Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Кто-нибудь, адаптируйте, плз, для включения в шапку:
>>360680 → >>360682 → >>360696 →
Чат гпт несет какую то ересь
И как адаптировать этот словесный понос? Никакой конкретики, тестов и ответов на вопросы.
На ютубе только тесты стариннах лет, когда обычный челик мог себе позволить купить десяток узо и протестировать их.
https://www.youtube.com/watch?v=W13uH4tIvf8
Сейчас никто такие тесты не снимет, все блогеры либо рекламные, либо за копейку удушаться, да и УЗО теперь стоит нескольоко тыщ, особо не настестируешься, а монетизации у ютуба больше нет, ведь только выиграли, поэтому теперь дефицит инфы.
И в отстуствии инфы причмокивая обсуждать все эти бернды смысла никакого тоже нет. О чём причмокивать? О том как криво или косо надпись напечатана?
Про какие-то документы, бумажки бубнит, лол, тут чо компании сидят? Здесь люди конкретные, которым в дом и квартиру надо автомат, узо повесить, я куплю легранд/абб/шнайдер в крупном магазине и мне похуй, что это серый импорт. А если такого нет, то и без разницы чо покупать, всё китайское дерьмо.
Хочу на кухню индукционную варочную панель и электро духовой шкаф, сеть в квартире однофазная. Розетка же это не потянет, надо отдельную линию от счетчика вести?
Вот прямо в шапке:
> для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
Если у тебя дом газифицированный, то, разумеется, никакими 6 мм2 у тебя не пахнет, и тебе потребуется дополнительная линия.
> и электро духовой шкаф
А эти не нормированы, поэтому их можно включать в бытовую 16 А (т.е. 3,5 кВт) розетку. (Только если включишь одновременно с чайником и бойлером, что-нибудь отъебнёт. Если автоматы современные - просто выбьет, если совковые чёрные - проводка отгорит.)
Спасибо. Те от выходов счетчика подключиться проводом на 6 квадратов будет норм?
А если счетчик стоит меркурий 205.1 как через него эту отдельную линию провести?
У тебя после счётчика должны стоять автоматы. Добавь ещё один, подключи, протягивай провод.
И вообще, такие вопросы надо задавать, прикладывая фотографию того, что у тебя в щитке.
Применять обычную нулевую шину для алюминия мне не нравится: винт слишком легко передавливает провод. Есть ли варианты лучше?
Сделал вот такую хуёвину, норм тема? Сойдёт? Или со временем винт провалися промеж жил?
Малаца, хорошо сделал. (Но я электрик не настоящий, провод на свалке нашёл.)
IEK - говно.
Можно было просто вдвое сложить и все, нахуя ты че-то там крутил? Если такой трясун, проще нулевой провод в 1 сечение перекинуть сквозь шину, закрутить, остаток загнуть крючков поверх
У тебя пять дырок, на три провода, сделай аналог гребёнки, пусть каждый провод заходит в две дырки и всё.
Головой пизданись об стенку, слабоумная хуета.
Если ты просто сложишь, он разъедется при затяжке, чтобы это опнять, я хуй знает, ну 20 iq достаточно, ты стеломоем вымыл себе мозги? Как можно быть таким тупорылым ебланом?
>>371085
Очевидно щит в процессе сбора и остальные отверстия будут заполнены позже.
> он разъедется при затяжке
> 20 iq достаточно
Ты - хуй, мать твоя - шлюха, а отец - членодевка.
мимо-сложил-провода-пополам
С такими уёбищами только так и нужно, сидит напёздывает откровенную хуету, на это молча смотреть что ли надо?
На чёрное - говорит белое, а я должен на это смотреть и сглатывать?
Тупой - не разевай пиздак. Нечего сказать - не разевай пиздак, и не будет никакой токсичности. Ирл бы я тебе ещё пиздюлей дал, но ирл такие мудаки как правило себя не показывают, боятся.
У тебя жила и так почти толщиной с винт, в этом загибе нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник.
Просто ты криворукий еблан, который сам хуй пойми зачем загнул, а потом лопнул от завести, что рандомный анон загнул лучше тебя, и начал ВЫДУМЫВАТЬ оправдания избыточности нормального загиба, потому что тебе стало НЕПРИЯТНО от того, что ты криворукий еблан.
> криворукий еблан
> оправдания
> криворукий еблан
Ого, вот это подрыв!
> нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник
На самом деле ты не учитываешь несовершенство окружающего мира. Два цилиндра разного диаметра контактируют друг с другом лишь узкой полосой, ширина которой зависит от степени их деформации, а торец винта с накатанной резьбой не плоский, а имеет впадину по центру (в результате чего, кстати, винт сначала прорезает в проводе кольцевидную борозду, и только потом начинает прижимать по-настоящему.
Поэтому, я считаю, если можешь напихать побольше - напихай.
(Кстати, именно эта кольцевидная борозда и будет мешать простой складке разъезжаться.)