относительно, но еще и направлено, то есть в физическом пространстве оно имеет направление.
Знак, "+" или "-" это не два сорта электричества, как ты ошибочно это думал ранее. Знак это всего лишь направление, в ту сторону или в обратную (оно так и в математике и в физике).
Что такое "напряжение"? Напряжение это напряженность (что-то похожее на величину натяжения) электрического поля. Электроны это простенькая моделька, но чтобы понять электричество, надо понимать вовсе не "электроны" а электрическое поле. Электростатика - это когда переноса зарядов и токов нет, а поля и напряжения есть. Вольтметр измеряет (показывает, реагирует) именно на электрическое поле, его характеристику. Мы говорили выше "электричество", но следует говорить "электрическое поле", и если углубиться в этот вопрос, то все будет абсолютно естественно.
А отсюда, в одной цепи БП между +12V и +5V разница +7V, все как и полагается. На +12V будет "+", на +5V будет (якобы) тот искомый "-".Потому что относительно.
И еще. Используй лабораторный БП с ограничением тока. Выставляешь при отладке и первом запуске, скажем, миллиампер 50.
Если схема проблемная, БП уйдет в защиту (ограничение тока) и зажжет у себя индикатор. Компоненты не сгорят от перегрева, так как ток мал.
Хотя, обычно первым делом я добавляю ток до 100ma. :)))
На хороших лабораторных БП есть отдельная кнопка подачи напряжения. И это не включение самого БП, он уже включен.
Зачем эта кнопка? Для отладки и ремонта. Чтобы нажать её, увидеть что БП ушел в ограничение по току и тут же отключить.
Так компоненты при быстром отключении получают незначительно тепла.
слушай а может быть такое что напряжение показывает 220-230v мультиметром, но при кривом синусе там ниже 200?
ща ричард грей тебе накидает тебе за щеку.
>>587384
А голова болит потому что мерцание всей хуйни, в том числе светодиодных ламп, становится заметне.
это хорошая мысль, лампы действительно мерцают. еще диммеры на сетевиках.
у меня естт тестор который тоже самое показывает типо, но со звуком
ЭПЦН держит жало на сливовой посадке, оно там сменное, лол.
Ну как сменное, предполагается что ты не будешь его свапать по кд, как на ЭПСН с его винтиком, а просто когда сточишь медный прут, клещами его выдернуть и затолкать туда новый, и ещё пару лет шкрябать напильником.
>на сливовой посадке
На какой посадке?
>>587461
То есть поменять его таки можно, оно там внутри не прикреплено как-то намертво? А то взял 80-ваттный на известном сайте, а когда получил, обнаружил, что у него несменное жало. При этом он еще и дороже аналогичных ЭПСН, лол. И хотя нравится, что в отличие от ЭПСН, у него тонкий нагревательный элемент, как у 30-ваттных паяльников, а у ЭПСН он раздутый в районе жала и кажется громоздким и неудобным, но возможность поменять жало на какое-то более сложной конфигурации, все таки важнее.
Вот и думаю, то ли вернуть, то ли оставить.
Чтоб заходил туго, "как слива в жопу"
Там внутри керамический изолятор, в котором просверлен 5мм колодец, и туда заталкивается 5мм медный штырь с небольшими зазорами, чтоб не вываливался. Бывает что туда просто флюс и прочее говно натечёт, закиснет, и потом ты его разберёшь только с характерным хрустом треснувшего патрона, но я когда на станции юных техников таким пользовался, я оттуда жало выдёргивал плоскогубцами чтобы как-то похитрее его заточить на наждаке, а то с этим проводом по всему классу носиться неудобно нихуя, и потом ими же внутрь засовывал. Ну как в мемном zd-99, только совсем примитивное.
Сколько у тебя сопративление жала на восьмидесятке? Я купил тнрмаллюкс производства Донецк на витрине 100 ватт было написаны ну думаю заебись не китайский. Домой принес а он сука на 80 ватт ручка бля не шкурена лаком не покрыта просто после станка, вот на фотке 80ка здорового человека сверху к примеру.
5 мм это на маломощных, а тут 80 Вт, жало 8 мм.
>>587465
625 Ом, если мерить на вилке. Вроде правильно. И у меня на кожухе нагревателя нет никакой маркировки вообще.
Чет жало написал вместо нагревателя ну ты понял, на этой "сотке" Тоже 8 мм диаметр жала а на советском 10 мм. Сколько интересно нормальная честная стоватный эпсн стоит.
>>587442
Всё намного проще!
Что такое напряжение? Это разность потенциалов!
РАЗНОСТЬ, СУКА!
12-5=7
В общем, разобрал паяльник, и правда жало внатяг сидит и вынимается. Только там не керамический стакан, как ты говоришь, а из металла, видимо обмотанный спиралью, куда жало уходит аж на 2/3. Так что в принципе жить можно, одно смущает что на кожухе нагревателя нет маркировки, не китайщина ли это, хотя и указана белгородская фабрика.
У тебя на скрине уже всё нарисовано, вычти из двенадцати пять, получишь семь.
Понимаю, но дальнейшее в твоих интересах. Как действовать (независимая экспертиза там у тебя несколькими людьми), съемка на камеру — я тебе подсказал пытаясь помочь. Думаю дальше ты сам разберешься. Удачи тебе.
У этих я считаю изначально какой-то сбой с гендерной идентификацией. Скорее всего отсутствие отца (примера что такое мужики и что они делают) рост в изоляции и воспитание бабушками+мамками.
Керамический? Точно?
БЕРУ свой ЭПСН-40 из ящика, внутри нагреватель из слюдяной трубки. У меня слюда.
И ты не можешь вытащить жало потому что медь превращается на поверхности в оксид меди, а он по объему больше чем медь и заклинивает жало.
(По-идее, надо было вытаскивать жало, проворачивать его и высыпать черный порошкообразный оксид меди, да кто же это делает...)
>> 625 Ом, если мерить на вилке.
А теперь померь включенный и раскаленный паяльник.
Как я тебе его померю включенным? И что температура даст? Сопротивление если и вырастет, то не сильно.
>> Как я тебе его померю включенным?
1. Раскали паяльник до рабочей температуры (10-15 минут)
2. Подготовь мультиметр, включи необходимый диапазон.
3. Выключи паяльник из сети и сразу пока он раскаленный, не мешкая померь сопротивление.
>> И что температура даст? Сопротивление если и вырастет, то не сильно.
Научный вопрос. Поймем насколько меняется сопротивление раскаленного паяльника.
Лучше бы писать что именно не понятно.
Самое главное:
Электричество относительно, втч относительно между узлов (частей схемы).
Это понятно?
>Научный вопрос. Поймем насколько меняется сопротивление раскаленного паяльника
Вопроса нет, из школьных уроков физики известно что при нагреве увеличивается сопротивление, это просто факт. Вопрос в том, зачем, а главное нахуя определять точное значение для паяльника? Мощность в два раза все равно не упадет, так и останется в пределах номинальных 80 ватт.
Я тот самый хуй, который делает плату для джойстика, на основе STM32F103C8T6.
Я таки более-менее освоил построение плат в EasyEDA, но после гугления, понял, что лучше таки начинать проектирование плат со схем.
1) Насколько мне пизда, если схему я не делал, а делал сразу плату? Чем это грозит?
2) Посмотрите плиз на плату, может есть какие-то явные косяки/проблемы и прочее дерьмо? Постарался расписать, что и где расположено, красный и синий цвета - разные стороны плат.
С меня 2 ведра нихуя, как обычно.
>Чем это грозит?
Тем, что у тебя не будет контакта там, где надо, и будет там, где не надо. Со схемой тебе иде укажет на ошибки.
>Посмотрите плиз на плату
Ты плату сам делать будешь? Если да, то делай дорожки и пояски отверстий жирнее. Слишком тонко.
И лучше залить всё свободное место земляным полигоном.
Ну и повороты под 90 градусов делать нельзя, это источник помех.
И если сам будешь делать, то перенеси все подключения дорожек к отверстиям на одну сторону. На обратную делай переходные отверстия. Но мне кажется ты заказывать будешь.
Ещё из-за того, что у тебя нет RC фильтра на входах из 100nF+10к резистора, при включении пылесоса или искры электро поджига плиты у тебя может заглючить микроконтроллер. Но в данном случае вообще похуй.
Ну ты явно проебал подтяжки и токоограничительные резисторы.
Да и управления светодиодами никакого нет, что ты вообще от них хотел то?
И сколько их там вообще? Регулятор на плате то вытянет?
Да знаю я про разность потенциалов.
Проблема в том, что я не могу осознать, как это СУКА работает.
Вон анон выше написал простыню, огромное спасибо ему за это.
Но проблема таких статей и видосов по ним по крайней мере для меня в том, что ты смотришь начало и всё понимаешь.
Потом ты смотришь середину и середину понимаешь, а начало уже нет.
Потом ты смотришь концовку и уже не понимаешь ни начало, ни середину, ни концовку.
Вот у тебя есть две реки, большая А и малая В, которая является притоком А.
Они сливаются в одной точке и получается река С=А+В.
Ты мне предлагаешь отрезать реку С и получить озеро D=А-В.
Я НЯ-ПА-НЯ-МА-Ю.
Да, аналогия не верная, но я другой не придумал.
БЕСИТ БЕСИТ СУКА БЕСИТ
А ещё другая проблема.
Понимаю, как работает биполярный транзистор, но НИХУЯ не могу понять, как как работает СУКА полевой.
Объяснять не надо, я 100500 объяснений уже посмотрел. НАХУЙ полевые. Давайте на тиристорах, бгы-гы
>>587498
Да мне нужна наглядная аналогия, иначе непонятно.
Вот например есть две трубы, соединённые переходником.
В них встроены манометры.
В одну трубу подаётся вода под давлением 12 бар, а в другую под давлением 5 бар.
Если в красном манометре создастся давление 7 бар, то это уже интересно.
Проблема в том, что вода перестанет течь, так как создастся равновесная система.
Почему она БЛЯДЬ в электричестве СУКА не создаётся?
Почему ток СУКА продолжает течь?
Бесит.
На аналогии с водой можешь забить, они не работают нигде кроме той картинки с тролфейсом. У тебя есть разница потенциалов между землёй и пятивольтовым проводом, и между нулём и 12вольтовым, но это именно разница уровней, которые берутся или от корпуса, или вообще в воздухе висят. То есть если они оба через один минус вычислимы, ты можешь просто пятивольтовый провод взять за минус и разница с 12вольтовым будет уже всего 7 вольт. Транзитивность, ёбана.
Вообще, теоретически работают. Просто нужно наделять их корректным физическим смыслом. Имхо.
>>587503
Разность потанцевалов это не давление. Это, тащемта, высота над уровнем земли (или моря). Вода течет самотеком с высокого уровня в низкий, попутно производя некоторую работу.
Как я себе представляю это дело на пикриле.
Ты спросишь, а где тут минус - за него мы взяли потенциал земли, и сам к себе он равен нулю.
БЛЯДЬ, я кажется осознал, нихуя себе открытие.
Электроны идут от минуса к плюсу.
Это же злоебучий закон Кирхгофа.
У тебя ток идёт по наименьшему сопротивлению, то есть 12 В.
Но при этом подсасывает электроны из наибольшего сопротивления, то есть 5 В.
Вот где минус источник электронов.
Хотя нет, опять получается бредятина А+В.
Хм-м, а если допустить, что не подсасывает, а наоборот сбрасывает?
Короче, нельзя мне об этом рассуждать бес профильного образования.
Уже догадались?
Бесит
>Разность потанцевалов это не давление. Это, тащемта, высота над уровнем земли (или моря)
Так-то они прямо связаны, а разность напряжений можно аналогизировать как разность давлений
>Со схемой тебе иде укажет на ошибки.
Видимо придётся сделать. Но вообще схема не сложная, одни коннекторы да светодиоды. Буду пробовать.
>Ну и повороты под 90 градусов делать нельзя, это источник помех.
А как тогда 2 дорожки соединить в одной точке? Или речь чисто об одной дорожке, которая под 90' не должна загибаться пока идёт?
>Но мне кажется ты заказывать будешь.
Да, именно это.
>RC фильтра на входах из 100nF+10к резистора,
А у меня там отдельных резисторов вообще нет. Диоды, коннекторы, и сама стм-ка.
Спасибо большое за помощь!
>>587502
>Ну ты явно проебал подтяжки и токоограничительные резисторы.
Понял, уточню у нейронки
>Да и управления светодиодами никакого нет, что ты вообще от них хотел то?
Есть вот такие кнопки как на пикриле. Они со светодиодами. Там 4 пина - два сам переключатель, два - плюс и минус для светодиода. Кнопок таких 12 штук будет. Ну и еще один коннектор - переключатель (togle) на полное отключение подсветки в этих кнопках.
Спасибо большое за помощь!
>> Вон анон выше написал простыню, огромное спасибо ему за это.
Ты про это? >>587444 Это писал я.
Замени свою неправильную аналогию сливающихся течений на механическое растяжение резинки или пружинки. Сила с которой действует растянутая пружинка - это потенциал, и она по закону Гука прямо пропорциональная растяжению пружинки в длину.
Сила натяжения растянутой пружинки по закону Гука равна F = -k * x.
Мы берем все одинаковые пружинки, у них одинаковые k, поэтому мы не будем учитывать никакой коэффициент упругости k приняв его просто за единицу. То есть сила пружинки будет равна просто расстоянию x на которое она растянута, пускай в сантиметрах. Fпотенц. = x.
У твоего блока питания два напряжения, 5 и 12, но они не независимы, один провод общий. Поэтому зацепи две пружинки общими концами и растягивай в одну и ту же сторону.
Растяни первую пружинку с силой натяжения (потенциалом) от 0 до 12см. Вторую пружинку с силой натяжения (потенциалом) от 0 до 5см.
Сможешь ответить, какое натяжение (потенциал) будет между 12 и 5?
На какое расстояние надо будет растянуть еще одну третью пружинку, чтобы добавив её к натянутой на 5см пружинке, получить силу натяжения 12см пружинки?
>> Электроны идут от минуса к плюсу.
>> подсасывает электроны
>> а если допустить, что не подсасывает, а наоборот сбрасывает?
Внимательно надо читать что я пишу. Внимательно.
Без очень внимательного чтения и осознания написанного ты будешь долго фантазировать.
Существуют ламповые вольтметры. Вход лампового вольтметра при желании может представлять собой чисто сетку вакуумной лампы, ни с чем не соединенную. То есть входное сопротивление лампового вольтметра бесконечно, отсутствует. У этих вольтметров отсутствует входной ток.
На практике конечно присутствует сопротивление утечек: разъема, воздуха, проводников (платы, если есть) стекла лампы и ваккума лампы. Однако при грамотной реализации его можно свести к фемтоамперам, это ток эквивалентный скольки-то электронам в секунду, обычно может порождаться естественной радиоактивностью (прилетают и улетают заряженные частицы).
Однако, ток через ламповый вольтметр будет протекать при первичном заряде емкости сетки, когда зарядится тока не будет.
Какие электроны при отсутствии тока?
Не понял парадокс?
Тока нет, электронов нет, а вольтметр измеряет. Показывает тебе вольты. Как?
Это не напишет Р.Сворень и не напишут Хоровиц-Хилл, потому что это электроника на самом деле физика, наука о электрическом поле, Дж.К.Максвелл
Добудь двухтомник, уиттекер история теорий эфира электричества, формулы просто пропускай, ничего страшного.
Ну-ка ЦЫЦ блядь! =)
Грамотные инженеры должны не пиздеть, а выражаться четко и по делу,
аргументировать и обосновывать свою мысль.
Ну ладно, когда доберусь до включения, так и быть измерю. А то я его подразобрал, и обнаружил, что провод в обычной изоляции заходит прям в нагреватель, зажатый куском радиатора, обмотанный в месте зажима какой-то хуйней, и все. И боюсь если его в таком виде включу, то там все поплавится и коротнет к хуям, так что надо его сначала допилить напильником и сделать термоизоляцию нормальную.
Хотелось бы найти компактный однокональный, работающий с вольтажом до 15в и токами до 5а, с шагами настройки 1\100, из всего ассортимента на маркетплейсах даже не могу определиться.
Ну или просто отпишитесь какими ЛБП вы пользуетесь, для каких целей, и довольны ли.
У меня два риден 6006 которые я использую не по назначению как лбп и доволен как слон. Но они импульсные, плюс у каждого импульсный бп, так что помехи на осц они дают изрядные.
Что касается твоего вопроса то скорее всего нет, посмотри может что-то есть в инструментотреде если он жив, на форумах 4пда или evvblog, а так вообще рекомендации стандартные - определяешься с суммой, составляешь список доступного, гуглишь обзоры, читаешь отзывы на маркетах.
Xl 4015 например стрельнувший к которому с другой стороны платы радиатор приклеен предварительно откусив ноги, отлетает махом чем феном греть. Транзисторы сгоревшие в сварочном, конденсаторы дутые на мат платах, трансформаторы, радиатор чиллера медный как то паял товарищу лопнувший в гараже от воды.
Бери не ЛБП в классической их компоновке, а DC-контроллеры типа пикрила
Сильно удобнее, я ЛБП уже давно убрал нахуй. Маленькие, цифровым вводом пользоваться сильно удобнее чем энкодерами.
Минус только в том что нужен собственно БП для этой штуки, но подойдёт вообще любая хуйня валяющаяся рядом типа блока от какой-нибудь техники или USB шнурка, похуй даже какой там разъём и сколько оно выдаёт. У меня даже нет какого-то специального блока для него, просто беру что под руку попадётся, в каждом углу дома что-то да есть.
Впрочем, есть и сборки в коробках сразу от 220.
Их в прочем тоже до пизды, различаются входами незначительно и эргономикой. Важное пожалуй только умеют ли они повышать или только понижать.
WZ3605E
SK120X SK90
ZK-5KX
XY6020L XY6015L
DPS5005
XY-SK35H
RK6006
575 холодный и 590+ Ом горячий. На термаллюксе >>587465 вот этом.
Пользуюсь zk-j5x с озона за 300 рублей, но там шаг напряжения 5 сотых вольта, и меньше 1.2 в не поставишь если тебе кретично, ток выставляется отверткой. Удобно что запитатся можно от чего угодно до 36 вольт.
Какое подсасывание? Какие электроны? У тебя есть парочка случаев полных цепей и (условно)эквивалентная гидромеханика. Ну и соответствующие им соображения о природе поля. Этого достаточно.
>>587509
Это перемышление. Мне лень считать, является ли это механическим аналогом или нет. Скорее всего, для частного случая статического заряда какие-то соображения построить можно.
Он прав. Максвелл выводил свои уравнения по гидродинамической аналогии, но после формулирования базиса отказался и обошёлся без них. Тем более, что вообще эффекты поля механических аналогий не имеют.
В общем почти всё получается идеально, не могу понять только вот такой момент: почему-то появляется лишняя связь на PCB плате, не понимаю откуда. Все пины на землю прокинул, а он всё равно хочет еще две дорожки для соединения коннекторов - выделил оранжевыми стрелками.
Почему так? Не могу понять где я проебался.
>>587525
Ну вот, паяльник сделал по красоте, сделал термоизоляцию проводов до самой ручки, думаю теперь паяльник будет вечным. Включил, греется заебись и почти не воняет, хотя это первое включение.
В общем, белгородские паяльники норм, надо только проводку доработать. Жало меняется легко - убирается стопорное кольцо на конце кожуха нагревателя, обжимающее кожух и металлический стакан жала, после чего жало вытаскивается просто рукой.
Да, сопротивление холодного 625, горячего 670 Ом.
>Понимаю, как работает биполярный транзистор, но НИХУЯ не могу понять, как как работает СУКА полевой.
Нет, не пынямаешь, иначе бы догадался как работает полевой.
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
Ведь все дело в концентрации заряда на пн(нп) переходе, который сходен в обоих случаях.
Разница заключается только в том что в случае биполярного это происходит за счет тока через базу(чем больше ток, тем меньше скапливается лектронов(дырок).
В случае же полевого, заряды притягиваются электрическим полем затвора тем самым соединяя канал между стоком и истоком, и чем больше заряд на затворе тем меньше сопротивление канала. Это весьма поверхностное обьяснение, конечно же.
>>587432
>Как работает этот долбаный переходник на 7 вольт?
>Вот у тебя из бп выходят два питания, +12 В и +5 В.
>Как из них СУКА получаются 7 В?
Напряжение существует исключительно между двумя точками. Если у тебя есть две палки, длиной 12см(А) и 7(В) сантиметров. То можно сказать что начальная точка палки А и В в начальной точке это 0, а в конечной это 7, если ты приложишь неачальную точку палки В в конечную А то общая длина будет 12+7.
Но если ты приложишь начальную точку А И В. то растояние между конечными точками А И В будет 5(ведь именно эту длину мы и меряем)
Эта аналогия справедлива для любых физических скалярных размерностей, в общем то. Чем и является значение разницы потенциалов.
Существует. Если ты поищешь, обнаружишь что с 200? годов народ юзает аналоговые линейные БП MASTECH HY*. Когда-то брал за копейки HY1502D, а также дома у меня MASTECH HY3005D-3. Естественно, доработанный напильником.
MASTECH HY3005D-3 брал на Avito специально, сознательно, как аналоговый БП. Мог купить китайский цифровой БП и меньше и дешевле.
Рашкодолбоёбы за него и сейчас как заряжали 10-15тыс так и заряжают. Но есть и дешевле, только что видел за 6тр.
Преимущество - корпус неебической величины, так что доработать БП потом можно как угодно, хоть выкинуть полностью потроха и поставить свои. Можно например заменять ЖК индикаторы на китайские светодиодные вольтметры с ozon/ali.
Недостаток - у них ОБЯЗАТЕЛЬНО начинают "шуршать" потенциометры. Потенциометры внутри дешевое китайское говно. Придется заменять на проволочные, либо советские либо BOURNS но последние объемные, придется 3D-печатать, оси наращивать трубочками, а сами потенциометры крепить за краем платы. На советские просто меняется, ничего делать не надо.
Еще один недостаток - нет COARSE и FINE крутилок.
Еще недостаток - нет той самой кнопки оперативно подавать ток.
Еще недостаток, ну кому как - при изменении тока и напряжения он активно щелкает релюшками внутри.
Ну и в целом этой модели лет так 20 минимум.
На работе какой-то китайский цифровой, с coarse и fine кнопкой.
Спасибо.
Хммм.. это получается, примерно на 300°C градусов где-то на 15 Ом меняется.
20°C градусов на 1 Ом.
Если измерять с погрешностью 0.1 Ом, погрешность измерения температуры составит примерно 2°C.
На впорос ребенка "почему едет машина" достаточно объяснить: "Под капотом мотор, в салоне педаль газа, водитель нажимает педаль и мотор крутит колеса, машина едет". Ребенку этого вполне достаточно и другим детям он будет сообщать что он явно ЗНАЕТ ПОЧЕМУ едет машина. Знает, знает, точно знает! И объяснять другим детям.
Но ты-то понимаешь, что это "объяснение" поверхностно. И на самом деле никакое не объяснение. Вот также и с объяснением принципов работы транзистора. А если ты почитаешь историю, как его изобрели, то это вовсе не четкие, целенаправленные действия, а долгий поиском методом тыка. К этому Шокли быстренько подогнал теорию. Там вопрос о Нобелевке был не последним и произошло множество пертурбаций.
Ну а что бы не показаться голословным, вопрос. До модели Эберса-Молла уже добрался или еще нет? Модель Эберса-Молла биполярного транзистора это основная модель расчета. А из неё биполярный транзистор управляется напряжением. Не током. Напряжением.
С этим как быть?
* Чтобы избежать глупости недопонимания, сообщаю что я в курсе, что через прямосмещенный эмиттерный переход биполярного транзистора должен протекать ток база-эмиттер...
На озоне и даже алиэкспресс кто-то продает медные стержни, как раз жала для паяльников.
Правда если хорошенько поискать, то обнаруживается что продаются медные прутки в целом дешевле.
>И на самом деле никакое не объяснение. Вот также и с объяснением принципов работы транзистора
Я сейчас вам расскажу как едет машина, но давайте начнем с понимания мат анализа, химии сгорания топлия, геологии, дистиляции и металобработки и закончим квантовой механикой, хотя на этом уровне и так никто ничего не понимает.
Да, знание это "достаточная величина". Должно быть не слишком поверхностно, но и не глубоко.
Места пиздос мало на плате.
При замыкании одной кнопки на землю они все кладутся на землю, але
Не понял. Подтяжка должна быть на землю? Втф, в чём смысл тогда? У нейронки уточнил - пишет что подтяжка тут должна идти на плюс.
Или ты имеешь ввиду что 1 кнопка - 1 подтяжка всегда?
Да я тупой, не бейте, лучше обоссыте и расскажите как правильно
Ты входы закоротил мля. Сделал из трех кнопок одну. Дай угадаю, электротехнику пропустил? Сразу в электронику вкатился?
Накину контекста, вот этот коннектор идёт к такому энкодеру. Может уже и не надо тогда резисторы? Вроде кажется что там всё распаяно, по крайней мере какие-то буковки R там есть.
>>587559
>Сразу в электронику вкатился?
Да хз, просто короче делаю всякие приспособы с помощью паяльника и рук из бёдер, из типовых деталей. А щас решил вкатываться в печатные платы.
Может и не надо, но я встречал энкодеры в которых номиналы были неправильные и они не работали. Но я не помню номиналы чего там были неправильные. Тебе никто не мешает проверить на макете
Во-вторых я не верю что нет места для резисторов, по энкодеру видно что это устройство не для муравьев
И в третьих, разве в микроконтроллере нельзя включить встроенную подтяжку?
> Тебе никто не мешает проверить на макете
Просто подключенная кнопка без подтяжки работает хорошо. Ну я прям на макетной плате проверил. Энкодер тестовый приедет в конце недели, но я уверен что он тоже без подтяжки будет работать нормально.
>Во-вторых я не верю что нет места для резисторов
Мой скилл и оборудование позволяет паять только сквозные элементы, не SMD. Очень хочется уместится в 100х100. Сейчас плата выглядит так. Энкодер к ней по шлейфу из 4х проводов будет подключаться. Как сюда впихнуть еще около 20 резисторов не понимаю.
>И в третьих, разве в микроконтроллере нельзя включить встроенную подтяжку?
Я использую freejoy
https://github.com/FreeJoy-Team/FreeJoyWiki/blob/master/eng/Connecting-buttons-directly-to-controller.md
Там ничего про подтяжки не пишут, ни на схеме, ни в настройках прошивки. Скорее всего они как бы и не нужны, раз не написано, но просто не хочу объебаться.
>>587537
>>587540
>>587549
Ребята, спасибо большое, что отписались. Поискал и подумал еще, в итоге остановился на korad ka3005ds
Ты только что придумал логическое или. Причем, еще и входы соединил, теперь любая кнопка выдаст логическую единицу на всех входах. Норм, нейрослоп умеет в тралленк.
Если оно стандартное, оно уже встроено. Если оно хотя бы популярное, вроде черревских сычей, скорее всего уже есть на жидхабе где-нибудь. Если нет, можешь сам нарисовать
>> И в третьих, разве в микроконтроллере нельзя включить встроенную подтяжку?
Просто чтобы помнил и понимал.
В микроконтроллере встроенная подтяжка слишком высокоомная. Это по своей сути недооткрытый мосфет.
А на кнопки и на энкодер (и на контакты реле, если есть) надо делать относительно низкоомную подтяжку для того чтобы всегда был так называемый "смачивающий ток" (wetting current). Можешь загуглить что это такое. Но я и тут скажу, через контакт должен идти некоторый ток (это совсем не микроамперы) для того чтобы "пробивать" оксидную пленку. Даже через геркон. Иначе, если смачивающего тока нет, через некоторое время, а это скорее всего пара-тройка лет контакт начнет работать всё хуже и хуже.
Такие дела. Век живи, век учись.
Да забей анон если надо для лаболатрной работы могу подольше погреть с фотками сколько надо (но какой смысл). Я за другое говорил, что сотку покупал а оказалось 80
Спасибо.
>>587504
Про аналогию с водой:
>В одну трубу подаётся вода под давлением 12 бар, а в другую под давлением 5 бар.
В одну трубу подаётся 12 бар, другая в силу слабины начинает её отсасывать на 5 бар. Остаток в озеро.
>Если в красном манометре создастся давление 7 бар, то это уже интересно.
Сделай натурально макет, если есть несколько источников напора, трубы и манометры.
Ох, любитель чуть жирненькой пиздятины... %-)
К сожалению, электроника как и программирование и любая другая инженерия и задротство делает парней неинтересными девушкам.
>> в одну трубу подается пиво
>> в другую трубу подается водка.
>> в силу слабины их начинает отсасывать (sic!)
>> а квас? а воду с вареньем?
>> а вот воду с вареньем вы можете и вовсе не подавать.
Ебать ты мамкин коммерс, на двоще решил спросить!
Прежде чем лезть в производство, научись схемотехнике, разводке, использованию голых микроконтроллеров, корпусированию, заказу в Китае и т.д. и т.п.
10к норм, ещё и блокировочны конденсаторы стоят, подключай смело напрямую к пинам контроллера.
Добавлю: VCC и GND тоже надо подключить. И не смотри на 5V для ардуёбов - работает на всех напряжениях.
>>587584
О, спасибо!
Я думал что там на выбор либо VCC либо GND. В зависимости от того, на что замывается переключатель.
>научись схемотехнике, разводке,
Учусь по гайдам, нейронке и двачам. Простите, но получать 2 высших образования у меня времени нет.
>использованию голых микроконтроллеров
Зачем?
>корпусированию
С этим ок, автокад знаю отлично, солид - учусь.
>заказу в Китае
Посредники на Авито. Учить китайский тоже в планы не входит. Впрочем если ты расскажешь как заказать платы с pcbway или jlcpcb дешевле чем через посредников - буду благодарен.
>> платы с pcbway или jlcpcb дешевле чем
На aliexpress вбей в поиск.
расскжешь потом, дешевле/дороже?
Ну бля... А, один хуй проверил навесным монтажем, особого профита нет.
Думал полосовой фильтр забубенить а говнилка даже через заколебательный контур пролазит.
проблема существует сколько существуют дисплеи и пк. первые сообщения о проблеме стали появляться в 2000х. у меня эта проблема началась после переезда в 2010. И ты мне говоришь что для ее решения нужна "экспертная независимая группа"? ты мне сейчас серьезно это говоришь?!
проблема гуглится и я думаю, что в 50% всех домов в мире она существует.
>> Учусь по гайдам, нейронке
какую LLM используешь, как называется?
Deepseek
Из последних кейсов - выгрузил ему электросхему из EasyEDA, он её проанализировал и указал на недостатки.
Напоминаешь моего знакомого, который тоже вместо покупки б/у лазерного принтера на авито за 200-400 рублей взял бы себе чпу, чтобы делать схему раз-два в месяц.
Чтобы пару раз спаять несколько проводов, он покупал себе паяльную станцию с кучей свистопределок, для уничтожения амброзии площадью максимум в 10м² он пытался безуспешно починить какую-то мотокосилку, искал не обычную леску, а какую-то чудесную, вместо того, чтобы взять у соседей ручную косу или просто лопатой эту ерунду зарубить и побрызгать химией. И много чего ещё такого чудит. Это называется - стрелять по воробьям из пушки. А кислота? Так вроде травят лимонной с солью. Не? Если ты серийно платы печатаешь или каждый день, то чпу. А если нет, то почему бы не купить б/у МФУ? На нем и сканировать можно, и документы печатать еще. А если руки - не из задницы, то можно нахаляву урвать почти работающий и починить.
тл-ка перестала греться как только я вкрутил потенциометр R32 на все 20 кОм. благодаря этому обнаружил проёб в разводке: если замерять напряжение как на пикриле 1, то будет 9 вольт, если как на пикриле 2- 4.5, что мне и нужно. только в операционный усилитель идут нихуя не 4.5, а 9, видимо оттого и не работает. переразведу схему с добавлением развязочных конденсаторов. к слову, как мне посчитать их? во многих статьях пишут такие характеристики, которые я ни нагуглить не смог, ни в даташите вычитать. нейросети говорят, что на tl431 стоит поставить керамический кондёр на 100нФ и танталовый на 10мкФ, а для lm324 электролит на 100мкФ и керамику нна 100нФ
Пару лет назад взял себе такой 40Вт. Отлично работает. Паял моторную косу в тачке, проводку после вырезания сигнализации, провода в слаботочке ворот, калиток, кабели зарядок, блоков питания, выпаивал компоненты из сгоревших схем и разбитой техники с помойки. Да мне даже просто по приколу что-то выпаивать постоянно или паять какие-нибудь проводки, потому что в электронике я почти ничего не соображаю и делаю всё наобум. В случае с тачкой, калитками и воротами вообще с собой огнетушитель брал... Как меня до сих пор не убило за эти 2 года (перекладывал проводку в жилом квартале - освещение, ворота, калитка и всякое такое), как кроме преобразователя напряжения копеечного до сих пор ничего не сгорело - огромная загадка, хехех.
Но паяльник этот - моё почтение. Простой как 2 копейки, в нём ломаться нечему. А перегрев? В канифоль тыкай чаще, и всё. Есть у меня ещё другой - синий, с регулировкой температуры, с необгораемыми жалами. Насчёт температуры он постоянно врёт, невозможно нормально настроить - то не догревает, то перегревает, необгораемое жало нахрен сразу же сгорело, несмотря на все эти губки целлюлозные и прочую ерунду.
А дедов этот паяльник копеечный с озона - красота. Жало запилил, залудил и паяй - не хочу. Потом на том же озоне заказал вместо жал - прутки медные диаметром 5-6мм за копейки и напилил себе таких жал, каких только хочешь.
Хрен знает, какие могут быть отзывы к кускам железки, деревяшки и к керамической палке. Может, кто-то платы с микронными дорожками им паять решил, и не получилось, не фартануло. А провода и гвоздями паять можно. Ты бы для этого паяльную станцию ещё взял какую тыщ зп 10-20, чтоб наверняка все провода хорошо спаялись, чтоб отзывы хорошие были. Мой знакомый так и сделал, кстати. Только почему-то он всю жизнь в долгах, а потом пытается распродать всё на авито хотя бы вполцены.
На озоне припои - гомно. Если тебе это нужно редко или по мелочи, то возьми в тысяче деталей или дикпике ПОС-61 без канифоли, раз уж лти уже купил, и не парься. Или у телемастера какого-нибудь местного попроси за копейку или за чай откусить тебе ПОС-61.
Повторюсь, МФУ больше как для печатных плат больше низачем не будет нужен, я десять лет назад последний диплом защитил на чужом принтере и больше пользы в нём нет. А станок ещё пару постоянных задач облегчит. Ручной косой, уверяю тебя, ты много не накосишь, знакомый твой был прав, делать надо сразу и нормально. Остальное дальше по треду уже было.
Паяльная маска в спрее – это такой же пиздёж как всё остальное в видео, или реально существующая вещь?
Лол, в моей стране такое даже не продают, в лоупрайс сегменте одни китайские паяльники с убогим антипригарным жалом
Мне кажется там просто акрилом из баллончика ебашат, есть готовые смеси где уже лак подмешан.
Не знаю как в твоей стране, а в стране где есть озон и вб, можно найти паяльники ЭПСН/ЭПЦН "Слюдяной фабрики" г. Белгород, или "Термолюкс" г. Донецк. Если немного доработать термоизоляцию проводки, то просто лучшее за свои деньги.
Может проще розетку-таймер напрячь чтоб щелкала еблом раз в сутки. От роутера зависеть не будет
Подскажите, если кто разбирается с программаторами для старых мобил (ufs и подобные)
Суть такая что формально он определяется но не работает, в программе в поле где он должен появляться просто disconnected хз по какой причине
Из моих предположений накрылась ftdi 232, простая замена поможет или нужно эту кралю шить как то перед установкой?
Из остального проц атмега8, xilinx (не особо знаю за это), ненужный hwk модуль и епромы на модуле и основной плате.
знания поверхностные но может тут что то подскажут, заранее благодарен
>Из моих предположений накрылась ftdi 232
Ты на usb ее видишь? Прицепи светики на выводы которые показывают активность приема/передачи, сделать петлю с RX на TX, посри в терминал и посмотри будет ли эхо.
>простая замена поможет или нужно эту кралю шить как то перед установкой?
Там шить нечего, все что можно шьется в отдельный eeprom который сбоку.
На usb есть, в других программах кроме той показательной подключаюсь, тел либо не видится и не читается, либо в графе mcu или ape - error, кракозябры ещё кое где там их быть не должно, в общем очень криво. Тх рх мигают и судя по поведению должно быть ок но дать эхо посмотреть я до сих пор недопёр, ну вот будет эхо куда дальше копать?
На usb в том плане что сам бокс определяется и с виду все нормально, если ты про это
Скорее всего, ничего подобного ты не сделаешь. Умная розетка любо подключена в облако, либо ждет каких-то команд на веб-сервер. Так что тебе все равно потребуется какой-то внешний сервис колхозить, плюс вайфай устраивать в зоне работы.
Называется удаление гланд через жопу. Проверь питание устройства. Часто питание источник проблем в 90% случаев. Оно может быть либо просажено, либо быть хуёвым, иметь пульсации и наводки. То есть сначала замени просто блок питания блджад.
Вторая причина, оставшиеся 5% - перегрев устройства. При сборке хуево мазнули под радиатор, радиатор сдвинулся, хуево припаяно и тепло не уходит в плату. Попробуй тупо снять корпус и посмотри, остались ли зависания.
И только 5% всё остальное. Хуевый софт, непропай итд.
Интересно, почему у тебя керамика была внутри, хотя фабрика слюдяная? Всегда в совке паяльники хуярили из слюды. У меня дома был (и есть) ЭПСФА.
>>587621
Тогда у него дельта времени с того момента когда сетевая хуета зависла до времени когда она отвиснет будет почти сутки.
Сделать вумуную как вутка розетку несложно. И все компоненты на Али. Нужна одна из ESP8266 плат, ну лучше конечно что не ебаться сейчас ESP32, все-таки ESP8266 это прошлое, хотя и буйное.
И нужна еще одна плата с реле, куда втыкается как раз вот эта ESP8266.
Разумеется, ESP8266 надо перепрограммировать на свою программу, пинговать сетевой девайс и щелкать релюхой.
А пишу я потому что вспомнил, где-то у меня ведь валяется модуль. Делал заказ в 2021 году, с тех пор так и не сделал ничего с ним. А были ведь планы, да. Это я планировал включать-выключать на работе оборудование.
Заказ на али уже не открывается. Привожу картинку
Большинство "программаторов" и большинство "black box"'ов сотовых это на самом USB UART модуль на основе FTDI.
А вот какое напряжение на линиях TX и RX это вопрос, может быть и 3.3v а может быть и 1.8v. Это важно.
Когда ты подключаешь его к PC, Windows должна его обнаружить и показать в Device Manager (где все драйверы и hardware устройства) в разеле Ports (COM & LPT). Т.е. это обычный COM порт и у него есть номер. ЛИБО. Как вариант, если в EEPROM FTDI зашито своё, то она появится в USB Devices. Сверху окна менеджера драйверов винды Включи Hidden Devices.
В любом случае, при подключении по USB ну хоть что-то да должно определяться.
Добиться нужно сначала именно этого, винда обычно ставит драйвера сама, но бывает очень всякое, раньше были например поддельные FTDI, которые современный драйвер определеяет и отказывается с ними работать. Если нет - смотри исправность кабеля, исправность USB и винду, попробуй на другом чистом компе.
Если FTDI представлена COM-портом, чтобы убедиться что из TX проходит в RX, их можно закоротить вместе друг с другом. Скачать терминалку, выставить любую скорость 2400...115200 и выше и послать из программы-терминалки один любой символ (т.е. байт). Она его примет обратно.
В крайнем случае на замену купишь на Aliexpress или Ozon плату USB UART (лучше на том же FTDI), выясни какое нужно напряжение.
>> или нужно эту кралю шить как то перед установкой?
Может быть. В FTDI или в EEPROM рядом с ней часто зашивали свой ID, серийник и будет ли она COM-портом.
см. прогу FT_Prog с сайта FTDI.
>> А перегрев?
В интернетах есть схема, "регулятор на тиристоре". Либо, на озоне продается этот регулятор. Он же называется диммер.
Юзать медные паяльники без регулятора очень плохо. На паяльниках сгорает канифоль и жала служат совсем немного.
Регулятор я поместил в коробочку и нанес две риски.
Одна, это рабочая температура, которую выверил просто экспериментально. Вторая, это дежурка.
Было бы удобно сделать конечно замерить сопротивление потенциометра и сделать переключатель, но я до этого тогда не додумался.
Коробка у меня всегда была под рукой и я привык крутить ручку на автомате. Когда надо было подумать - повернул и паяльник не окисляется. Когда попаять, чтобы не растаганивать паяльник с нуля (а это ведь минуты 3) повернул и паяешь.
Все равно можно использовать как временное решение на тот случай если розетка-таймер у тебя уже есть, а умной розетки еще нет.
Еще можно попробовать по самому устройству определять когда его перезагружать. Например по току потребления. По миганию светиками. Или температуре.
>Есть одно сетевое устройство, периодически оно глючит и помогает только перезапуск по питанию
Замените/почините сетевое устройство, товарищ клоун.
У меня не керамика внутри. Патрон для жала из нержавейки, нихром и куча слюды до самой рукоятки. В тех паяльниках которые я смотрел в оффлайн магазинах, всякие рексанты и прочий китай, без разборки видно что слюды там гораздо меньше. Так что свое название фабрика отработала.
Керамика это уже другая ценовая категория.
Возьми в хоз маге а то сгорит нахер при первом включении хуйня с озона.
Скажи честно ты нейрохрючевом насрал или просто не читал пост?
Эхо проверю позже, устройство определяется в Usb в диспетчере, то что это com порт и так ясно, куда драйвера поместили устройство в диспетчере там оно и будет.
>Напряжение тх рх
А какая разница? Программатор универсальный, он сам знает наверное какое нужно
>Ft_prog
Ну хоть за это спасибо
В хозмагах нынче тот же китайский дешман, что и на озоне. Но на озоне можно хотя бы выбрать что получше.
На озоне дешевле чем у производителя на сайте.
И что? Я вот мультитестер uni-t на озоне взял по цене в два раза дешевле чем официальная на сайте производителя. Тем не менее, оригинальный, работает как положено.
Зависит от индуктивности и активного сопротивления. При высокой индуктивности ничего не будет. Если индуктивность мала, а активное сопротивление достаточное - будет греться. Вплоть до возгорания. Если оба параметра мизерные то будет КЗ.
> В интернетах есть схема, "регулятор на тиристоре". Либо, на озоне продается этот регулятор. Он же называется диммер.
Схема так себе. Потому что из-за колебаний напряжения сети будет колебаться и момент отпирания тиристора. Потому что будет меняться ток через его управляющий электрод. Хотя для паяльника с его тепловой инерцией может оно и несущественно. По-хорошему надо в схему добавить динистор, который открывается всегда при одном и том же напряжении. Это будет стабилизировать момент отпирания тиристора.
> Юзать медные паяльники без регулятора очень плохо. На паяльниках сгорает канифоль и жала служат совсем немного.
Да любые паяльники без регулировки температуры жала неудобные.
>>587633
В один полупериод ток из розетки всегда идет в нагрузку через диод VD1. Во второй - с запаздыванием. Которое задается сопротивлением переменного резистора R1. Чем выше сопротивление резистора тем позже откроется тиристор VS1. И тем ниже будет ток через нагрузку. После открывания тиристор закроется только в конце полупериода, когда ток через него упадет ниже тока удержания. Такая схема регулирует мощность нагрузки от 50% и до 100.
А, там еще вторая схема ведь есть. У второй тот же недостаток, что и в первой. Только из-за наличия диодного моста регулировка мощности будет шире.
https://cxem.net/master/99.php
Они штуку и стоили, на оф сайте они 2 стоят или ты за 500 рублей купил?
Да вроде есть же сетевые китайские, не сильно плохие. Вроде даже с терморегулировкой имеются. Не чисто медное жало вещь нормальная. Потому что не растворяется в припое и его не надо постоянно подтачивать.
В общем эхо проверить не могу, не работает как com порт, точнее его не видят тератерм или реалтерм, скачал ft_prog там вся инфа читается, скачал драйвера там есть сразу оба (напрямую и как com)
Скачал ftdi com assign там ничего нет вообще
>>587647
Анончик, у меня есть кучка тиристоров ТС142. Можно ли на паре таких сделать симистор и регулировать мощность 0-100% или хотя бы 10-100%? Какую схему посоветуешь?
О, тоже столнулся с подобной проблемой.
Тоже искал что-типа умной розетки, но эти ваши есп требуют вайфай, да и как-то надо пинги организовывать.
Нашел вот такую штуку на озоне 3328139889, реле управляемое по usb. Для защиты от криволапости еще и usb-изолятор взял 2900978767. Через изолятор скорее всего придется доп. питание городить, посмотрим.
Тут скрипты для работы с релюшкой:
github.com/andrewintw/usb-powered-relay
Есть еще вот такая хуйнюшка 2860876503, работает по lan. Тут скрипты под нее.
github.com/cryxli/sr201
Забыл дописать, что в качестве пингующего устройства выступает комп, тк все равно не выключается.
Гренландия? Паяльник это пос леднее что должно тебя беспокоить.
А что, "самые передовые страны мира" разучились делать обычные качественные паяльники? Боюсь спрашивать, что-то случилось?
Да купи плату димера засунь в распред коробку и приделай розетку с проводом. Регулятор напряжения, мощности, нагрева 220 вольт 2000 Вт тиристорный симисторный диммер оборотов выносной регулятор
https://ozon.ru/t/M489YIY
Хочется самому сделать и наконец постигнуть дзен тиристоров и симисторов. Они для меня до сих пор что-то типа необузданной магии.
>по току потребления
А что, таки есть нищуковый датчик тока с интерфейсом любой шины?
мимо
> и момент отпирания тиристора.
> Потому что будет меняться ток через его управляющий электрод
Ты живешь в пост-апокалиптическом посёлке, где у тебя лампы освещения мигают включенные в сеть?
Излишнее умствование. Будет, но стабилизированная схема чрезмерно усложнится, плюс исходная схема работает при разных напряжениях сети. Погрешность регулировки по мощности невелика при изменении напряжения сети в допустимых пределах
с учетом того, что регулировка происходит временем рабочего цикла .
Схема эта из журналов 80х годов. Я собирал с диодным мостом.
Недостаток схемы - отсутствие гальванической изоляции, ручку потенциометра необходимо делать изолированной.
Сейчас посмотрел внимательно. На первой схеме нарисовали конденсатор на 350v это чрезмерно и не требуется. И не указали мощность резисторов. R2 надо взять с мощностью рассеивания 0.5Вт
Либо
https://www.ozon.ru/search/?text=тиристорный+регулятор&from_global=true
винтик ручки залейте клеем, изолируйте.
Вся схема китайцев дешевле чем 1шт тиристор КУ202Н.
У меня этих КУ202Н было как говна за баней, всё пропало.
Кто же знал что через 30 лет наступит жесткий рыночек и капитализм, где весь радиохлам будет по цене золота.
>> еще и usb-изолятор взял 2900978767
В свое время я на радости взял его, вычитав в Datsheet USB 2.0 COMPATIBLE
и наебался. "Compatible" это не USB 2.0, у него скорость USB 1.1
>> Есть еще вот такая хуйнюшка 2860876503
О, интересно.
Эта у тебя есть? На каком микроконтроллере китайцы сгородили, нихя не видно.
Привлекает что PHY чипа не вижу.
Модуля с релюшкой и эзернетом. Обычно выдавало реле с есп32 и вафлей.
>>587667
>у него скорость USB 1.1
А какие есть более скоростные?
>Эта у тебя есть?
Не, этот вариант подороже, пока его отложил. Как цену приемлемую найду, может возьму. За косарь - дораха.
Ну он называетcя в интернете SR-201. На али в отзывах продаец скинул проги для модуля, на делфи написанные, лол. Курсовик студента спиздили и начали клепать.
drive.google.com/file/d/1nicneEVfTnsY3b3DOvUomdKsIwU48KrD/view
Вот быстрый гуглеж по названию, дал это пикрил.
Там видно название эзернет контроллера, а микрик другой формы, но тоже от ST, похоже, стм8 какой-нибудь.
>> А какие есть более скоростные?
например ISOUSB211
Поищи по хабру (и его поиском и гуглом) ADUM и "USB изолятор"
сам хочу сделать.
>> Ну он называетcя в интернете SR-201.
Спасибо.
Уже вижу, я наебался. Он сделан на ENC28J60 SPI <-> Ethernet 10mbit.
это не то что мне интересно. я думал китаезный чип со встроенным PHY 100Mbit,
они такие есть. Надо изучать.
Да у любой ардуины есть езернет если шилд приделать.
>>587635
Не все на свете можно заменить/починить
>>587668
А тебе зачем более скоростной одной релюшкой щелкать?
>Не все на свете можно заменить/починить
Так бывает только если смотреть на проблему слишком узко.
Дальше прямолинейно: сначала читай сайты в ридонли, гугли мультивибратор как первую схему, наушники спаивай по лмгтфи или старому гайду с архив ач. Если колонки гудят или резистор не опознан — вали сюда с пруфами, но серьёзные вопросы только в новый тред. Короче, удочку кидают, рыбу не поймают за тебя, лентяи.
@monkey если я не понимаю базовую схему "вора джоулей", то я клинически тупой чи шо? Кек, "вор Джоулев" — это не базовая схема для ньюфагов, а типичный байт для тех, кто хочет быстро электричество спиздить, не разобравшись в трансформаторах и реактивке. Если не въезжаешь — норм, ты не клинический дебил, просто лентяй, который мультивибратор ещё не спаял. Валяй по опу: Хоровиц-Хилл, cxem в ридонли, потом уже за такие схемы браться, а то сгорит хата.
@monkey Ты шиз? Причем тут схема "Вора джоулей" и трансформатор? Причем тут спалить хату если он работает от простой полудохлой батарейки? Кек, не шиз, анон, а базовая физика. "Вор Джоулев" — это импульсный повышающий преобразователь с самопальным трансом на феррите (две обмотки на катушке индуктивности), где реактивка и наводки пляшут ключевую роль. Без понимания этого — привет, дым из транзистора или искры в руках.
А "спалить хату" — гипербола для лентяев вроде тебя, чтоб не лез сразу в силовые схемы с 220В, думая, что батарейка безопасна на 100%. Коротни её неправильно — и привет, перегрев/пожар локальный. Читай оп: Хоровиц-Хилл, cxem ридонли, спаяй мультивибратор, потом базару нет.
>Это классический раковник /ra/ для ньюфагов, которые только влезли в электронику и пайку, чтоб не плодить помойку из тупых
Как мы к этому пришли что нужно спрашивать бота вместо того что бы читать шапку.
10 лет назад люди которые методично не могли изменять шрифт в ворде уже не кажутся такими тупыми
По идее все должно работать если включить два тиристора встречно-параллельно: https://radiomaster.ru/articles/view/93/ А далее установить в схему вместо симистора. То есть взять готовую схему регулятора на симисторе и установить туда вместо него сборку из тиристоров. Сам я такие схемы не собирал, но походу должно работать. Можешь взять схему из второго пикрила. https://p90590qa.ru/power-triac/ Только последовательно с DB3 я бы еще добавил резистор 47 Ом, например. Схема имеет снабберную цепь из C3 и R4. Она нужна для исключения кратковременного отпирания симистора из-за импульсных помех в сети.
А для чего дополнительная RC-цепь? Как влияет на работу её частотная хар-ка?
Сначала тб из опа перечитай, ньюфаг, а то вместо эксперимента получишь эксперимент над собой. Гугли "реактивная мощность" и симулируй в ltspice перед тем как в розетку совать.
Нет, по учебе.
>>587659
>>587660
Ну качественные паяльники тут есть. Я имел ввиду медные паяльники, что дешёвые, что дорогие, тут вообще никак не найти. Они только в СНГ и постсоветских будто бы водятся. Хохлов что-ли попросить из Беларуси или Украины достать партию
>На каком микроконтроллере китайцы сгородили
Вполне читаемо: STM8S1... чего-то там.
>Привлекает что PHY чипа не вижу.
Вот та 28-лапая в соике - вангую enc28j60.
Может и не нагреться как печка. Все от добротности катушки зависит. Можно взять провод потолще да сердечник побольше. И потери будут не такими уж и большими.
В квартире через стенку поселились новые соседи, молодая парочка, которые переодически занимаются сексом. А у меня фетиш на стоны, каждый раз с удовольствием слушаю их.
Но несмотря на стандартную панельку слышно не очень — девка тихая. Приходится слушать прикладывая чашку к стене, но это крайне не удобно, а пофапать так и совсем проблематично.
Так что у меня возникают мысли — а может можно смастерить какое техническое приспособление для подслушивания через стену?
Вдруг у тебя есть успешный опыт в подобном, или, к примеру, вспомнишь статью из какого юного техника?
> Так что у меня возникают мысли — а может можно смастерить какое техническое приспособление для подслушивания через стену?
Буришь стенку почти насквозь. Вставляешь в полученное отверстие обычный микрофон. Должно сработать.
> Буришь стенку почти насквозь.
Неплохо, но у меня не хрущ с бабкиным ремонтом, а нормальное жилье. Хотелось бы начать с неинвазивных методов.
> Хотелось бы начать с неинвазивных методов.
Тогда просто микрофон к стенке и усилить. В этом случае пьезодинамик наверное лучше взять будет.
@monkey Что такое RC-цепь и как ее лучше понять? Распиши большим текстом >>338104 (OP)
RC-цепь — это базовая комбинация резистора и конденсатора, соединённых последовательно или параллельно, которая используется для фильтрации сигналов, создания задержек или сглаживания пульсаций. В последовательной RC-цепи ток через резистор и конденсатор один и тот же, а конденсатор заряжается/разряжается через резистор, определяя постоянную времени τ = R C (в секундах, если R в омах, C в фарадах). Представь: подаёшь постоянное напряжение — конденсатор сначала жрёт ток как сумасшедший, напряжение на нём растёт экспоненциально по формуле U_c(t) = U_0 (1 - e^(-t/τ)), а на резисторе падает; отключаешь — разряжается обратно. Это основа для таймеров, RC-генераторов и всего, где нужна плавная атака/спад.
Для переменного тока (сигналов) RC работает как фильтр: в последовательной цепи на входе резистора, выход на конденсаторе — высокочастотный фильтр (HF pass), пропускает высокие частоты, а низкие гасит, граничная частота f_c = 1/(2πRC). Обратно — конденсатор на входе, резистор на выходе — низкочастотный (LF pass), сглаживает высокочастотный шум, как в источниках питания после выпрямителя. Амплитудно-частотная характеристика — это классическая кривая с -3дБ на f_c, фазовый сдвиг до 90 градусов. Чтобы понять на практике, возьми мультиметр, осциллограф (если есть) или симулятор типа LTSpice — кинь R=1кОм, C=1мкФ, τ=1мс, увидишь, как сигнал растягивается или срезается.
Лучше понять через эксперимент: спаяй простую последовательную цепь на макетке, подай пилу или синус с генератора (или даже с Arduino), смотри осциллой на вход/выход — увидишь, как кондер "выравнивает" или "режет" волну. Почитай в "Искусстве схемотехники" Хоровица (там том 1, глава про пассивные цепи), или на easielectronics.ru разберут с картинками. Если мультивибратор не стартует — часто из-за отсутствия правильных RC для частоты, подгони по формулам. Не еби мозги симуляциями вечно, паяй и меряй.
> микрофон к стенке и усилить
> пьезодинамик наверное
Эти диванные теории и у меня есть, я надеюсь на проверенные советы.
>пик
Хм, выглядит интересно. Сколько стоит? Помню, когда гуглил про enj28j60 оказалось, что это полный нерабочий кал, эту штуку без проблем к микроконтроллеру можно подключить?
Она затягивает скорость нарастания импульса напряжения на тиристоре либо симисторе. Который может возникнуть в сети. При высокой скорости нарастания напряжения тиристоры и симисторы открываются даже без управляющего сигнала. Такова их особенность. Чтобы снизить вероятность рандомного открывания не тогда, когда нужно снаббер и добавляют.
>>587704
Да нет же, я про R3-C2. Нагуглил только, что это типа корректирует фазу открытия симистора относительно сети, но так и не понял, какие профиты? И как подобрать номиналы этих компонентов без осцилла? Есть в наличии китайский ваттметр, который и кос-фи меряет, можно ли как-то по нему ориентироваться?
Так-то про снаббер тоже не понятно: как понять что номиналы подобраны оптимально?
И вот ещё такой вопрос возник. Вот гляжу на "народный" китайский регулятор и понять не могу: как он переваривает такую мощность? Даже при 1 кВт это ток около 5А. Падение на симисторе около 1В. Т.е. это 5 ватт тепла. А на 2 кВт будут все 10 вт! Такого мизерного радиатора даже на 5 ватт едва хватит, тем более если регулятор будет жить внутри тесного пластикового корпуса. Я чёто совсем не понимаю, как оно не сжигает себя в угли от перегрева?
А, ты об этом.
> Нагуглил только, что это типа корректирует фазу открытия симистора относительно сети, но так и не понял, какие профиты?
Тебе бы глянуть где-то анимацию как вообще работают такие регуляторы. Чтобы в голове сложилась картина происходящего. C2 нужен для того, чтобы дать симистору управляющий импульс. Через динистор DB3. И, заодно, разрядиться через этот динистор почти до нуля, пока он не закроется. Коррекция фазы нужна чтоб была возможность самой регулировки мощности. То есть чтобы открыть симистор с задержкой. Относительно начала полупериода. Чем больше запаздывание отпирания, тем ниже выделится мощность на нагрузке. Это называется фазоимпульсным регулированием. Скорость заряда С2 до напряжения открывания динистора задается в основном резистором R2. Чем выше сопротивление этого резистора, тем медленнее будет заряжаться С2. И тем позже откроется динистор, и октроет через себя симистор через его управляющий вывод.
> И как подобрать номиналы этих компонентов без осцилла? Есть в наличии китайский ваттметр, который и кос-фи меряет, можно ли как-то по нему ориентироваться?
А они уже подобраны ведь.
> И вот ещё такой вопрос возник. Вот гляжу на "народный" китайский регулятор и понять не могу: как он переваривает такую мощность? Даже при 1 кВт это ток около 5А. Падение на симисторе около 1В. Т.е. это 5 ватт тепла. А на 2 кВт будут все 10 вт! Такого мизерного радиатора даже на 5 ватт едва хватит, тем более если регулятор будет жить внутри тесного пластикового корпуса. Я чёто совсем не понимаю, как оно не сжигает себя в угли от перегрева?
5 и 10Вт это немного на самом деле. К тому же симистор может работать и при 70 градусов температуре, и больше. Поэтому таких небольших радиаторов и хватает. Это же не проц в компе, который за 100Вт может потреблять.
Лол, а ещё бывает, когда директор покупает говно за три копейки, а конкретно ТЕБЕ с ним ебаться, и заменить/починить это говно не представляется возможным.
Рак двача нахуй.
Сейчас этот пидор с платным пасскодом тут всё позасрет вопросами к хуёвенькой LLM.
Забавная очепятка, easyelectronics.ru же.
С ним вот давно все интересно. У всех в Росии ERR_CONNECTION_RESET от его сервера?
>> Да нет же, я про R3-C2
Она будет:
1. Амплитудно, треугольники с интегратора R1-R2-C1 превращать в еще более задампленный сигнал, так как это простейший Low-Pass фильр.
2. Ее поведение - еще и во времени (по фазе), т.е. она еще задерживает (и растягивает) фронт импульса с интегратора.
>> И как подобрать номиналы этих компонентов без осцилла?
В той простейшей херни на КУ202Н что я давал выше, это схема из журналов 80х, ничего там подбирать не надо, собрал, работает сразу.
>> как понять что номиналы подобраны оптимально
В общем случае?
Без осциллографа и измерения "звона" возникающего в коммутируемой индуктивно-емкостной нагрузке никак.
Обычно смотрят импульсы "звона", рассчитывают частоту, а уже из частоты следует выбор R и C.
Для тиристора рассчет отдельный, особоый.
POWER ELECTRONICS это целый мир со своими книжками, журналами, сайтами , итд
>> и понять не могу: как он переваривает такую мощность
Овет прост.
Он работает так: он либо полностью открыт практически не представляя сопротивления
либо полностью закрыт. Это назыается работает в ключевом режиме. Практически как "медная" перемычка. (ну он не медная, ясное дело)
Все что его греет - это небольшие потери возникающие из-за его несовершенства, из-за того что его сопротивление не ноль (не К.З.) в открытом состоянии.
Эта схема регулирует мощность так. В сети идет синусоида. Синусоиду можно представить себе как нарастание и спадание.
Схема привязывается к точке перехода нуля, отсчитывает от нее время и спустя некоторое время периода включает тиристор/симистор. Выключается он сам, когда колебание электрического тока совершит период до конца и дойдет до нуля. При нуле он вырубается. И так - 50 раз в секунду.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиристорно-импульсная_система_управления
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фазовое_регулирование
как и всё импульсное.
И не дай бог вам ебануться и попробовать включать за ним индуктивные нагрузки или блоки питания бытовой техники в виде холодильников, телевизоров итд. Последним иногда наступет конец.
* треугольники
чет тут проебался на автомате. Точнее- пилообразный, треугольным сигналом называется иное. Ну и сигнал совсем не пилобразный, поскольку питается все это периодом синуса. Называется: воображать себе сигналы не измеряя овцелографом. :)
Медные паяльники отличаются от немедных только жалом. Вставляешь медный пруток в немедный паяльник с нихромовым нагревателем - и получаешь медный паяльник.
>а конкретно ТЕБЕ с ним ебаться,
Не ебись, это твой добровольный выбор.
У тель-авизоров уже сто лет в обед блоки питания импульсные.
Ну то есть к тиристорному регулятору полдключать можно и крутить ручку сколь угодно?
> Советую не забывать, что тиристорно-симисторная схема сильно срёт в сеть помехами,
> как и всё импульсное.
Чтоб не срала устанавливают фильтрующий дроссель. Если диммер стоит не в совсем ширпотребном, дешевом устройстве то он имеется. И кондер еще один там нужен в таком случае.
Насколько вообще реально? И что это за спецслужбы, которых могут прослушать радиолюбители?
Очень даже реально, по законам многих стран шифровать/скремблировать нельзя даже органам.
>>587731
Ну по идее в статье речь идёт про прослушку пилотов гражданской авиации, а в России, да и в большинстве стран это вполне законно, многие люди на основе этих данных ведут онлайн карты полетов самолётов вполне легально.
Тут либо был политический мотив, либо нам о чем-то не договаривают и эти умники сделали что-то хуже чем просто прослушка гражданской авиации.
Ой, я только заметил что они ещё следили за военной авиацией и режимными объектами тоже. Ну это тоже спорно, ибо если связь не зашифрована, то довольно сложно притянуть за уши злой умысел в прослушке.
Помню как я будучи студентом пилил самопальный проект по цифровой шифровке радиосвязи на FPGA чипе. Так и не доделал, но проект частично уже работал. Интересно могли ли меня набутылить, если бы товарищ майор из радиоконтроля ФСБ случайно попал бы на мою волну. Есть же куча гражданских цифровых раций с шифрованной связью на разрешенных частотах и их не бутылят как-то.
>>587733
>злой умысел в прослушке
Умысел тут в передаче этих данных третьим лицам. Условно ты можешь слушать что угодно но как только ты начинаешь это сливать начинают работать другие статьи.
Да какую-нибудь вебсдр точку накрыли чтобы наверх отчитаться, что поймали шпиёнскую сеть. А там уже признается, что сам заяц, и его родители были зайцами. Ни через какой закон ни через какие уши не притянуть что незаконно прослушивать всем ветрам открытый эфир, который решили не шифровать.
То что ты не видишь не значит что его нет. Он где-то там. Но скорее всего проще новый блок питания сделать.
То есть неработают колонки 100% из-за этого отлетевшего провода?
Да это 100%.
Терять в принципе нечего, можешь снять изоленту и поотламывать сверху белую пластмассу. Если найдешь кончик к которому можно припаять то может не все потеряно. Провода в условиях постоянной вибрации надо хорошо фиксировать чтобы не отлетали.
Спасибо, анон, тонны нефти тебе! Я не умею паять и просто хотел убедиться перед покупкой нового адаптера, что дело в нём, а не в колонках, что бы деньги на ветер не выкинуть.
Так ты не убедишься.
А оторвал ты скорее всего когда разбирал
действовавшую под видом радиолюбителей
— Вот тут все сказано. Все детали истории.
Ишь суки, прикидывлись радиолюбителями!
1. Это пропаганда.
Вангую как было. Скорее всего КГБшник присоединился к телеграм каналу, куда наивные сбрасывали радостные кудахты "о, а я сейчас прослушал". Вряд ли даже был злой умысел. И его вряд ли вообще можно доказать.
2. Нашли адреса тех, кто ничего и не подозревал, радостно кудахтая в канальчике и лоллируя как они сейчас "прослушают" самого бацьку, сам Кей Джи Би.
3. Выехали, положили мордой в пол, захватили в изолятор, давай избивать.
Старый добрый способ выбивать признания. Тебе признаются в том что хотели прослушать чёрта и дьявола, самого бога, самого аллаха.
Рррряяя, ликивидирована сееееееть!!!! Ррряяя!!
???
PROFIT
Лычки
Повышение
Пенсия ± почти в сорокет с неебическим содержанием
>Вряд ли даже был злой умысел
Ты думаешь что эти все люди, которые воруют миллиарды, делают это со злого умысла? Типа ща украду еще миллиончик и степашки высохнут? Нет конечно, они делают это потому что хотят хату. Злого умысла здесь нету.
Поэтому, либо закон один для всех, либо пиздить без злого умысла это норма.
"Всего к ответственности привлечено более 50 человек. Изъято свыше 500 единиц радиооборудования, значительная часть без разрешительных документов. Обнаружено около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Экспертиза однозначно подтвердила - часть изъятой информации содержит сведения, составляющие охраняемую законом государственную тайну", - подчеркнул Протасевич.
По его словам, семеро ключевых участников преступной схемы взяты под стражу, следствие квалифицирует их действия по статьям "Измена государству" и "Шпионаж". Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания.
Записал эфирчик с SDR,
получил пожизненное.
или расстреляли.
Что ты нахуй болботишь, ебучило? Ты чем-то обхуярен?
Языковая модель, нейросеть и то умнее тебя и пишет по смыслу.
Мне больше интересно, что за гостайна такая в нешифрованном виде передаётся. А то можно сколько угодно сажать школьников из открытых чатиков, ноесли тебя с обычного тв-свистка можно перехватывать, это безопасность уровня тех шпионских спутников из сороковых - а похуй, всё равно ни у кого такого железа нет, и продавать его запретим
Любая оперативная информация, что через 15 минут приедет грузовик с картохой для кгбшной столовки и его надо впустить или что ворота номер 7 опять заклинило и надо вызвать ремонтника.
Информация она разная, оперативная быстро устаревает, не требует грифа т.к. не хранится но позволяет наблюдателю получить множество информации об объекте.
Хуя бульбаши отсталые, у нас давно всем ментам и скорым раздали цифровые рации, а кто в городе работает просто со своего виртуального оператора разговаривает.
>цифровые рации
Но APCO P25 без шифрования работает и просто требует чуть больше усилий приложить для приема по всем каналам. У апки просто фича в более удобной работе диспетчеров т.к. нормальные селективные вызовы и труЪ мультик анальность.
APCO-25 цифровой стандарт радиосвязи, разработанный в рамках проекта Project 25 (P25), который объединяет пользователей систем связи, работающих в службах общественной безопасности. Сети APCO-25 могут разворачиваться как с одной базовой станцией, так и в многосайтовой архитектуре. Инфраструктурное оборудование APCO-25 некоторых производителей, например, Motorola, поддерживает использование технологии многосайтового режима работы с синхронным вещанием (англ. Simulcast). Технология Simulcast минимизирует время поиска ретранслятора абонентской радиостанции и обеспечивает переход из зоны действия одной базовой станции к зоне покрытия другой, рядом стоящей базовой станции, без переключения, в том числе и в течение вызова (хендовер). Радиостанции APCO-25 могут работать в Подвижная радиосвязь режиме с полным дуплексом, с частотным разделением (FDD) каналов приема-передачи, а также в Подвижная радиосвязь с полудулексом (HD). В конвенциальном режиме возможна организация соединения между двумя радиостанциями (англ. direct mode) как напрямую, на одной частоте поочередно, так через репитер. APCO-25 относится к транкинговым системам с выделенным каналом управления. Контрольный канал в сетях APCO-25 организован с частотным разделением (FDD) каналов: ретрансляторы передают служебную информацию радиостанциям в частотном диапазоне нисходящего канала, а радиостанции посылают запросы ретранслятору на частотах восходящего канала. Радиостанция, для регистрации в сети, должна знать и сканировать частоты всех контрольных каналов сети. Трафиковые каналы ей будут назначены в процессе работы ретранслятором. Данные могут передаваться в открытом виде или зашифрованными с помощью одного из 11 возможных алгоритмов. APCO 25 предусматривает возможность работы в любом из стандартных диапазонов частот, используемых системами Подвижная радиосвязь, с учетом региональных ограничений: 136-174 МГц (Подвижная радиосвязь), 378-470 МГц (Подвижная радиосвязь) и 450-520 МГц (Подвижная радиосвязь) c дуплексным разносом (FDD) 3, 5 или 10МГц, 746-806 МГц и 806-870 МГц (Подвижная радиосвязь) с дуплексным разносом 39 МГц или 45 МГц и 896-901\935-940 МГц (Подвижная радиосвязь).
> без шифрования работает
> Данные могут передаваться в открытом виде или зашифрованными с помощью одного из 11 возможных алгоритмов
Ну то есть помимо встроенных 11 алгоритмов тебе ещё и никто не мешает любым гостовским кузнечиком это делать с минимальным оверхедом, как у ментов например.
>никто не мешает
Тогда почему все передачи идут в открытом виде?
Риторические вопросы - это не честно. Весь интернет с хттп на хттпс перетащили, и этих в жопу выебут пару раз и переедут.
Кого поймали - тот и шпион. Троцкистско-японский. И вредитель еще.
Как маленький.
>Весь интернет с хттп на хттпс перетащили
Это защищает левых чуваков от левых чуваков. Но тебя это не защитит от тех у которого есть доступ к корневым сертификатам. Так же как не защитит другие гойсударства.
На самом деле - не защитит даже от твоего провайдера и от тащмайора, если тот попросит об услуге.
Корневым сертификатам чего, чужих центров идентификации?
Откуда у левых чуваков ключи шифрования, которые внутри конторы генерятся рандомно?
>>587770
Шапочку из фольги сними, ты обычный тлс ёбнешься расковыривать. Ни один современный браузер не даст тебе соединиться с сайтом с кривым сертификатом, пока сам как дурак не разрешишь.
>Откуда у левых чуваков ключи шифрования, которые внутри конторы генерятся рандомно?
По твоему контора которая подписывает сертификаты это такая коробочка которая только "подписывает сертификаты"? Им стоит ноль труда подписать еще один сертификат на твой CN для того кого надо, либо даже для себя, а дальше митм
Такие вещи не выдаются каждому дурачку который потрясёт корочкой, ему могут разве что по лбу хуем постучать из вежливости, мол, выслушали тебя, родной, иди нахуй. Ни наш майор не расшифрует клаудфларный сертификат, пусть хоть щёки лопнут без надетой фуражки, ни госдеп не может прослушивать нашего майора, который у себя серты хранит за семью замками.
>Такие вещи не выдаются каждому дурачку который потрясёт корочкой
О этом и не было речи.
А без этого можно только лбом об хуй стучаться в бессильной злобе
Будет. Вместо load тебе надо будет через кнопку подавать питание на плату, управляющую светодиодом. Напрямую аккум к светодиоду подключить нельзя, ему надо ограничить ток.
Там внутри контакты под обычную КБС, купи переходник под три АА и похорони его обратно в шкафу. Лучше вместо ебанутой конвертации под бессмысленный в нём литий поищи ему диодные лампы, а то 2.5вольтовая лампочка Ильича годится только на часы в темноте смотреть.
>>587777
Ну что, отсосал у меня, обтирашь губки?
Ты же просил опровергнуть, но написанное мной подтвердила даже LLM.
А "Хохлятину" ты в зеркале увидишь, падаль хохлозависимая .
И хватит срать тут LLM-кой, ишак ебаный, съеби в /ai или /nf
Репортите гандона, он тут сейчас засрет весь тред.
Так нейромакака просто пересказывает слово в слово сказанное в треде, лол.
Фонарик раритетный.
Убивать и городить этот фонарь на аккумуляторе 18650 это крайне странное решение. Фонарь явно просится в музей или коллекционеру. Нет чтобы запустить его от реальной лапмпочки и солевой батарейки 3336.
Я бы оставил всё как есть, чистое.
А если реальный фонарь нужен, закупил бы что-то охуенное, оно светодиодное сейчас все равно намного превосходит и по времени чем одну секцию 18650 и по световому потоку.
Мне даже интересно сейчас, лампочки жрали как не в себя, батарейка солевая. Сколько он работал именно как фонарик, меньше 10 минут по-моему.
>>587780
>>587781
>> подавать питание на плату, управляющую светодиодом
Светодиод накаливания такой...
>> поищи ему диодные лампы
Для полной аутентичности нужно чтобы лампа светила и вбок.
Придется либо найти в таком патроне, чтобы излучала и вбок тоже (filament-типа) или с рассеивателем, либо самому делать. Светодиодные лампы в таком патроне есть. Но они светят вперёд.
https://www.avito.ru/kazan/mebel_i_interer/lampochka_dlya_fonarika_sssr_3v_ili_6v_1853779404
>> а то 2.5вольтовая лампочка
2.5 это слишком мало, работать будет но они сгорали. Были лампы на 3.5v 3.6v 3.75v
токи у ламп были разные, и мощность разная.
Именно. Но анон с пасскодом это не соображает, Он просит опровергнуть, а LLM наоборот, подтверждает.
> нужно чтобы лампа светила и вбок
Там недофокусировочное недозеркало только затем и нужно, чтобы свечение вбок/вверх/назад хоть частично перенаправить вперёд, а диод изначально будет светить вперёд, особенно если на него ещё насрано прозрачного пластика в качестве линзы. Есть флёр старины, а есть буквально ограниченные технологиями своего времени топорные приборы, заменить их главную проблему я не считаю недостатком, особенно когда это буквально адаптер под оригинальный сокет, всегда можно будет купить запасных 4.5вольтовых ламп про запас, а пользоваться чем удобно.
У меня где-то валялся на даче старый китайский клон фкб-2, который даже не из алюминия был сделан, а из листовой жести с кучей прессованых рёбер жёсткости, я когда его отшкрябал от ржавчины и затолкал диодные лампы с озона, у него из-за их направленности перестала работать регулировка размера пятна, т.к. световой поток назад в принципе не шёл, но это ладно, там плюс-минус адекватное пятно было. И такая же история с дедовым фкб-7, крути как хошь, светит одинаково.
>>587785
Странно ожидать высоты мысли от гоя, которого прогрели заплатить за сосач
Это не конспирология, а печальная практика. Ибо кто управляет инфраструктурой - тот и владеет всем, просто обычно они этого не делают.
Ладно, я написал криво и смысл поплыл, надо читать как даже от провайдера твоего сайта, это важное уточнение.
Тем временем сайт, который ты ещё хуй достанешь за клаудфларой, сам не знает с какого датацентра ему ближе контент отдавать, и в какую юрисдикцию ехать биться лбом.
>и в какую юрисдикцию ехать биться лбом.
Где находится офис клауда это не секрет. Оттудова можно и начанить.
Спрошу по-другому.
Я хочу поставить глушилку 3G и 4G в квартире, чтобы нельзя было обойти фильтрацию контента в локалке. Если я удостоверюсь (в том числе, тупо предупрежу и опрошу) соседей из всех смежных квартир, что им не мешаю - имею ли право, как собственник квартиры, глушить любую коммерческую связь в пределах территории моей квартиры?
И, собственно, существуют ли такие, кхм, эффективные QRP-глушилки?..
>имею ли право, как собственник квартиры, глушить любую коммерческую связь в пределах территории моей квартиры?
Другими словами, в /law ты услышал ответ, который тебе не понравился, так?
Нет. Вместо ответа по делу услышал только осуждение практики фильтрации контента дома.
А мне не ребёнка и не тню "защищать" от деструктивного контента - мне себя защищать от деструктивного контента, который домочадцы со всяких вумансру и говносериалов мне притаскивают и насильно в меня пытаются влить.
>Нет. Вместо ответа по делу услышал только осуждение практики фильтрации контента дома.
Все верно
Ты явно гуманитарий + тупорылый. Поэтому поясню так:
Это технически и практически нереализуемо. Чтобы никому не помешать. В теории, если взять квартиру "в вакууме", то можно целиком её экранировать и заземлить по периметру. Только так. На практике - никак, увы.
Впрочем, если к тебе придёт ГРЧЦ, то максимум что могут дать - административку по ст. 13.4 КоАП РФ. Т.е. штраф + конфискация оборудования. Ну, и соседи могут сделать бо-бо, если узнают, что ты глушишь им связь.
Вот так бы сразу.
На всякий случай, повторю/поясню:
моя задача - любым ненаказуемым или хотя бы беспалевным способом отрезать эфемерную тётю Сраку из соседней комнаты от вумансру, сериалов про степашек, описаний ебанутых диет и прочей псиоп-заразы, на которую клюют ВСЖ-скуфыни, чтобы ей было нечем ебать мне мозг, и, зная её, полагаю, этого хватит. А на гойуслуги и прочие ФэНэЭсы пусть заходит, и звонит, куда хочет.
Это не единственный способ, который я рассматривал.
Из альтернатив, например - имитировать блокировку от провайдера (хостить зеркало заглушки локально, редиректить прямо на страницу заглушки или редиректить на заведомо забаненный IP/домен). Оснований бутылить за это, надеюсь, ещё не придумали (вплоть до какой-нибудь "порчи деловой репутации провайдера/РКН" или "нарушения копирайта провайдера на заглушку") - это на случай, если тётё Срака попробует обратиться к провайдеру (подобные намерения она высказывала). Как, собственно, и то, что, в случае обнаружения "проблем" в локалке, трафика она не пожалеет, с архивным-то тарифом.
Или, например, поставить чёрный ящик (не буду вдаваться в подробности правильных названий), который будет реагировать только на хендшейки с известных мне (IMEI || IMSI) и организовывать им даунгрейд до EDGE (опять же, с мощностью строго не выше пределов разумного) средствами протокола, а остальное просто игнорировать - насколько быстро ГРЧЦ отреагирует?
>целиком её экранировать
В моём случае, межкомнатные стены справляются с этим хорошо.
>>587802
Ещё раз, про глушилку - забудь. Баловаться софтварно, если есть доступ к оборудованию, можешь сколько угодно. hosts/iptables, подмена DNS, всё на что фантазии и мозгов хватит.
Т.е. фильтровать аккуратно, чтобы никто не заподозрил, что идёт фильтрация и не подумал её обходить... Значит, имитировать блокировку от провайдера - с этим проблемы могут быть?
В принципе, у меня настолько горит, что я без зазрения совести даже локальный прокси виновнице торжества на телефоне запилю, если подловлю разблоченным и успею авторизовать мой комп для ADB, и C2-сервер для обновления чёрного списка (а то и обратной связи, чтобы было понятно, что ещё в ЧС добавить) подниму, а может, и повод для доменизации придумаю, не телефона - так пекарни, которой эта личность пользуется. И оставлю эту адскую софтину рабочей, даже если дойдёт до удачного переезда.
>> Это технически и практически нереализуемо. Чтобы никому не помешать.
Я так не считаю. (я не он, если что, я другой анон) Если глушилку сделать очень очень слабой, такой что в стенах комнаты она будет действовать, но даже железобетонные стенки задержат её сигнал, то все получится.
Поиск на али по слову "глушилка" показывает девайс за 15тыс руб, глушащий в сфере 20м.
Еще, довольно давно я встречал практическую реализацию собственной соты (хакерство). Хак в том что сотовые видят соту, видят что сигнал от нее выше чем от других сот и коннектятся именно к ней.
>> отрезать эфемерную тётю Сраку из соседней комнаты от вумансру,
>> сериалов про степашек, описаний ебанутых диет и прочей псиоп-заразы, на которую клюют ВСЖ-скуфыни,
>> чтобы ей было нечем ебать мне мозг, и, зная её, полагаю, этого хватит.
Сначала надо знать, что этим занимаются от нехер делать.
Это ты матери собрался устроить или девушке/жене? Это же война.
Ты не знаешь человеческую психику и неопытен. Если ты такое устроишь, то очевидно что ты будешь забомблен просьбами починить то, что еще недавно отлично работало, но сегодня перестало работать. А следовательно, это надо починить. К тому же, довольно быстро вскроется что вне квартиры - работает. Внутри квартиры - перестает. Затем она не будь дурой конечно же поищет причину и найдет. Вот так бесславно кончатся все твои начинания.
К тому же ты пострадаешь, будучи записанным в моральные уроды.
Вместо "не пущать и запрещать" (как будучи не сильно умными действуют знакомые всем нам люди)
следует выбирать другой способ.
Следует выбирать путь добра. Путь добра конечно сложнее и хлопотнее.
Он предолагает что ты человеку делаешь добро, и он сам видит хорошее и его текущие занятия становятся ему более не интересны.
Как пример, ставишь приложение "Зона" на Android и даешь смотреть отличные сериалы. А еще лучше - вместе и смотришь.
Подбираешь список Youtube каналов. Список сайтов. Выбираешь какие-то игры. Возможно, хорошие вещи придется оплатить.
Вот так это делается. А запрещать, не пущать и лишить человека чего-то это просто глупость, которая будет неприятным сюрпризом, но вовсе не решением.
В некоторых случаях (если это не мать или не жена с которой вы уже прожили какое-то время, а допустим девушка) могут заменить тебя самого и тем самым решить проблему.
Да, свинья везде найдет грязь и поначалу даже если будет какой-то хороший контент, все равно будет тянуть на старое. Но тут надо запастись терпением.
На Али где-то видел светодиоды с цоколями Е10. Как у лампочек для таких фонарей. Народ говорит что как заменители родных подходят неплохо.
>>587784
> Фонарик раритетный.
> Убивать и городить этот фонарь на аккумуляторе 18650 это крайне странное решение. Фонарь явно просится в музей или коллекционеру. Нет чтобы запустить его от реальной лапмпочки и солевой батарейки 3336.
> Я бы оставил всё как есть, чистое.
> А если реальный фонарь нужен, закупил бы что-то охуенное, оно светодиодное сейчас все равно намного превосходит и по времени чем одну секцию 18650 и по световому потоку.
Двачую.
> Мне даже интересно сейчас, лампочки жрали как не в себя, батарейка солевая. Сколько он работал именно как фонарик, меньше 10 минут по-моему.
Лампы в таких фонарях потребляли немного, менее полампера. Поэтому батаерейки быстро не садились.
Есть схема joule thief без индуктивности. Интересно она хуже или лучше. https://electronicsarea.com/1-5-v-joule-thief-circuit/
Ты же понимаешь, что тётя Жопа даже на зоне будет смотреть свою хуйню в полную громкость, а не кубрика с тарковским?
@monkey поясни за схему воров джоуля без катушки индуктивности та схема с сайта - типичный быдло-осциллятор на одном транзисторе (типа bc547), где вместо катушки юзают rc-цепь для создания задержки и колебаний. база транзистора соединена с коллектором через рез 1к, кондер 100мкф шунтит базу к земле, ещё рез 100ом на эмиттер для стабилизации, диодик 1n4148 перед светодиодом и рез на него для тока. от 1.5в батарейки она мигает лампочкой или жрёт светодиод, но принцип не джоулев вор чистой воды - нет накопления энергии в магнитном поле, просто транзистор переключается по таймингу rc, импульсы короткие, кпд хуёвый, жрёт батарею быстрее классики с торойдом.
сравни с норм jt: в катушке ток накачивается в одной обмотке, потом сбрасывается во вторую через диод на лампу, напряжение взлетает до 5-10в легко. тут же чисто релаксационный генератор, как мигалка для новогодней ёлки, светит тускло и греется транзистор. если хочешь без катушки - юзай суперкондеры или готовые чипы типа mc34063, но для обучения норм, спаяй и потыкай осциллографом, увидишь фронты 0.1-1мс.
короче, хуже классики во всём кроме "не надо мотать ферритом", но для ньюфага с паяльником годится как первый опыт автогенератора. если не пашет - чекни полярность кондера и диода, или транзистор дохлый.
joule thief это генератор, способный работать от низкого напряжения, вплоть до 0.2-0.1v чем и высаживает батарейку до конца. Индуктивность позволяет выполнить преобразование, подняв малое напряжение до ~1.8v необходимых для красного светодиода.
А на предложенной тобой схеме два транзистора слева это мультивибратор.
Транзистор справа это ключ, управляемый мультивибратором.
Тут нет совершенно нет принципа "joule thief", это какой-то обман. Нас обманывают. Для того чтобы был "joule thief" должна быть катушечка.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
(переведи Google и почитай)
>вплоть до 0.2-0.1v
Ебанутый? Предел - 0.45-0.5В, и то не с каждым транзистором, и вытягиваемая мощность при этом будет ничтожная.
Даже с германием столько не выжать.
Несколько раз перепроверял вроде все в порядке, заказал чё надо
Я пробовал мосфеты по параметрам искать, он мне либо выдумывал названия, либо давал существующие, но совсем не с теми параметрами которые я просил.
А по верхней маркировке гуглить сильно лучше?
Вроде то что нужно но параметры очень смущают
Или где тред где подсказать могут?
>> а повышайка на конденсаторе.
Принцип действия подобных схем я понимал будучи школьником 6-7 класса.
Q3 там просто ключ, замыкающий L1 на батарейку.
— В каком месте и какой конденсатор у тебя "повышает" питающее напряжение светодиоду L1 на предоставленной схеме?
Схема берет импульсы низкого напряжения и создаёт импульсы более высокого напряжения.
> — В каком месте и какой конденсатор у тебя "повышает" питающее напряжение светодиоду L1 на предоставленной схеме?
Для обеспечения высокой интенсивности свечения светодиода необходимо увеличить напряжение, подаваемое на его выводы. Для этого используется электролитический конденсатор емкостью 1 мкФ, который «сохранит» или «удержит» дополнительное напряжение. Это напряжение подается последовательно с батареей 1,5 В, что позволяет светодиоду излучать свет большей интенсивности.
Как работает устройство «Похититель Джоуля 1,5 В»?
На левой стороне схемы устройства «Похититель Джоуля 1,5 В» мы видим транзисторы Q1, Q2 и связанные с ними элементы (R1, R2, R3, R4, C1, C2), которые работают как автоколебательный мультивибратор. Выход мультивибратора снимается с коллектора транзистора Q2.
Когда транзистор Q2 выключен, транзистор Q3 переходит в режим насыщения, так что через резисторы R4 и R5 протекает ток. Конденсатор C3 зарядится до напряжения около 1 вольта.
Когда транзистор Q2 переходит в режим насыщения, напряжение на его коллекторе почти равно 0 вольт. Таким образом, левый вывод конденсатора (со знаком «+») также находится на уровне 0 вольт.
Как мы уже говорили конденсатор уже заряжен, и между его выводами находится приблизительно 1 вольт, тогда на катоде светодиода у нас -1 вольт.
Из схемы видно, что анод светодиода подключен к +1,5 вольтам, а его катод — к -1 вольту. При этом на выводах светодиода мы получаем напряжение: Vd = 1,5 В – (-1 В) = 2,5 вольта.
Этот цикл с частотой, задаваемой автоколебательным мультивибратором, повторяется бесконечно.
При напряжении 2,5 вольт невозможно зажечь белый или синий светодиод высокой интенсивности, поскольку для этого требуется напряжение питания около 3,7 вольт, но можно включить обычный красный, зеленый или желтый светодиод.
Это перевод гуглом статьи: https://electronicsarea.com/1-5-v-joule-thief-circuit/ с той схемой. Итого схема работает как обычный удвоитель напряжения.
Частота дискретизации 125 кГц
Сигнал 50 Гц
Я ЗНАЛ ЧТО ТЫ ТАК НАПИШЕШ ПИДАРАС
можеш нормально ответить пожалуйста
>> Итого схема работает как обычный удвоитель напряжения.
Хвалю за то что воспользовался Google переводчиком, но схема не работает так как написано
и не является конденсаторным удвоителем напряжения (charge pump), тем более "обычным".
Кроме того, с использованными номиналами R4=100K, R5=1K не будет работать и мультивибратор.
см. картинку
Я правильно понял, что ты читаешь ADC 125000 раз в секунду? Не дохуя ли?
Зря я не вник в схему. Смотрю забугорный сайт, аккуратно выглядит. А оно вон че оказалось.
АЦП запущен с непрерывным преобразованием, делитель 128, частота тактирования микроконтроллера 16 МГц. В прерывании от АЦП читаю результат. В основном цикле высираю это по uart.
> Не дохуя ли?
Нормально, надо поточнее.
Типа тебе нужен унч? Ну так их море. Но не на дин рейку.
УНЧ? А вообще, с такими вводными тебе и потенциометра хватит.
Маловероятно. Скорее всего, какая-то мощная аппаратура стоит, которая случайно и непреднамеренно забивает именно канал bt.
Усилитель сверхнизких частот. Есть вот аналоговый сигнал с датчика, и он может часами не меняться. А УНЧ это обычно про аудио, и там стоят фильтры от постоянки.
>>587870
Мне наборот, усилить нужно.
> входного 0-10в сигнала.
> DIN-рейку
Похоже ты начинающий АСУ ТПшник. Зачем менять амплитуду стандартного сигнала 0-10 вольт?
https://owen.ru/product/uzs1_m01
Ну во-первых бывают усилители без кондеров, во-вторых кондеры можно закоротить, в третьих то что тебе надобно наверняка Можно реализовать с помощью промышленных контроллеров, но когда ты увидишь на них цену ты... в-четвертых если у тебя возникла такая задача скорее всего ты изначально что-то делаешь очень неправильно и это можно сделать проще, если сделать правильно.
Провода? Нет, не покрыты. А если бы и были покрыты, то лак бы поломался, потому что я эти провода кручу-верчу и в узел завязываю
Этот лак тонкий и гибкий
Да какой лак, из в прозрачный акрил макают и готово, хоть на улице вешай.
> лак тонкий и гибкий
то есть резиновый, да?
то есть обычнаая изоляция.
но невидимая, да?
>>587878
>Зачем менять амплитуду стандартного сигнала 0-10 вольт?
У тахогенератора слишком низкий сигнал, а к софту контроллера, куда он подключён, доступа нет
Достижения химпрома в 2025 покажутся чудом чудесным любому селюку, так что не кори себя
Любая прозрачная пленка, которая образуется после высыхания растворителя является лаком. С добавкой пигмента это уже будет краской.
>>587882
Как уже сказали выше провода залачены. Либо там пластиком тонким покрыты. А вот на светодиоды могли быстрозастывающей эпоксидки капнуть.
Я не знаю где ты это выдумал, лак бывает и непрозрачный, и не высыхающий до конца. А то говно которое идёт на гирлянды - не смола, а обычный пластик.
Как быть таким же мудрецом?
> Как вы достигли такого уровня ума? Про лак и краску?
Погружение в инфу об этом плюс практика.
> Как быть таким же мудрецом?
Читай много нужную информацию. Хоть Википедию. Главное чтоб интересно было. Постепенно выработается понимание как это все работает.
Это просто изменение размеров того, что может намагничиваться в магнитном поле. Не только феррита.
>херня
Причем здесь атмега? Или тебе код ии нахерачил и в нем сомнений нет?
прикались есть такая хуйня называеца стеклоткань она из стекла а гибкая как ткань
>>587896
тем что в в лаке тупица нет наполнителя в виде красителя обычно это соли металов например оксид титана ебуче белый и тд и тп
https://www.chipdip.ru/product/tp4056-charge-module-with-protection-zaryadnoe-ustroystvo-9000445260
подводные?
>подводные?
Если не влезет внутрь, будешь пилить корпус и будет выглядеть как говно.
А так делай.
Бюджет 24к
> не реально
Реально.
Тут всего девять восемь контактов. Можно на похуях нанести припой паяльником на микросхему, убрать весь припой с площадок на плате что б гладко было. И просто флюс вмазать на плату, микруху приложить и феном разогреть. Потом можно даже кое-как попытаться визуально проконтролировать.
Шары идеальные дрочить это когда сотни контактов.
чего еще например?
почему я вообще спросил.
скажем, мы имеем помеху в диапазоне 10khz-10mhz, которую феррит подавляет с 1850mv до 125mv. При включении нагрузки через феррит, помеха возвращается в том же диапазоне и феррит начинает петь. Если накрутить дифферинциальный режим на феррит (токи + и - в одном направлении) - феррит будет петь как помехой из фазы, так и помехой уходящей от нагрузки в —. Единственное, что может помочь ферриту в dmc, это конденсатор, установленный после него.
вопрос, что происходит?
Бери эту >>587891 → Есть всё, что надо. Я прямо вижу, как она на самоокупаемость выходит.
Коробочки дерьмо. Они заклинивают, этикетку в них тяжело засунуть приходится мять, в них всё пересыпается, из них неудобно доставать, они занимают место даже если в них ничего нет.
У меня на работе была такая херня. Я проклял её. Она клинит, в ней ничего нету, то что есть где-то в глубине ящика, пакетики все скомканы что бы засунуть в ячейку,
Я использую зиплок пакеты с зиплок пакетами. Возьми хороших потолще. Коробка резисторов, в нём пакет резисторов 0805, в нём два пакета до 100к и больше 100к, в них пакеты номиналов разложенных по порядку.
Ещё у китайцев есть такая херня smd sample book В каждое отделение влезают 2-4 ленточки по 25 элементов. Если тебе нужно больше десяти номиналов и ещё иногда нужны разные номиналы, то есть смысл купить такую штуку.
Тебе просто не повезло. У нас и на работе лет 15 были нормальные коробки, и дома у меня сейчас тоже неплохие. Ничего не заклинивает. Но их необходимо много.
всякие разные используем.
Поищи в том числе (ни за что не догадаешься) СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ.
Называть они могут как угодно, в основном их покупают не елестронное задротьё, а рукодельницы и проч. бабы.
И коробочки, и выдвижные ящички, и в том числе пластиковые контйнеры с крышкой.
Сейчас есть куча интересной хуеты, типа мини-стоечек под контейнеры как у тебя на картинке. Типа чтобы только потянть и не пришлось снимать все сверху.
Не угадаешь ни как называется, ни где купить. Иногда в россии они дешевле чем на алиэкспресс, авйлдбериз, и озоне.
На эти перешёл: https://www.ozon.ru/product/shkatulka-2276195442/
В тех что у тебя на пике вечно всё перемешивается.
Ищи Aifen, Sugon с 210 паяльником на JBC жалах. Шутника не слушай, он не шарит.
Станция с феном это все же редкость. По-моему проще и дешевле фен отдельно, паяльная станция отдельно.
Одна большая царь-коробка, в ней несколько крупных зип-локов, в них зипы с мелочевкой. Есть пару коробочек, как на твоем пике, мне не нравятся, не все можно удобно распихать и язычки-защелки уже отломались.
Единственное, потом распечатаю на самоклейке названия и номиналы на каждый зип, что бы глаза не ломать об каждый кондер.
Большие дитоли (электроустановочные, электрика и прочее) группами в подписанных коробках на стеллаже в гараже.
Вот эти коробки https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Они параметрические, делаешь любого размера с любым количеством ячеек.
Качаешь .scad и открываешь через OpenSCAD и там в переменных настраиваешь как хочешь. Я себе сделал разного количества и размера ячеек и высотой идеально под свои шкафы.
А на стене органайзеры (ищи их как кассетницы).
И записываю всё в partkeepr чтоб в любой момент найти нужную деталь.
Похвастался.
Zip-пакеты надо брать антистатические или обычные?
>>587940
>СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
Вот это прям оч интересно для организации жизненного пространства в целом.
>>587941
У маленьких коробочек быстро изнашивается защелка?
>>587943
>царь-коробка
Картонная из под какого-нибудь крупного электроприбора или специально куплена?
>>587944
Шутишь что ли, я ноль, а ты явно электроникой себе на жизнь зарабатываешь. Мне такое к сожалению не нужно.
Всем спасибо анончики.
>а ты явно электроникой себе на жизнь зарабатываешь
Только трачу.
У тебя 3д принтер есть? Если нет, пора купить. И напечатай себе коробки идеально подходящие тебе https://www.thingiverse.com/thing:3125601
> Zip-пакеты надо брать антистатические или обычные?
Для не чувствительных к статике компонентов можно и обычные.
>Картонная из под какого-нибудь крупного электроприбора или специально куплена?
Специально подбирал по технико-эксплуатационным характеристикам. После долгого исследования выяснил, что лучше всего подходят коробки от пищевых продуктов, от электроники - так себе. Покупные совсем не подходят. ПОВТОРЯЮ, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ, ТОЛЬКО ОТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
Кассетницы как на пиках выше не хочу на стену вешать, иначе домашний кабинет превратится в какую-то электрозадротню
У меня на работе сейчас JBC жала под всякую хуету 0206 и QFN24, только я после армии между ними и медным прутком разницы не вижу, почему все на них так дрочат. Ходят, спрашивают «ну как тебе?» Да как земля, один хуй, вы не можете сказать, что я паял и чем. Тем более, это инструмент: сломался — выкинь, купи новый и не еби мозги.