Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Кто-нибудь, адаптируйте, плз, для включения в шапку:
>>360680 → >>360682 → >>360696 →
Чат гпт несет какую то ересь
И как адаптировать этот словесный понос? Никакой конкретики, тестов и ответов на вопросы.
На ютубе только тесты стариннах лет, когда обычный челик мог себе позволить купить десяток узо и протестировать их.
https://www.youtube.com/watch?v=W13uH4tIvf8
Сейчас никто такие тесты не снимет, все блогеры либо рекламные, либо за копейку удушаться, да и УЗО теперь стоит нескольоко тыщ, особо не настестируешься, а монетизации у ютуба больше нет, ведь только выиграли, поэтому теперь дефицит инфы.
И в отстуствии инфы причмокивая обсуждать все эти бернды смысла никакого тоже нет. О чём причмокивать? О том как криво или косо надпись напечатана?
Про какие-то документы, бумажки бубнит, лол, тут чо компании сидят? Здесь люди конкретные, которым в дом и квартиру надо автомат, узо повесить, я куплю легранд/абб/шнайдер в крупном магазине и мне похуй, что это серый импорт. А если такого нет, то и без разницы чо покупать, всё китайское дерьмо.
Хочу на кухню индукционную варочную панель и электро духовой шкаф, сеть в квартире однофазная. Розетка же это не потянет, надо отдельную линию от счетчика вести?
Вот прямо в шапке:
> для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
Если у тебя дом газифицированный, то, разумеется, никакими 6 мм2 у тебя не пахнет, и тебе потребуется дополнительная линия.
> и электро духовой шкаф
А эти не нормированы, поэтому их можно включать в бытовую 16 А (т.е. 3,5 кВт) розетку. (Только если включишь одновременно с чайником и бойлером, что-нибудь отъебнёт. Если автоматы современные - просто выбьет, если совковые чёрные - проводка отгорит.)
Спасибо. Те от выходов счетчика подключиться проводом на 6 квадратов будет норм?
А если счетчик стоит меркурий 205.1 как через него эту отдельную линию провести?
У тебя после счётчика должны стоять автоматы. Добавь ещё один, подключи, протягивай провод.
И вообще, такие вопросы надо задавать, прикладывая фотографию того, что у тебя в щитке.
Применять обычную нулевую шину для алюминия мне не нравится: винт слишком легко передавливает провод. Есть ли варианты лучше?
Сделал вот такую хуёвину, норм тема? Сойдёт? Или со временем винт провалися промеж жил?
Малаца, хорошо сделал. (Но я электрик не настоящий, провод на свалке нашёл.)
IEK - говно.
Можно было просто вдвое сложить и все, нахуя ты че-то там крутил? Если такой трясун, проще нулевой провод в 1 сечение перекинуть сквозь шину, закрутить, остаток загнуть крючков поверх
У тебя пять дырок, на три провода, сделай аналог гребёнки, пусть каждый провод заходит в две дырки и всё.
Головой пизданись об стенку, слабоумная хуета.
Если ты просто сложишь, он разъедется при затяжке, чтобы это опнять, я хуй знает, ну 20 iq достаточно, ты стеломоем вымыл себе мозги? Как можно быть таким тупорылым ебланом?
>>371085
Очевидно щит в процессе сбора и остальные отверстия будут заполнены позже.
> он разъедется при затяжке
> 20 iq достаточно
Ты - хуй, мать твоя - шлюха, а отец - членодевка.
мимо-сложил-провода-пополам
С такими уёбищами только так и нужно, сидит напёздывает откровенную хуету, на это молча смотреть что ли надо?
На чёрное - говорит белое, а я должен на это смотреть и сглатывать?
Тупой - не разевай пиздак. Нечего сказать - не разевай пиздак, и не будет никакой токсичности. Ирл бы я тебе ещё пиздюлей дал, но ирл такие мудаки как правило себя не показывают, боятся.
У тебя жила и так почти толщиной с винт, в этом загибе нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник.
Просто ты криворукий еблан, который сам хуй пойми зачем загнул, а потом лопнул от завести, что рандомный анон загнул лучше тебя, и начал ВЫДУМЫВАТЬ оправдания избыточности нормального загиба, потому что тебе стало НЕПРИЯТНО от того, что ты криворукий еблан.
> криворукий еблан
> оправдания
> криворукий еблан
Ого, вот это подрыв!
> нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник
На самом деле ты не учитываешь несовершенство окружающего мира. Два цилиндра разного диаметра контактируют друг с другом лишь узкой полосой, ширина которой зависит от степени их деформации, а торец винта с накатанной резьбой не плоский, а имеет впадину по центру (в результате чего, кстати, винт сначала прорезает в проводе кольцевидную борозду, и только потом начинает прижимать по-настоящему.
Поэтому, я считаю, если можешь напихать побольше - напихай.
(Кстати, именно эта кольцевидная борозда и будет мешать простой складке разъезжаться.)
>Есть ли варианты лучше?
Менять на медь, а так вкручивай обычную шину, все будет нормально.
>>360696 →
А чего так?
Потому что стандарта нет на маркировку, вот и делает иек 60M, а екф - 63N
Какой мощности могу вкрутить лампочку? Была на 9 Вт старая, хочу помощнее вкрутить. Патрон Е27.
Есть ли какое-то ограничение по допустимой мощности лампочек? Из-за типа патрона там, напр.
От мощности она ярче светить не будет, будет только греться больше.
Чел сейчас никакие кроме светодиодных почти не продаются, чё за совет банальный
Как можно выйти из ситуации? Сам по себе мощный кристал нахрен не нужен, батарейки, что-нибудь придумаю, но не могу найти сам контроллер способный выдавать 12V2A и чтобы не было громоздко и поместилось на столбе
Обычно на таких малогабаритных светильниках где-то внутри висит наклейка "60 W MAX". Но это было актуально для ламп накаливания из-за теплового излучения, а светодиодную можешь впердоливать любую, какая поместится.
допустимая мощность лампочек там только для того, чтобы не поплавили сам плафон
Если патрон керамический, то крути любую которая поместится - я разрешаю. Тем более если это будет энергосберегайка.
>>371715
На любом углу, блжад - какие подделки, это ебучий ширпотреб ширпотребов, который локализовался еще хз когда у нас. Я не уверен даже если смогу найти магазин с сайтом у которого НЕТ шнайдера.
Патрон пластиковый. Как узнать точное ограничение? Мне не нужно твоё разрешение, ебобо.
Может ли 12-вольтный адаптер подать напряжение 220 вольт?
При каких условиях такое может произойти (короткое замыкание, поломка, етц)?
Насколько реально такое вообще, какие шансы?
Хочу приобрести систему защиты от протечек воды, но боюсь, что адаптер выйдет из строя/коротнёт и мне на воду 220 вольт хлынет нахуй.
Устройство системы следующее: 220 В от сети преобразуется в 12 В адаптером, подаётся на т. н. базу (голову системы), от базы отходят провода к автоматическим кранам и датчикам.
Хочу типа такой или аналогичную
https://teploluxe.ru/catalog/zashchita-ot-protechek-vody/sistemy-zashchity-ot-protechek/product/neptun-profi-smart-tuya-sistema-zashchity-ot-protechki-vody/
Успокойте, скажите шо это нереально (если это действительно так).
Ну так что не так или так со Шнайдером? Почему у вас в шапке то написано годный, то оверпрайс.
выбираю розетки и выключатели в квартиру без заземления.
Зачистить дальше я уже не смогу, выбивать не хочется.
Может есть какие-то диэлектрические герметики для таких целей? Капнуть туда-чего нибудь?
А всё, нет больше шнайдера. Только шапку переписать некому.
Пусть остаётся, чтобы хоть зумеры знали, какой мир раньше был. А то выросло поколение, уже и легранда не знают, и фольцвагена не знают, только вкус очка и хуйсуйвень джонг манг хавал знают.
Все автоматы класса B. УЗО класс A.
Подскажите, все правильно соединил?
Есть какие-нибудь ошибки/подводные камни?
>класса B.
>класс A.
Излишество
>узо 63а
нахуя
>легранд
а где ты найдёшь не паль, всё, гойда
По рисунку можно подумать, что на ввод ты ставишь 25 как сумму 10 и 16.
На самом деле каждый автомат должен соответствовать сечению провода на защищаемом участке: т.е. для обоснования таких автоматов у тебя должно быть 1,5 мм2 на свет, 2,5 мм2 на розетки и 4 мм2 на вводе (всё по номиналам меди).
Да и то, на 4 мм2 лучше бы 20 А.
Ещё и ноль с фазой замкнул, ёбнет же
>узо 63а
>нахуя
Цена на 32A и 63A почти не отличается
>а где ты найдёшь не паль
В РБ в интернет-магазинах продается legrand
>>372643
Да, спасибо, понимаю, что от сечения кабеля зависит.
На ввод купил 6 мм2 медь.
>>372644
ну они в изоляции)))
>Цена на 32A и 63A почти не отличается
Так выбирается не по цене, а по необходимому номиналу
Шнайдер был... Теперь систем электрик
А так бери Веркель - дорого, но стабильно
А классно это придумали, надо ещё TORX хуйнуть, чтобы фаза например PZ1, а ноль T10, а выход PH2 и T20, вот так заебись будет прям вообще.
Ещё прикалывает, когда винт углублён в отверстие, и туда отвёртки PH2 / PZ2 не пролазят, а пролазит туда только PH1 / PZ1, отверстие прям для них вот, и начинаешь ими крутить, а они не крутят нихуя и винт слизывает, потому что винт PH2 / PZ2
На кухне ставлю линейный светильник с входом типо c7
Светильник светодиодный СПБ-Т5 5Вт 4000К 230В 450Лм 300мм IN HOME
https://ozon.ru/t/rjr3atZ
Метровый шнур мне слишком, первая мысль укоротить метровый и использовать другую вилку
Вторая, мне хватит короткого 13см, что в комплекте и к нему вроде бы подходит
Адаптер-переходник на евровилку для блока питания Apple MacBook iPad iPhone, белый Сменная вилка
https://ozon.ru/t/AsAB7sJ
Вопрос собственно про второй, а реально подходит, может кто
С7/С8 имеет на кабеле розетку (C7), на корпусе вилку (C8).
Для соединения светильников тебе дали провод розетка-розетка (C7-C7).
Адаптер макбука имеет на выходе тоже розетку (C7). Значит, для их соединения тебе надо сосрать переходник вилка-вилка (C8-C8) или соединить их огрызками медной проволоки диаметром 2 мм (сечением 3,14 мм2).
Продается он, по старым запасам или через перепуков
Просто нет смысла, тк раньше был самым дешевым из нормальных, а сейчас дикое ценообразование, которое больше зависит от логистики-наценки перекупов, чем от цены производителя, и часто аналоги абб/легранда можно получить дешевле
Спасибо, баба пыня
>IN HOME
Говно китайское. Бери сразу два, второй на замену.
Почему "земляной" провод показывает наличие напруги?
Подключал бойлер в ванной и заметил пикрил
Белый - фаза, синий - ноль. Жёлто-зелёный обычно земля, а тут на ней индикаторная отвёртка светится, при том что розетки ванной выключены на автомате.
Этот "земляной" провод крутил так и сяк пальцами, другой рукой держал металлические трубы/ванну, не ёбнуло.
Дом - хрущоба пятиэтажка.
Что это такое и что делать?
По инструкции бойлер надо подключить обязательно с заземлением.
Ещё прикалывает, что у PZ1 и PZ2 да и PZ0 есть несколько размеров, и один и тот же условный PZ1 может различаться визуально чуть ли не в два раза.
У тебя нет земли. Есть жёлто-зелёный провод. Но земли в нём нет. Твой бойлер сюда подключать нельзя.
>>372819
>>372866
АГРЕССИВНОЕ ДОЛБОЕБОБЫДЛО ЮЗАЕТ ГОВНООТВЕРТКИ С УШИРЕНИЯМИ
@
НЕ ПРОЛЕЗАЕТ КОКОКО!!!1
@
ДОЛБОЕБ, КУПИ НОРМАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
@
РРРРРЯЯЯЯ!!1
Тебе лечиться надо, шизик
Чел объясни нормально че за хуйня с проводом и в чём причина?
Всё уже придумали до тебя!
>>372966
>в чём причина?
1 У тебе в квартире не предусмотрено заземление. Но кто-то "на всякий случай" кинул желто-зелёный провод.
Или
2 У тебе в квартире есть заземление. Но желто-зелёный провод почему-то к нему не подключен.
Что будет если подключу его на место земли, как нормальную землю?
>Что будет
То самое "напряжение" , которое ты намерял будет на железном корпусе бойлера. В мокром помещении, в котором обычно ходят босиком по мокрому полу.
У тебя появится бойлер - эвтаназик.
>Что это такое
Что на другом конце провода? Куда подключена эта "земля"?
Я просто не понимаю мне че теперь на 5 доп розеток пять здоровенных коробок в каждую стену утапливать чтобы там та же самая ебаная скрутка лежала?
Нужно логичное и простое решение чтобы просто похоронить соединение в стене
Можно ничего не долбить и не штробить, коробки есть навсеные для открытого монтажа, так же и розетки есть навесные и даже целые блоки.
Скрутки делать не надо. Самый простой способ - купить ВАГО китайские (ничем не хуже оригинала, но покупать нужно в курпных магазинах). Покупай тип, как на 4 картинке, другие типы - хуже.
Или самый лучший вариант - опресовка лужёными гильзами ГМЛ, покупаешь самые дешёвые ручные прес клещи за 1500 рублей и опресовываешь.
Спасибо. Нет буду прятать, портить вид стены с современным ремонтом открытой проводкой не стоит.
Чет вспомнил случай, когда работал в ЖКХ. Мужик сделал еуроремонт с розетками у пола, но проводку не менял, а просто ебанул скрутку меди с алюминием и закатал ее штукатуркой. Итог: в один момент она догорела и коротнула так, что камень от штукатурки вылетел из стены и пульнул прям в телевизор.
>Вопрос обязательно скрутку упаковывать в коробку или допустимо и так?
обожми гильзами под термосадкой - такое соединение можно в стене заштукатурить, оно относится к необслуживаемым. Для всего остального - коробки.
Такую хуйню делать не буду. Так прикинул в принципе раз начал штробить все линии до коробки доведу, без соединений в стене
вероятность есть, но ооооочень маленькая, вспомни всех поджарившихся в ванне детей с телефонами на зарядках. Вставляй в розетку с УЗО и не переживай, пробъет, ток пойдет по трубам и УЗО сработает
Говорят пайка ненадежна - содержит влюс который со временем окисляет провода
Просто не надо кислотным флюсом паять то, что без проблем паяется нейтральным
Можешь посмотреть на моё технологическое решение, в пене трубы. Кабеля выше них на деревянных подставках.
> подставках
Да у меня переделки. Хотел на плиту с чайником розетку сделать, но у меня по стене с одной стороны газовая труба с другой стояк и раковина. Вот из меньших зол выбрал тянуть со стороны стояка, да и так удобнее. Отпуски по 5-10 см, как в гугле написано, не получится сделать, но постараюсь, чтоб гофра не касалась. В принципе еще и узо в щите есть, так что вроде как от каких-то утечек за землю и от потанцевала на стояке обезопасен.
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vstraivaemye-vyklyuchateli-s-rozetkoj-11928/?filters=range%253Aspecification-244194%253A56~150%252Crange%253Aspecification-244193%253A20~150
Можно поставить подрозетник без гипса?
Алсо какой правильный? Тот который у меня стоял продаётся как "для полых стен", как синий пикрил. Видимо, черти которые его ставили потому гипса и пожалели чтобы полую стену сделать.
Мне красный пикрил нужен? Или так и ставить синий и лапками его враспор зажимать?
Тут контроллер тёплого пола стоять будет, я это даже трогать руками не буду, пускай не крепко стоит даже.
>Можно поставить подрозетник без гипса?
Можно даже розетку без подрозетника, как в совке.
>Алсо какой правильный?
Синий отличается наличием лапок для прижима к листовым материалам типа гипрока, за которыми пустота. Если лапки не задействовать, то он становится функционально неотличим от красного, так что без разницы, если он не сломан, можешь использовать повторно.
Если тебе абы как, делай как делается. По-хорошему - мешок алебастра будет рублей 100, немного грязи и сядет как влитой.
Что это вообще даёт, какие очевидные и неочевидные профиты?
Из изучения гугла понял, что просто легче чинить если автомат выбьет.
Но какие плюсы в плане безопасности?
В электрике не силён.
Током не убъ0т
Тут весь раздел бесплатных советов. Ты не туда зашёл, долбоёб. Катись нахуй на все четыре стороны отсюда.
Во-первых, для распределения нагрузки. Если ты включишь пять тепловентиляторов в пять розеток на одной линии - она будет перегружена, если каждый будет на своей линии - лучше.
Во-вторых, удобство при ремонте. Если тебе надо заменить одну розетку, то ты отключаешь только её линию, и работаешь при свете и с электроинструментом.
Вот я грязи и не хочу как раз больше всего.
Не работал раньше с гипсом, в первый раз обдристаю обои, штаны и клеммы, навалю сильно жидко, густо, мало, много и всё равно криво поставлю.
Из-за одной розетки не хочется в это ввязываться.
>Никогда этим не занимался, но интересно было бы попробовать.
Я не гинеколог, но ПОСМОТРЕТЬ могу!
Ничего не путаешь? Софт нужен когда нужно сделать проект под готовый монтаж.
Срываешь бирки
@
Анон, разберись тут за пару косарей чото вызвонить надо там делов на 10 минут, сам бы зделол, да моргушки нет.
Проекта электрики нет. Есть чисто план будущей перепланировки и че где стоять будет.
Ну и рисуй по розетке под каждый прибор плюс 50% запасных - и готово.
Хочу встроенную розетку на несколько модулей. Нахожу только на стандартные подрозетники с шагом 71 мм, но это огромная йоба на 300 мм, в которой помещаются сраные 4 розетки, по современным меркам - ничто.
Аккуратное и компактное расположение в квадрате 10х10 - это только накладные варианты.
Хочу, чтобы и компактно, и не торчало. Встроенные розетки с компактным расположением вообще бывают в этом таймлайне?
>поджарившихся в ванне детей с телефонами на зарядках.
В ванне с солью и 12 вольт будут смертельными, а если ты слабак, то и 5.
>>373961
Есть чтото типа башенки, вмонтированной в столешницу. Нажимаешь - и она подымается как ракета из бункера.
Экономия на УЗО. Считай 1 узо = 6 автоматов по цене. Бывает еще ради экономия места, но тут лучше диф автомат
На розетке написано 16А - она должна защищаться автоматом на 16А.
Сейчас у народа есть чайники, тостеры, стиралки, пылесосы, и всё это хочется включать одновременно. Поэтому потребителей надо делить на группы, чтобы в каждой было не более 16А суммарно. Иногда на группу получается одна розетка, если она в какой-нибудь дальней залупе.
Кабель втыкал к включенному ПК?
ПК должен быть выключен, только тогда можно втыкать кабель в гнездо.
Антенну можно выдернуть заранее.
Алсо можно ли заземлить кудахтер на обмотку антенны? ПК и ТВ запитаны из разных розеток.
Тот же самый анон репортинг ин.
Подключил обесточенный ПК (1 розетка - фильтр - ПК) через HDMI к обесточенному ТВ (2 розетка - ТВ), затем подлючил коаксиал к ТВ. На сетевом фильтре ПК загорелся индикатор земли. Ебанёт или ПК типа считается успешно заземлённым на антенну?
Нахуя ты дома называешь усадьбами? Это что-то на ебанутом?
Там не дом, там скорее что-то типа гостиничного комплекса сырьевой компании. Там топ-менеджмент хозяева их тусят.
Тогда используй слова богадельня, замок, особоняк, дворец, барские хоромы.
Может, с подстанции вместо 220 В дали 10 кВ?
Не электрик, каску на заводе спиздил
Там нет подстанции, трансформатор, линия идёт от трансформатора. Мне больше интересно, почему автоматы от счётчика не сработали, а диф автомат который ставил сына сычина лет 5 назад для насоса и освещения на улице отработал.
Анончик ты был прав вместо 220V пришло 10 000V, причина - кз высоковольтной линии в 7км на предприятии. Трансформатор на нашей линии сгорел к хуям. Официальные данные сгорело три дома - как бы три дома где даже стен не осталось.
>пришло 10 000V,
Вот такая https://ozon.ru/t/DyKd73W хуитка защитит сычевальню от 10 киловольт?
По идее нет, там режим работы до 300V, а пришло 10 000V возможно что-то с плавким предохранителем есть? И ещё интересует ввод. У кого был ввод сделан СИП 2х16 одной ниткой он превратился в огненную гирлянду. Разве защита от такой хуйни не должна стоять на трансформаторе?
https://dddkursk.ru/lenta/2025/09/28/122508/ ну не верь, загорелось дохрена домов, три сгорели до угольков. У вот этого челика, что на пике ввод был во времянке слева, она и сгорела. А дом цел.
Всё равно не верю. Это транс должно было закоротить так, чтоб межобмоточное замыкание случилось и нихуя не отключилось, т.е. на подстанции защите должно быть похуй.
>Разве защита от такой хуйни не должна стоять на трансформаторе?
Должна, но спиздили / поставили реплику, а оригинал продан на авито
Нет, для этого УЗИП придуманы. Но третий класс ставить без наличия второго, а его без наличия первого соответственно - не имеет смысла.
А зачем ты копошишься в дерьме?
>алебастра
В пизду этот пережиток совка, лучше уж юзать фуген + ротбанд, либо чистый фуген. Дольше сохнет, но нет этой ебки с белыми руками и горящим пердаком, ведь алебастр высохнет нахуй за минуту даже в ведре, криво вмазал - хуй тебе, выбивай замазывай снова. Ой, а уже схватился в ведре!
А с фугеном - чинно-благородно, размешал ведерко, и ляпаешь себе подрозетники, остатками можно штробы подмазать для ровности. Да и сходить на перекур / чаю попить успеешь
А какая взаимосвязь УЗО и АВ, это абсолютно разные по цели установки устройства
Это ПГП на фото? Ну или что-то подобное
Купи для полнотелых стен и захерачь его саморезами в стену
http://static.government.ru/media/files/t37smIzyQ6uYQwMLQL0AFq0yuc3ToVHx.pdf
От 10000 вольт поможет? И эта шляпа должна стоять до счётчика? Т.к. горел именно счётчик.
>>374203
Огонь хули, я считай отделался лёгким испугом.
В общем что сделано на текущий момент, со слов матери, приехали какие-то электрики (не наши с электросетей) поставили всем на столбы счетчики в пластиковых боксах с автоматом С63. Натянули до домов СИП 2х16 (нарушив при этом ПУЭ) разве СИП можно тянуть на расстояние больше 25 метров? Сегодня привезут новый трансформатор и сказали ждать других электриков которые проверят проводку и подключат дом, у них нет прибора для проверки проводки. Подозреваю что там всей поводке пизда но поеду туда только в пятницу.
>От 10000 вольт поможет? И эта шляпа должна стоять до счётчика? Т.к. горел именно счётчик.
Да
Класс I ставится в ГРЩ сразу после плавких вставок или АВ на вводе, класс II ставится в ЩР сразу после вводных плавких вставок или АВ.
А толку, если у меня нет доступа к ГРЩ. Я про свою сычевалю, то есть ставить класс 3 и надеятся, что петухи сделали с вывод из своей ошибки?
Сгорает, если на постоянную использовать в треугольнике с линейным напряжением 380В, на бирке же написано, что в треугольнике использовать 220В линейное.
Но.
Но кратковременно можно 380В на него в треугольник подавать. Такое на самом деле часто используется для увеличения момента во время пуска асинхронных двигателей с последующим переключением в звезду. Например для грузопассажирских/грузовых лифтов, двигателей больших систем приточной вентиляции.
Схема подключения у таких систем, кстати, очень интересная.
У тебя на 2 пике описанная мною схема, правда не знаю, что за долбоёб написал на ней "~220В".
У лифтов, емнип две звёзды шесть обмоток переключаются, типа две скорости.
УЗИП не буду покупать, купил бокс, автоматы C16 и реле напряжения (в дальнейшем поменяю автоматы на диф. B25 10мА тип А). На ввод купил три метра Нум 3х6 и проколы>, всё правильно сделал? Завтра поеду и посмотрю повреждения.
нет, он только настраивается на вкл/выкл по определенному расписанию
Атлант Беларусь@Барановичи@База
>>374425
дохуя ему будет
>>374426
а что тогдла есть похожее, кроме ибп?
коньечно блэт. + работа сам ты его не замеишь, надо уметь медь варить +заправка, в десятку минимум встанет. минус ебатория и нервы, минус продукты из морозилки. тем более у меня на этой розетке еще блок питания от роутера, которые тоже чуйствительны к скачкам
Старый алю. провод, не хочу лезть лишний раз, и не уверен что я там увижу. Провод я зачистил ножиком.
Разве что я мог как-то не правильно провод вставить. Розетка сконструиврована так, что у нее небольшое отверстие для провода и не видно, попал я между клемами или нет, но держится крепко.
>сразу не включался, а выждал 10 мин
Нормальное реле контроля напряжения в такое умеет
>десятку минимум встанет. минус ебатория и нервы, минус продукты из морозилки.
Купить новый за 25-30к.
>>374474
Нет не нормально, должна 3,5 киловатта держать.
Шизик спок. Салфетское люминиевое говно изначально 60 лет назад не держало 16А
>протянули сип 2х16 прямо в дом и зажали сразу в клеммы реле напряжения
То есть эти дебилы даже не оконцевали тебе СИП? Как же я охуел, работая в АСУТП на заводике, от скудоумия электроперсонажей, даже охуевать заново не хочу.
Не забудь устройство плавного пуска, фотореле и будет годнота
Не оконцевали, но, думаю, ничего страшного не будет, они его в реле сунули, там не расползется не куда расползятся.
Всем здорова, подскажите как подключить двухполюсный контактор на мастер выключатель и группу освещения с узо.
В какой контакт входит провод от мастер выключателя? Я так понимаю это двухполюсный контактор, чем он отличается от однополюсного, как его полноценно применить? У меня группа на 11 линий света, все должны отключаться. Для чего так дохуя входов у контактора я чето не пойму. Поясните аноны, буду благодарен.
Инструкцию читать не пробовал?
Русские не читают инструкции
>двухполюсный контактор
Вы там уже совсем кукухами поехали в своих бетонных халупах? Может уже начнете ячейки на 10кВ в коридоре мутить?
Ну вот без тралленка, набуя контактор в квартирном щите? Он там дохуякиловаттные движки коммутирует? Звезда-треугольник? Просто автоматом щелкнуть уже не в моде?
Вроде разобрался, смутило дохуя подводов нейтрали, а ставить его до или после узо?
>>374633
>Просто автоматом щелкнуть уже не в моде?
У меня дом, на выходе сделал мастер выключатель, будет отключать весь свет, сейчас бы думаю взял однополюсный наверное.
> Эру то мне нужно заказывать и ждать? Что за хуйня?
Потому что ничего не происходит.
Хуивший, эту хуету я наблюдаю с 2010 года в своей мухосрани. Хотя, шнайдер тоже скурвился в 2012 году с появлением рези9.
>Это бывший Шнайдер электрик
Бывший Шнайдер, в РФ, выродился в Систем Электрик. Декрафт - суббренд Шнайдера для СНГ нищеты, трясущейся над каждой копейкой.
>Систем Электрик.
Он не имеет отношения к шнайдеру, это китайская копия.
Почему-то блаженные думают, что это суббренд шнайдера и коупят себя тем, что всё хорошо, но нет, это не суббренд шнайдера, это внешне похожая копия на дешманские популярные продукты шнайдера, но делают их китае и на внешнем сходстве всё и заканчивается.
Какой китай!? В Ленобласти у них 2 завода и ещё где-то один. Не помню точно где - лень гуглить. Если интересно - сам проверь.
Скажу больше, IEK, чтобы не шкварить "репутацию" сделали суббренд Generica. Вот эти попытки наебать мне не нравятся. Если мне нужен дешман я возьму Эру, нужно качество - возьму КЭАЗ. Но на качество и на цены всем по хуй - рулят откаты и маркетинг.
И чо там делают на этом заводе? Наклейки клеят?
>>374753
>IEK
Иек армат норм.
>КЭАЗ
Контора пидорасов, не знаю за модульное оборудование, но щиты покупали китайские и лепили свой логотип. К щитам расходники и допы всякие либо не продавали, либо продавали в три дорога и только 10-100 штук.
>это китайская копия.
Ну, ващет это наш, аналоговнет.
>КЭАЗ
Крайне хуевые впечатления от их контакторов. Даже ИЭК дольше ходил чем их говно.
Работает у меня этот Декрафт уже лет 5, наверное. И как то мне по барабану тот факт, что я за него не заплатил как за крыло от Боинга, а наоборот сэкономил.
А чего им срабатывать? У меня всё работает в штатном режиме без перегрузок.
Вообще декрафт имеет хорошую репутацию. Его ставит в частные дома мой подрядчик по электрике тем кто не хочет переплачивать за абб.
Ну так смысл автоматов - не в том, чтобы не срабатывать в штатных условиях, а в том, чтобы срабатывать при перегрузках. Это сегодня ты умело жонглируешь нагрузкой, вручную не допуская перегрузок, а завтра устроишь праздник, к тебе набежит толпа, включат всё подряд, а сосед сверху зальёт распределительную коробку. Вот тогда-то и будет важно, срабатывает ли твой автомат при указанной нагрузке.
> декрафт имеет хорошую репутацию
https://habr.com/ru/articles/819151/
Пять лет назад собрал щит на дифах декрафт, полёт нормальный. Срабатывают когда надо, ложных нет. Добавлю что прям тестов с разборкой и прогрузом которые бы показывали что унутре кал какбы и нет в отличие от иеков-екф-тдм. Да, дифы электронные но не поебать ли при наличии РКН то?
Нам, когда проводку в доме ложили, учитывали все электроприборы, которые работают или возможно будут работать в каждой из комнат. И исходя из этого индивидуально подбирали (с запасом) и сечение проводов и автоматы. Вот поэтому вся электрика в доме у меня и работает без перегрузок, в штатном режиме. И Декрафт (если всё грамотно рассчитать) будет работать не хуже других автоматов.
>я за него не заплатил как за крыло от Боинга
>декрафт 150р. автомат
>нормальный бренд 350 р. автомат
Пиздец разница, Боинг целый купить можно
>когда проводку в доме ложили, учитывали все электроприборы, которые работают или возможно будут работать в каждой из комнат
Долбоебикс, вся укладка проводки - явно ты сам нубас в этом - ограничивается выделенной мощностью на квартиру / дом.
При обычных сценариях это 16А на розетки, 10А на свет, в очень редких случаях ставится 25А или 32А на помещение, и кабель ведется соответственно
С твоей логикой можно в каждую комнату по 10 меди пустить, шоб было + не всем интересно, как тебя наебали мастера
Для ясности: если тебе проложили кабель 4 или 6 квадрата меди, и поставили 25 или 32 автомат, но смонтировали все обычные розетки - у тебя все равно помещение сгорит, поскольку твоя говнорозетка под такое на рассчитана, как и двойник / тройник. И автомат не сработает, вот ржомба будет
Какое реле, напряжения? Поможет
>TDM
>IEK
>Decraft
>КЭАЗ
Это все - хуйня среди производителей, если что
https://youtu.be/QgErLtT1fic
Это паль на абб. Тем более всеинструменты, который закупает хуй знает у кого
> в штатном режиме
Вот только автоматы ставят для защиты от нештатного режима. Чтобы когда твой прибор закоротит, выбивало автомат, а не сгорала проводка.
Ты кокойто агрессивный.
Он же пишет: ему ложили. То есть у него там не по одной линии 16 А на розетки и 10 А на свет, а десять километров кабеля замуровано.
>>374773
> индивидуально подбирали (с запасом) и сечение проводов
Слу-у-ушай, а это что же получается, у тебя там полный зоопарк на десяток номиналов?
>хуйня среди производителей
КЭАЗ делает промышленное оборудование для заводов, да даже для РЖД.
А остальные производители хуета для низковольного оборудования.
Двачну. Хуею с этих вскукаретиков. Я еще понимаю там редкий дифф какой, на 2А и ток утечки 5мА, но на автоматах ценой пол чашки кофе экономить, вообще сюр какой-то.
Как в таком случае, по вашему, продукция Декрафт сертификацию проходит? Рабобают они вполне корректно. А результаты экспериментов мамкиных блогеров-испытателей в домашних лабораториях зачастую зависят от того, кто и сколько им за эти эксперименты заплатит.
Прикол в том что и экспериментов блогеров показывающих что декрафт кал на ютубе нет, кек. Середнячок, но фанаты отсутствующего на рынке абб продолжают усираться.
>Как в таком случае, по вашему, продукция Декрафт сертификацию проходит?
И всё
А ты на что рассчитывал? Что мы тут думать будем? Гипотезы строить? Расследование проводить?
Т.е. нажал, кнопка замкнула контакт и отпрыгнула пружиной, как клавиатура пекарни.
Схемотехнику можно хуёвую, такое всё равно нужно только для логических уровней. А пластик надо хороший.
И никаких тач-панелей нахуй.
> тактовые выключатели без фиксации
Ты всю терминологию перемешал.
"Тактовый" - это кусок от тактовой кнопки, которая на самом деле надмозговой перевод "с тактильной обратной связью", (в отличие от сенсорных).
"выключатель" (как устройство) не может быть без фиксации, тогда он не будет выполнять основную функцию: включать и выключать с сохранением состояния.
"без фиксации" может быть только кнопка или переключатель.
P.S. На самом деле может. "Выключатель без фиксации" всегда замкнут, размыкается только на время нажатия. Но в освещении это неприменимо.
https://www.vseinstrumenti.ru/category/knopki-dlya-provodnyh-zvonkov-168768/?filters=collection%253Aspecification-250389%253A23734189
Терминология там вообще вся в пизде, поэтому я специально для зануд объяснил что мне надо.
>>374896
Такие обычно всё портит какая-нибудь пиктограмма звонка. Без них выбор прям дно.
Тайно я конечно ещё надеюсь найти кнопки которые не под углом стоят, а параллельно стене и нажимаются не рычагом, а строго перпендикулярно плоскости. Короче, опять же как клавиатура.
Так аж прям и с виду и по тактильным ощущениям будет понятно сразу что это выключатель другого типа и хлопать об него будет проще с любого угла.
> Без них выбор прям дно
Купи кнопку с пиктограммой и выключатель без пиктограммы и поменяй клавишу.
> строго перпендикулярно плоскости
Слишком сложная система направляющих нужна, чтобы обеспечить ровный ход параллельно плоскости, когда пользователь хлопнет по нему с любого угла.
Да нихуя там сложного нет механически. Можно просто пару скоб кинуть, можно ножничный механизм.
Ты вон пока печатал на пробел нашлёпал уже несколько десятков раз, а он и больше типичного выключателя по габаритам и миниатюрнее по механике. Попробуй ещё с разных сторон на него накликивая – заебись он ходит сохраняя параллель.
Большие кнопки тоже не какая-то чёрная магия а весьма обыденная вещь. В электрике мы просто только начали с аналоговой коммутации на цифровую переходить.
Что брать?
Дрочь ненужная, если конечно не гоняешь обогреватели через это дело. Я себе собирал подобный только потому что нужны были плоские вилки чтобы кровать потом задвинуть и они не мешались.
То есть если обогреватели гонять, то нужная? А в остальных случаях ненужная?
Звучит как хуйня, где ты не можешь сам выбрать компоненты. А самую геморную часть работы эти щиты не решают.
>Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
И в чем проблема сделать штробу до кирпича, закрепить новый кабель и замазать все штукатуркой обратно.
Не каждый имеет кирпичные стены, обмазанные пятью сантиметрами штукатурки. В кирпичной-то стене вообще можно в швах между кирпичами проложить, и штробить ничего не надо. А штробят в 99% случаев ж/б панели.
В чём проблема штробить в дереве или гипсе? Короче пирожные пусть жрут.
Как делают заземление для частного дома?
Есть опора ЛЭП бетонная, с неё идет N, в основании опоры есть какой-то охуенно толстый пруток ржавый, предполагаю это земля.
Сейчас у меня зарыто 3 штыря в землю и от них идет земля в дом, стоит ли мне эти три штыря соединить с прутком снизу опоры?
Алсо, от верхней части столба опускается только 4 провода, думаю земли среди них нет.
>Как делают заземление для частного дома?
Адекватные, уравновешенные люди делают себе систему ТТ за братанов и двор стреляю в упор - заказываешь готовый набор заземления / мутишь уголок 4 метра, болгаркой делаешь наконечник по диагонали / забиваешь это добро в землю, к нему ведешь 1х10 или 1х16, другой конец в заземляющую шину. Все нахуй, заземление готово, проверить - соединить землю и ноль - при наличии УЗО выбьет нахуй УЗО = заземление работает.
Запиши и не благодари
Чтобы УЗО сработало.
Не, правда, я серьёзно. Я настолько глубоко в электрике не шарю, максимум - могу розетку поменять под напряжением, но ноль - это же НОЛЬ, как с него может что-то землю утечь?
Да и что-то я слышал про заземлённые нейтрали...
Если у тебя УЗО не среагирует на соединение земли с нулем - у тебя хуевые УЗО или заземление
Имею комнату в коммунальной квартире. По факту обычная двушка с кухней и туалетом, но у каждого из собственников по комнате. В квартиру заходит ОДИН питающий кабель от щитка в подъезде, где установлен ОДИН автомат.
Уже в коридоре у нас у каждого висит свой счетчик. У меня он считает потребление с моей комнаты, ванны, кухни
А соседский счетчик с его комнаты, коридора и туалета(раздельный санузел)
Я, в силу работы и проебства могу не успевать подавать показания и потому просто платил по норме в 200квт, но тут недавно, когда меня не было там, пришел контролер проверять показания. И оказалось, что у меня за лето натекло 1085 квт
24 июня я передал 15305, а сейчас, 28 октября, 16390
16390-16305=1085 кВт за 4 месяца. Это пиздец просто. Причем с августа в комнате никто не живет, то есть я должен платить только за то, что нагорит на кухне и в ванной.
Гугол мне выдал, что даже если у меня 30 дней горит свет в этих помещениях(сосед не выключил, к примеру)то расход примерно 30кВт в месяц за оба помещения, в каждом лампочка на 20ватт.
Так вот, откуда блять такие значения?
У меня есть кондер,но даже он столько бы не нажёг, там выходит по 270кВт за месяц. Ноутбук, освежитель воздуха и все, больше нет потребителей. Ну холодильник еще. А последние пару месяцев он и не включался(никто не жил)
Как мне найти куда уходит мое электричество?
У меня с соседом одна стенка межкомнатная, есть розетка сдвоенная.
Я не могу просто выключить счетчик и посмотреть уйдет ли за месяц сколько-то киловатт, ведь тогда не будет света на кухне и в ванной, а это места общ.пользования.
Как быть? Штробить всю проводку и смотреть разводку и что куда включено я не могу, нахожусь в другом городе. Или может можно прозвонить?
С
А на кухне только свет, розеток нет? Может сосед пидор готовит не на газу, а на переносной электроплитке
Нет, он почти не готовит. На кухне есть моя розетка для стир.машинки и у него под микроволновку. Но на днях выключил мой счетчик, а у него продолжает работать розетка.
Т.е. она не от меня питается.
На ютубе посмотрел, что иногда могут соседи 0 брать другой и не свой и тогда мой счетчик будет считать и мою нагрузку и его. Это так?
Хочу перенести точку подключения из старого дома (под снос) на трубостойку из металлической профтрубы.
Вопросы:
1. Можно ли эту трубостойку при этом использовать как столб забора? Щиток будет со стороны двора.
2. Можно ли ее использовать ещё и как столб навеса?
Сейчас дом подключен на 1 фазу, сколько выделено мощности - пока хз. Можно ли при переключении перейти на 3? Как это с точки зрения бюрократии сейчас будет выглядеть? Захотят бабок как за новое присоединение 100+к?
Разомкни и свой ноль тоже, не только фазу. Если у соседа что-то перестанет работать, то он реально твой ноль юзает.
Спрашиваешь какую-то хуету, внятнее можешь написать?
>трубостойка
>столб забора
Это что, из разряда мультифоры и судочка?
>дом подключен на 1 фазу, сколько выделено мощности - пока хз
Узнай
>Можно ли при переключении перейти на 3
Зачем?
>систему ТТ
>Сейчас у меня зарыто 3 штыря в землю и от них идет земля в дом
это же и есть ТТ?
>или реально так можно?
Медь алюминиевой втулкой? Да кто ж тебя удержит от подобного.
>Спрашиваешь какую-то хуету, внятнее можешь написать?
Что тебе не понятно в слове "трубостойка"?
>Узнай
Узнаю
>Зачем?
Затем
>в слове "трубостойка"?
Я это говнослово впервые на Авито прочитал. Охуел и не выхуел до сих пор.
Да, если помимо шины PE ни с чем, кроме отводов на розетки не соединен
>Что это?
Это глубинарии так обзывают кусок профтрубы с прикоряченным к ней говнопластиковым щитком на 12 модулей.
Для понимания глубины глубин
Конечно. А из чего им быть? Если они вытягиваются и сминаются под давлением.
В этой штуке детали из условной стали и алюмки, никаких других металлов там нет.
А нахуя когда ГМЛ для этого есть?
Если ты в какой-то залупе где под рукой ничего нормального нет кроме внезапно заклёпок то скрути к хуям и всё.
>LED лампочки
Аноны, помогите. Как найти нормальные лампочки?
Купил себе Космос 11 Ватт, она сдохла через полгода. Была бледная и не очень нравилась. Поставил 6 Ватт другой фирмы из Фикспрайсы - абсолютно тоже самое по мощности, как так? Должно быть в 2 раза ярче.
Вопрос, а как найти на озонах хорошие е14-лампочки, чтобы были яркими, холодными и слабо грелись?
Короч по фирмам
топ
Voltega
Electrostandart
средне
General
In-Home
ниже среднего
Эра
А дальше остально шлак
>Поставил 6 Ватт другой фирмы из Фикспрайсы - абсолютно тоже самое по мощности, как так? Должно быть в 2 раза ярче.
Было 11 ватт , стало 6 ватт и вдруг "в 2 раза ярче" ?
Должно же быть в раза меньше?
>>376315
>хорошие е14-лампочки, чтобы были яркими
Никак. e14 подразумевает компактность, которая не сочетается с большой мощностью-яркостью.
>>376315
>холодными и слабо грелись?
Все они греются до 70 градусов, если повезёт. Если не повезёт, то выше.
Реально холодные только маленькой мощности ватта 3. Но они и светят только на эту мощность.
https://уздп.рф/chto-takoe-uzdp/
https://www.electrikman.ru/stati/blog/uzdp-uzip-uzo-differentsialnyy-avtomat-i-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-chto-eto-i-kak-vybrat/
> Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии.
На пикче, как всегда, кликбейт.
Типа от одной искры шансы сгореть нахуй полностью, ещё и соседей спалить - кратно ниже.
Бывает, что щупаешь в магазине и там даже цвет медяхи может отличаться, значит пидоры могут и экономить
> обязательность к установке выполнена!
Твой хуй - дом инвалидов или дошкольная образовательная организация?
Всё может отличаться. Пидоры экономят на всём.
Толщина медяхи и изоляции, качество изоляции.
Наличие талька, некоторые еблоиды льют в кабель силиконовое масло вместо талька. Если ничего нет то изоляция будет слипшаяся с оболочкой.
Ещё бывает говномедь которая пружинит.
Почему-то конкорд и камкабель вспоминаются. От тдм вообще бы ничего не купил, за исключением какой-нибудь бесхитростной хуйни вроде нулевых шинок.
>>376518
Символизирует отношение к "обязательности" в рекламных пуках.
> от одной искры шансы сгореть нахуй полностью,
Горит не каркас, горит отделка и предметы быта. Но чтобы от одной искры - это мне кажется фантастика.
Смотри чтоб по ГОСТу был, тогда в теории похуй.
Если без его указания, то точно хуита. Правда проверь ещё что там за ГОСТ указан, маркетологи и тут могут говна наливать, типа ГОСТа на упаковку.
Камкабель брал ПУГВ вроде, заебись был.
>Какого выбрать?
>Не умрет изоляция от нагрева?
Если этот духовой шкаф не сделан специально, что бы поджигать дома, то ничего с кабелем не будет. У духовых шкафов нормальная теплоизоляция, внешние стенки рукой трогать можно.
Я считаю:
1. Osram, Philips, Ikea - за них стоит переплатить.
2. Gauss
Все остальное - любое. Слава богу если не загорится огоньком
Это всё ОЕМ параша.
Осрам так вообще давно и бренд продал китайцам.
Хочу поставить гибридный инвертор, для резервного питания. Будет ли оно работать без земли и ноля?
Будет, если там не стоит защита, которая при отсутствии земли и ноля не даст включиться. Если что киданёшь провод на батарею чтобы её наебать.
2к за каждую розетку + 5к за погонный метр каждой жилы в 3*2.5
>+ 5к за погонный метр каждой жилы в 3*2.5
Забыл еще протяжку в гофру и монтаж каждой клипсы!
Какая гофра и клипсы дурик? У него внешняя проводка, а не разводка под отделкой
>У него внешняя проводка
Значит нужны фарфоровые изоляторы для дизигнерского вида!
Внешнюю тоже нужно на клипсы сажать, чтобы не уползала
Тогда стоит присмотреться к оригинальным подставкам для аудиокабелей из красного дерева, что бы электроны не получали внешних ЭМ полей от соседской проводки
>киданёшь провод на батарею чтобы её наебать.
Правильно понимаю что значит что-то утекло с фазы на землю, но не сильно потому что иначе ёбнул бы автомат, а не узо?
Чё дальше, включил и похуй? Или можно как-то найти что именно у меня замкнуло?
> значит что-то утекло с фазы на землю
Да.
> но не сильно потому что иначе ёбнул бы автомат, а не узо?
Нет. Автомат выбивает через несколько секунд, УЗО срабатывает быстрее.
> Чё дальше, включил и похуй?
Да. Если сразу выбьет обратно - ищи причину, лол.
> Или можно как-то найти что именно у меня замкнуло?
По очереди отключай комнаты и приборы, в итоге найдёшь.
> В квартире алюминиевая проводка
Древнее совковое говно ощущаю я. Замерь сечение ввода (от стояка до счётчика и от счётчика до автоматов), вдруг не выдержит.
> Возможно ли
Всё возможно. Главное - правильно сделать ответвление на новый автомат (два провода под одним винтом должны иметь одинаковое сечение и одинаковый материал).
Можно даже заменить провода через счётчик - вот >>335707 → я в прошлом году подобным занимался.
> хватит ли для временного решения кабеля сечением 2,5 или лучше наверняка 4 взять
3,5 кВт - это 16 А, для такого тока вполне хватит 2,5 мм2. Но если вдруг соберёшься ставить нормальную большую панель на 7 кВт, то, конечно, не выдержит.
От столба идёт провод 4х жильный, на щиток с счетчком и вводным автоматом ВА47-29 3P C 25А 4,5кА IEK
Вопрос такой, договор с цифрами выделенной мощности, нет возможности посмотреть.
Как понять сколько выделено киловатт?
25 А на три фазы похоже на 15 кВт, максимально доступную для физлица мощность
> договор с цифрами выделенной мощности, нет возможности посмотреть.
Проверь экспериментально. Включай все обогреватели, которые только найдёшь, и смотри, на какой мощности сработает ограничитель в счётчике.
Сразу не выбило, от того и странно.
А низковольтный постоянный может триггернуть?
Из подозреваемых только такой прибор который я днём ранее пересобрал весь, он как раз работал. Но сегодня с ним тоже всё ок.
Ещё одна розетка возможно, жена говорит что вырубило когда к ней потянулась. Эта розетка болтается вся, её отключил и переделаю в любом случае для профилактики.
> А низковольтный постоянный может триггернуть?
Если гальванически со входом переменки не развязан (99% бытовых блоков питания), то да. Если развязан - нет.
Думаю развязан.
Там нонейм аналог LRS минвела. Скорее всего упрощённый, но навереное не совсем пиздец. На пиках минвелл.
Трансформатор явно есть, дальше не разбирал.
Я низковольтную часть от него питающуюся знатно пошатал. И кабеля обжимал и компонент добавил и разводну питания перевёл... Но всё аккуратно делал и эта хуйня даже прям сейчас нормально работает.
АВВГ тогда уже куплю. А можно на свет 0,75 провод? Там светодиодные светильники максимум 500 ватт общей мощности.
Да электрик говорит что ШВВП лучше, он быстрее его протянет и типа многожильный выдерживает больше нагрузку, я так погуглил по ходу с сечением он меня наёбывает, на свет кинуть не лучше 2х0,75 и атомат С6? Экономия тысяч 20.
>15квт
>максимально доступную для физлица мощность
А ежели я богач и к коттеджу баню хочу построить с бассейном, хочешь сказать мне россети дополнительную мощность не выделят?
>А ежели я богач
Чуваку в Серебряном бору тянули 2 луча по 240 квадратов от подстанции к коттеджу.
100% надежный способ кроме перфоратора есть определить наличие кабеля в стене посоветуйте
Продавец честно пишет диаметр жилы 1,6 это чуть пизже дефолтной полторашки. Хочу сделать таким проводку.
Мало того, что меди фактически два квадрата, так ещё и металл окажется с примесями и высоким сопротивлением, лол.
> Что это за индекс (А)
нг (А) — показатель пожарной опасности ПРГП 16 (категория А);
И что лучше, если защитного заземления в принципе нет - двухпроводная сеть вообще без земли или же с занулением?
> двухпроводная сеть вообще без земли
Диф сработает при утечке тока через твою тушку в любом случае. Именно при утечке, если ты схватишь в одну руку фазу, а в другую ноль, то это не утечка, ты для него такой же электроприбор, как и все остальные, с закономерным итогом в виде паленого трупа.
>>377325
>с примесями и высоким сопротивлением
Воспоминание разблокировано. Как только Леруа Мерлен зашли в мою мухосрань они продавали дешевый кабель ввн-нг ГОСТ, с сечением там всё было нормально, 1,8 что эквивалентно 2,5 квадрата. Но, сука, он не гнулся, от слова совсем. я всё равно на этот кабель повесил потребителя 0,7кВТ воообще из годноты вижу только NUM но стоит он дохуя.
Подробно о сабже: https://serkov.su/blog/?p=5962
>Мнения по УЗДП
В условиях квартиры, думаю, и то вопрос, у меня оно срабатывает на шлифмашику, вангую на любой щеточный, довольно сильный мотор будеь срабатывать. Вот УЗИП и реле напряжения реально нужно.
Не нужно. Все это китайское барахло в щите само является источником опасности
>деревенском доме
>Земли там нет и не будет
Ебанутый чтоли? Чего-чего, а заземление в деревне делай-не хочу.
Заземление – это буквально Земля если что. И земля тоже.
Просто блять кол в землю вбиваешь и провод от него в розетки ведёшь. Совершенно буквально.
Правильно конечно специальный кол и три его штуки, но суть та же.
Если тебе твой электрик об этом не рассказал, то четвёртый кол ему в сраку загони и больше к дому не подпускай.
На хуй сходи, ТТ прогорел тен бойлера вместо 100В на корпусе бойлера, у тебя 100В на корпусах ВСЕХ электроприборов в доме. А если обрыв нуля? Твоя земля становится нулём для всей улицы, с закономерным итогом.
Если у тебя прогорит ТЭН бойлера, то твои 100 В сразу уйдут в землю (на то она и земля), а УЗО тут же отрубит напряжение из-за утечки.
100 вольт - узо сработает. Тт без диф защиты хуита.
Обрыв нуля и твоя земля для всей улицы как раз для tn-cs сценарий
Чтобы гоев прогреть.
Кстати, по вопросу выбора паяльников рекомендую проконсультироваться в /ra/.
Лично я рекомендую паяльник на картриджах T12, но есть и второй стул: JBC.
Основное отличие - нагревательный элемент зацементирован внутри картриджа, поэтому нагрев намного эффективнее вот этих вот колпачковых жал у тебя на пике, которые контактируют только с торцом нагревательного элемента. Такими жалами сложно паять крупное (например, отпаивать что-то от платы с большим земляным полигоном).
Это 500° по шкале Chinkelvina.
Эквивалентно примерно 300-400, иногда 200 или 600 по шкале Цельсия.
T12 уже такой же архаизм как это. Бери C245/C210/C115.
Наборы – хлам.
Какая изолента сейчас комфортна в этом плане?
SAFELINE похожа
>а в продаже такой больше нет.
в яндекс введи и будет
Safeline я когда-то брал, почему-то больше не хочется. Подробностей не помню.
> в яндекс введи и будет
Да нет нигде нихуя. Юрлицо-импортёр ликвидировано этой весной.
Нашёл Kranz: произведена на том же заводе, импортирована организацией с признаками реорганизации того импортёра. Как приедет, посмотрю...
Пиздец блять. Рекксант - это говнозаментиель нормальных товаров последних лет, и мы теперь даже говнозаменителем изоленты полакомиться не можем. Я покупал клипсы рексант, они самые дешёвые были, и коробки распаечные, по качеству норм и самая низкая цена.
Тот же завод ничего не гарантирует, китайцы на одном заводе могут клепать совершенно разную продукцию под соврешенно разный бюджет и требования.
Да понятно, что не гарантирует. Просто сегодня снимал с проводов старую изоленту, все руки в клей измазал. Фу, пиздец, четыреждыблядская ярость. Не хочу такую изоленту, а какую хотеть - непонятно. Тут хоть какая-то стартовая позиция есть для перебора...
Рексант – ОЕМ бренд, у них и заводы то от партии к партии разные могут быть.
Вообще, у них очень много чего разного, иногда говно за оверпрайс, иногда годнота которой тупо нигде нет. Сильно зонтичный бренд чтобы его вообще с чем-то отождествлять.
>>377762
Вот Kranz прям голимый алиэкспресс с Немецким Качеством.
>>377764
Хоти термоусадку например. Изолента в принципе универсальная хуита только когда ничего более подходящего нет.
>
>28В советских убить могут?
Нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Звонок_Путину
> не вижу чтобы забивали заземление около дома
Это дачные домики так заземляют. Для многоэтажки такое фуфлыжное заземление не катит.
Но я не вижу движухи по заземлению вообще никакой. Или что они кабель земли на ноль кинут и типа вот вам заземление жрите.
Других брендов у нас нет и не будет, такой был - и то хорошо.
Кранз использовал биты, долго ходят, 0 биений, и подходят под ебучие PH чёрные саморезы, больше под них нихуя не подходит. Цена опять же самая низкая.
А именитый бренд ничего не гарантирует. Использовал как-то изоленту 3м, может конечно подделка, но покупал в крупном специализированном магазине АБС, так вот 3м изолента - самое хуёвое дерьмо дерьма. На морозе она превращается в что-то типо старого пакета, которые пролежал под палящим солнцем несколько лет. Клея нету, эластичности нету, короче максимальное дерьмо.
Могут вбить модульное заземление прямо в подвале. Смотрел одного кулибина из жэка, они такую хуйню делали.
И какие характеристики у такого заземления будут. Экспертизу вызвать там никаких норм даже в теории не будет.
>>377767
> с Немецким Качеством
С рисунком немецкого качества.
> Хоти термоусадку например
Мне жгут проводки в автомобиле перемотать надо.
> ничего более подходящего нет.
Триэмы всякие – это уже профессиональные бренды, именно в нормальном смысле этого слова, а не в маркетинговом.
Суть в том что у них этой изоленты целый ворох разной специализированной для разных задач. И если берёшь не ту не для того – то хуйня и получится.
Такое надо брать когда точно знаешь что надо, почитал даташиты (да, на изоленту) и используешь строго по назначению не мотая всё подряд.
А для дома как раз уж лучше рексанты, алиэкспресс и супермаркетные нонеймы.
Че за хуйню несет? При таком способе подключения там вся группа автоматом на 16А должна быть закрыта, от 32А он вырубится чуть ли не моментально.
Хотя всякие установщики вышек свзяи и прочие подобные на неё молятся.
Нашел причину - слабо пахнущий сетевой фильтр.
Разобрал - внутри треш, провода толщиной в волос крест на крест лежали на клеммах, явно прижатые копусом при сборке на похуях, изоляция про пизде, странно, что вообще сразу не бахнул.
Полез в интернеты - нашел своего друга.. https://cs-cs.net/opasniy-setevoy-udlinitel-filtr
Пытался выбрать что-то на замену, но там какой-то треш один. Буквльно на каждый бренд кроме APC, которого сейчас не купить и который стоит овер 9000, можно найти треш.
Не подскажите бренд не совсем из говна и палок?
Легран какой-нибудь, либо что-то подобное.
Либо делать самому.
>Что ты там фильтруешь, анонче?
Да он просто удлинитель. Вроде и так предусмотрел розеток больше некуда при замене проводки, а эта зараза (фильтры/удлинители) всеравно частично остались, тк где-то неудобно без них.
>>377976
>>377989
Ясно, те все же квест сделай сам.
Так дна же нет. Всё, что попытаешься фильтровать, просто вытечет!
> Не подскажите бренд не совсем из говна и палок?
Пилоты смотри https://zis.ru/support/chemy/
Есть, металлическое перфорированное. Заклеиваешь скотчем армированным серым и норм. Можно деревяху или текстолитину выточить по форме, если столяр дохуя.
>>377989
Нормальные колодки и вилки тоже ещё хуй найдёшь.
С вилками особенная проблема, там либо хорошая электрика, либо аккуратная и компактная.
Самое главное проблемное место, как правило, само соединение проводов внутри вилок и колодок, они всегда сделаны похабно, провод и так тонкий, и контакта почти нет там, в итоге нагрев и возгорание.
Я покупаю отдельно разборные вилки и колодки и делаю все соединения на НШВИ и проблем нет. Особенно в кипятильниках, на всю РФ нет НИ ОДНОГО кипятильника с нормальным соединением вилки и нагревательного элемента к проводам, в итоге они постоянно плавятся, хотя если бы соединение было нормальное, даже этого кабеля в три волосинки могло хватить.
>Пароль мосдачтрест?
Чиво? Хуй его знает, но у него лифт гидравлический в халупе, ему нада.
Да прост подумал вдруг мы на одном объекте ковырялись, там тоже лучи тянули, да еще и газотурбины ставили
>на одном объекте ковырялись, там тоже лучи тянули, да еще и газотурбины ставили
Там рядом Алекперов несколько коттеджей мутил, может ты там ковырялся?
>В плане надёжности ... Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы
Откуда такая нелюбовь с СИЗам? По переходному сопротивлению и механической прочности они гораздо лучше Ваго 222. Главный недостаток - ими нельзя соединять провода с тонкими жилками а-ля ПВС, тут Ваго 222 предпочтительнее.
Не так давно делал проводку на СИЗах EKF. Вполне приличный Китай. Ни одной выпавшей пружинки, ни одного лопнувшего корпуса. Скрутки на 2,5мм2 делал битой для шуруповёрта, накручивает намертво.
И немного мыслей про клеммы. В своё время пользовался Ваго 222 и 221, последние мне очень понравились - меньше и прозрачные. Недавно пытался найти приличный китайский аналог 221-ых и понял, что ничего лучше 222-ых по конструкции нет.
У 222 и его клонов более мощная пружина, длиннее и крепче рычажки. Дешёвый прозрачный пластик более хрупкий, поэтому непрозрачный лучше. Рычажки находятся над пружиной и не мешают втыкать жилы. В общем, топорная надёжная штука.
Для сравнения, брал клеммы EKF с тёмным прозрачным пластиком. Никому не советую. Пластик очень толстый, клеммы громоздкие. Пружины слабее и зажимают рандомно, иногда жилу легко выдернуть. Оси рычажков находятся слева и справа от жилы, поэтому многопроволка иногда неудобно втыкается. Какая-нибудь случайная жилка отгибается вбок и цепляется за рычажок. Пару раз её там и зажимало, потом приходилось её выдёргивать из клеммы пинцетом.
Но даже такие дурацкие клеммы спокойно держали 3,5 киловатта без нагрева. Ваго тем более у меня никогда не горели на линиях 16 ампер.
ОКРщики трясутся от подозрения в недостаточной повторяемости качества результата, потому что соединение выполняется вручную, а не механизмом, и не является монолитом.
Ты про что? Скрутка под СИЗ работает аналогично пропаянной скрутке. Даже с зачищенными жилами на 12-15 мм пятно контакта в скрутке превышает сечение кабеля. Эти ОКРщики, случаем, не советуют делать скрутки под сварку или пайку динамометрическим инструментом?
Контакты в розетках и автоматах в щитке тоже не является монолитом. Может, для верности проварить/спаять все концы намертво?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/udlinitel-tdm-electric-narodnyj-3-gnezda-3-metra-s-z-vykl-16-a-3680-vt-chernyj-sq1303-1431-18792759/
По отзывам внутри тоже бардак, но здесь провода хотя бы относительнео толстые внутри и снаружи, те просто пропаять и все.
зы. Только вот в описании 16А, а на самой фотке товара прямо на корпусе отпечатано 10. Может это фото, конечно левое, в отзывах не нашел достаточно крупной фотографии.
> в описании 16А, а на самой фотке товара прямо на корпусе отпечатано 10. Может это фото, конечно левое
Шыдевер.
Ищи колодку, где есть гнездо с винтом под зажим провода. Провод обожмёшь сам НШВИ.
Чтобы это из коробки было сделано - это недоступный уровень технологического производства для китайского ширпотреба, которым мы теперь лакомимся.
1) Приходил сосед, которому ты мешал спать
2) Ночью у тебя случилось КЗ и автомат выбило
Почему КЗ вырубило вводной автомат, а не автомат на одной из линий? В полседьмого утра, когда свет вырубился, все только начали просыпаться, никакого шума не было, ну и конфликтов с соседями раньше не наблюдалось.
>а не автомат на одной из линий?
потому что это хуёвые китайские автоматы
>Ищи колодку
А где, простите, ее купить нормальную сейчас?
Если более менее вменяемый провод с вилкой толщиной не в волос еще можно нагуглить по тегу "шнур для духового шквафа /варочной", то как раз на этот ТДМ я и вышел в поиска нормальных колодок не за овер 9000 денег. Думал, что если говноавтоматами банчат, то хоть удлинители точно нормальные, а оно вон как.
Потом зашел на сайт дефендера поискать колодки, думал они нормальные, типо на слуху были, а там мой знакомый красуется https://defender.ru/catalog/power-strips/13804
Это механизму пизда, появилась новая дырка для нового устойчивого положения клавиши.
>А где, простите, ее купить нормальную сейчас?
Ищи на сайтах фото, в отдельных колодках как правило есть зажим под винты, ибо а как ещё сделать контакт. Купи отдельную колодку, отдельную вилку. UNIVersal норм вилки.
>шнур для духового шквафа
Это называется не шнур, а кабель. Ищи кабель ПВС. Лучше в офлайн магазинах, там дешевле и отрежут столько метров, сколько нужно. Если есть есть заземление, то 3 жилы, нет заземления 2 жилы. Сечение 1, 1.5, 2.5 в зависимости от нагрузки. Пачку наконечников НШВИ, обжать можно пассатижами, а можно самым дешёвым китайским обжимателем за тыщу рублей и всё, будет у тебя неубиваемый безопасный удлинитель.
А если я возьму банальный самый дешманский дефендер,
к примеру вот это
https://www.citilink.ru/product/setevoi-filtr-buro-300sl-1-g-1m-seryi-1087164/properties/
У него по описанию производителя встроенный автоматический предохранитель на А10, точнее некий термопрерыватель
И просто поменяю у него вилку-провода (в том числе внутри) на честные 2.5?
Или этот термопрерыватель тоже из "говна и палок" и подобные задачи безопасней целиком оставлять на автоматы/узо в щитке?
Перепутал ссылку, вот он https://www.citilink.ru/product/setevoi-filtr-defender-es-lite-1-8m-seryi-99487-1917463/
Там эти провода скорее всего обжаты или припаяны, обмякнешь их менять.
Ну и жилы из сплава алюминия с мочёй ты не заменишь. Земля даже на промофото не пытается выглядеть как медь.
Бери пилоты блять. Дешевле просто нихуя нормального нет. Эти экономят на сборщиках хоть, а не на компонентах и меди.
Кроме Пилотов и APC вообще нечего брать. Первые – дёшево-сердито, вторые дорого-богато.
Всё остальное что продаётся буквально мусор. Самосбор тоже сводится к ковырянию в говне.
Вот так и рождаются мифы. Купил ты не Шнайдер, а аналоговнетный китаезаменитель. Шнайдеру и за 20 лет нихуя не будет
не знаю - у меня везде Систем Электрик стоят. Хоть бы один отказал - всё работает как надо.
15квт ввод, три фазы
Делали капитальный ремонт многоэтажного дома и поставили везде iek.
Я вот так щиток собрал для дачи, многожилка 10 сечения наконечники ншви
У вас получается
Вводный автомат 3ф - 10мм - счётчик - 10мм - второй общий автомат 3ф - 6мм - потребители
Ноль - 10мм - счётчик - 10мм - нулевая шина - 6мм - потребители
Выход земли больше 10мм?
> иеки на столько говно?
У иека есть специальная говносерия для говномагазинов, её даже на оффсайте не показывают
>На озонах всякую паль брать не хочется. В каких интернет магазах можно брать вот это вот все?
На озоне есть ЭТМ https://www.etm.ru/ на который надрачивали даже обитатели мастеграда из faq в свое время
Там вроде есть небольшие остатки легранда и шнайдера, ну и сустем электрик (как я понял, это отжатый завод шнайдер, по типу "веселой доброй колы" вместо нормальной пепси, поясните, кстати, кто в курсе)
https://www.ozon.ru/seller/etm-583512/products/?text=legrand+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
только их нужно явно вбивать, по брендам слева в панели не ищутся
> ЭТМ на который надрачивали даже обитатели мастеграда
Это же обычный магазин (они недавно купили себе ещё сеть магазинов в моём городе), в чём профит?
а что тогда брать? вот есть эти иеки, декрафты и прочие. там серии всякие есть.
этот >>378657 вот говорит, что там вообще говносерия есть.
что по итогу брать? что двач себе поставит, что матери?
есть новая серия иек армат, болимение по качеству, но цена пиздец завышена, ниже армата серии брать нет смысла
декрафт можно брать