Если есть вопросы по строительству и ремонту, а также всему что с этим связано - лучше спросить тут, а не открывать новую тему на 2-3 поста.
Предыдущий тред в архиве.
Юридические вопросы в строительстве и не только в /law/
Не нужно в /dom/аче плодить вопросы юридического характера, минимум что может произойти тред будет висеть без ответа.
Список тематических тредов, просьба не плодить по итт тематике:
Электрика, Инструменты, Сварка, Вентиляция, Напольные покрытия, Потолки, Русские дома, Канализация, септики и выгребные ямы, Сантехника, Сауны, бани, Окна, Софт для проектирования, Дизайн, Квартирный вопрос, Кухня, Диваны
Пропущено 497 постов, 76 с картинками.
>Батраки совсем охуевшие цены предлагали, а с чурками у строймагов не хочется связываться.
У чурок цены ещё выше, если не умеешь торговаться до слёз. Всегда устраивают ашхабадский базар бля
>5 кубов растянулись месяца на 2
У тебя тачка пикрил? Обычная садовая от 50 литров точно
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Предыдущий: https://2ch.su/dom/res/370701.html
Пропущено 317 постов, 71 с картинками.
Тогда единственное решение – это разбирать их и понижать ток.
Из плюсов относительно дешевые продукты, молочка, овощи.
Кубаноиды, краснодарцы, жители сраного побережья, станичники рассказывайте как живете!
Пропущено 234 постов, 37 с картинками.
>Садись сычев, два. Ероха, отпизди его за гаражами плес, на перемене.>
совсем ебобо
\
мимо терапевт с поликлиники 150 тыс на 1.25 ставки
- Районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Правда ли, что приличному человеку в Мурино, Кудрово, Колпино делать просто нечего?
- Почему даже самый усатый хрущ стоит ровно рубль в рубль на уровне огромных ЖК: Солнечного города Резиденции, Зеленого Квартала, Veren Village, Парадного Ансамбля?
- Продолжаю каждый месяц переоткрывать вклад и фиксировать 200к. Но пока даже на студию не хватает. Тяжело...
- Где купить двушку в центре и наслаждаться чашечкой кофе и видами на набережную?
- Какая ветка метро лучше: синяя или оранжевая, и на какой ветке катается больше быдла?
- Что лучше: вторичка или первичка, где проще поставить машину, меньше быдла и лучше пахнет, студия площадью 13 квадратов в старом фонде, или хоромы в 30 квадратов в городе Мурино?
- И все, что связано с выбором и покупкой квартиры.
20 тред >>313283 (OP)
21 тред >>327957 (OP)
22 тред >>339442 (OP)
23 тред >>346605 (OP)
24 тред >>360418 (OP)
Пропущено 284 постов, 26 с картинками.
Недавно читал о строительстве делового кластера в Кудрово. Мурино останется спальником.
Минусы:
1) Подтекающая крыша из рубероида. Общая площадь на глаз 60 квадратов. Главная проблема на данный момент.
2) Хуёвый пол, который немного шатается при хождении. Такая же хуйня с полом (потолком) на втором этаже.
3) Отсутствие выгребной ямы.
4) Хуёвые обои, хуёвое утепление, куча старья в доме.
5) Воду для полива дают только по выходным.
6) Зимой нет электричества.
Плюсы:
1) Соседи через улицу живут постоянно, а на смежных участках владельцы были в преклонном возрасте и без наследников, дома стоят законсервированные уже больше 10 лет. Планирую устроить самозахват и дальнейшее межевание.
2) Чёткий сарайчик.
3) Осталась одна целая хорошая яблоня, висят яблочки.
4) Фундамент из бетонных блоков.
5) Облицовка из реек почти не пострадала.
6) Новый счётчик и пробки (но старые провода и розетки из 90-х).
Пропущено 354 постов, 47 с картинками.
- Районы Москвы и Московской области.
- Предназначены ли квартиры-студии для постоянного проживания? Арендовал посуточно, ощущение как будто это комната в отеле, некомфортно.
- Как купить хату онлайн и сразу же её сдавать? Сам живу далеко, в Москву ехать не собираюсь.
- Через 2 недели ухожу по сокращению с ИТ батрачки. Квартиру купить не успел. Проживу в Москве еще 2 месяца и если ничего не найду, то уеду обратно к мамке в мухосрань...
- Как купить однушку внутри ТТК за 12 миллионов и наслаждаться чашечкой кофе и видами на Сити?
- Какая ветка метро лучше: фиолетовая или жёлтая, и на каком направлении МЦД катается быдло?
- Что лучше: вторичка или первичка, где проще поставить машину, меньше быдла и лучше пахнет, студия площадью 13 квадратов внутри МКАДа, или хоромы в 30 квадратов на конечной МЦД?
- И все, что связано с выбором и покупкой квартиры.
В ДС ДЕШЕВЛЕ 9 МЛН НИЧЕГО НЕ КУПИШЬ. ТОЧНО НЕ КУПИШЬ. НЕ НЕСИ СВОЕ ГОВНО С ЦИАНА, НЕ ПОЗОРЬСЯ, ОСТАНОВИСЬ И РАЗБЕРИСЬ ГДЕ ПОДВОХ. ТЫ УЖЕ 1001-Й ТАКОЙ УМНЫЙ СПРАШИВАЕШЬ.
https://pastebin.com/6QrPqvNG - что я понял, недавно купив квартиру в ДС
https://pastebin.com/8h3g3a73 - что нужно сделать сразу после покупки квартиры в ДС
https://journal.tinkoff.ru/aparts/ - про особенности апартаментов
Предыдущий тред: >>384614 (OP)
Пропущено 481 постов, 52 с картинками.
Предыдущий: >>368414 (OP)
Пропущено 399 постов, 88 с картинками.
Ты прав, но 10 лет назад допустимо было ошибаться. В 2026м году уже усложнять себе жизнь инсталляцией такое себе.
Прошлые треды:
>>368409 (OP)
>>362394 (OP)
>>354598 (OP)
>>340955 (OP)
>>330971 (OP)
>>324950
>>314215
>>378349 (OP)
Пропущено 7 постов, 5 с картинками.
Высота 80 см это совсем ничего, это высота стола рабочего. Как бы неплохо выдерживать хотя бы такое падение, иначе любое неосторожное движение будет стоить тебе инструмента.
> у тебя акк говно,
Под стать патупрохе.
> привязал кирпич к ручке
> а чё она сломалась то
Взял бы нормальный размер и ничего бы не сломалось. Это не йоба болтовёрт, это просто игрушка, ей не нужны два ряда высокотоковых банок.
Как родственники подошли к проблеме: химию нельзя, специалистов вызывать нельзя, у нас свои методы. Методы следующие: в одной комнате ободрали обои, отодвинули мебель от стены, засыпали всё средством экодуст.
Моё мнение: подобные действия только усугубят проблему и если не решить её сразу, то будет только хуже. Обрабатывать только одну комнату смысла не имеет, даже если клопы кусают только там. Экодуст - херня собачья, даже если и действует, то полностью клопов истребить не сможет.
Ситуация на данный момент: клопы вновь замечены, но якобы в единичных количествах.
Моё видение ситуации: нужно вызывать специалистов и обрабатывать квартиру инсектицидами. Есть риск того, что клопы приходят из подвала/других квартир, нужно требовать от УК обработать подвал и/или договориться с ними, чтобы обработать его за нас счёт. Нужно быть готовым к тому, что часть гнёзд клопов назодится под деревянным полом и нужно будет как-то обеспечить доступ инсектицида в это пространство.
Есть некоторое количество положительных отзывов на этот самый экодуст, но есть и меньшее количество отрицательных. Есть куча фирм, которые предлагают свои услуги по борьбе с клопами и отзывы на них примерно в таком же соотношении.
Как выбрать правильную стратегию по решению проблемы? Я понимаю, что нужно вызвать специалиста в химзащите, но что нужно ещё слелать? Вскрыть полы? Загерметизировать все щели там, где проходят стояки? Выбросить всю мебель?
Пропущено 16 постов, 2 с картинками.
Вызвал бы специалистов, сам не занимался. Столкнулся с этим один раз. Достаточно, чтобы заявить, это ебаный пиздец и сводит с ума. Дело было на съемной двушке. Кратковременно выручило перебраться в другую комнату, диван в первой был безвозвратно потерян. Далее я съехал с квартиры с чистой совестью. Повезло, что съезжал в конце сентября, на новой квартире вещи закинул на балкон, без какой-то стратегической мысли, в итоге потом на отдельных вещах, находил несработавшие кладки яиц. Но клопов больше не видел.
Прикол в том что травить надо несколько раз! Личинки там или хуй их знает чё рассчитаны на разное время вылупления и защищены.
Фуфанол там что-ли какой-то купил 0.5, залил в пульверизатор (такой с накачкой) и месяц ездил раз в неделю заливал комнату. Всё, клопы пропали нахуй. Ну и диван в котором они жили выкинул. Живу не тужу, тараканов тоже не вижу, хотя вокруг всякие алкаши и бабки.
Решил создать свой
Предлагает итт обсуждать все нюансы связанные со строительством домов - планировки, выбор материалов, фундамент, вентиляция, электроснабжение, отопление, приусадебное хозяйство и тд
Заодно сразу задам просто вопрос - какой самый бюджетный и комфортный вариант для круглогодичного проживания?
Я правильно понимаю что это:
Фундамент - ростверк
Стены - пеноблоки + декоративная штукатурка
Крыша - ондулин, либо профнастил
Электричество - подключение к линиям, либо бензиновый двигатель
Вода - скважина
Туалет - септик
Отопление - в идеале газ, но если нет газификации - твердотопливное (?)
Пропущено 142 постов, 25 с картинками.
Да, находка! Любо дорого смотреть! А есть ли электричество, а соседи самогонкой не балуются? С топориком не прийдут за гостинцами?
Я начну. На пике - мой гриль-домик (финский), площадь 12м2.
Заказал под ключ, на все про все ушло два дня (фундамент + доставка + сборка).
Пропущено 330 постов, 98 с картинками.
>капитальное
>хуйня на кирпичиках
По-хорошему надо было площадку заливать или засыпать гравием и уже потом ставить.
щас бы фундамент лить в две цены этой штуки. А потом вызывать трактор с гидромолотом и совок двадцатитонник если захочу переставить его в другое место
какой положняк? Местные таскают ветки в мусорку, мусорщики ругаются. Чот не хочется так говнить
Аноним
17/04/26 Птн 09:21:47
№
Ответ
Пропущено 40 постов, 3 с картинками.
мы циркуляку из дисковой пилы сделали и распиливаем на дрова/хвророст,зимой времянку этой хреню топим (совместно с "серьезными" дровами)
Положняк у тебя в штанах!
Я себе покупал Зубр лет 5 назад. Работу свою в общем делал, ветки середнячные перемалывал. Крупные уже только на дрова. Стоил даже тогда прилично, плюс весил дофига, даже чтобы на колесиках его катать надо поднапрячься. А потом оставил на зиму в СНТ и его спиздил местный глубинарий. Глубинария поймали, но девайс он уже успел сбагрить.
Сейчас уже жаба душит брать. Смотрю в сторону аренды. Раз в сезон можно привезти, убраться, увезти обратно. Всё равно большую часть времени он простаивает и тупо место занимает.
Прошлый тред тонет тут: >>299450 (OP)
Пропущено 331 постов, 34 с картинками.
1. УЗ датчик. Не уверен, что он будет работать нормально во влажной атмосфере бочки. Плата с дисплеем, кмк, меньшая проблема, думаю можно найти готовые реализации для есп, ардуины и прочего наноговна.
2. Тоже самое, но с датчиком проводимости
3. Тоже самое, но с поплавковыми концевиком
4. Датчики давления, для богатых
Если нет задачи мониторить уровень воды, сидя на толчке в квартире, то проще сделать аналоговые девайсы:
1. Трубка
2. Поплавок с выдвигающимся штоком
3. Поплавок как в унитазе, приделать какой-нибудь флажок. Если контроль нужен только при заливе воды, то это лучший вариант. Просто подключай шланг через него.
>как можно реализовать систему контроля уровня воды
Контролировать с целью чего?
УЗ капризный будет, тем более на улице, тем более в залупе где даже водопровода нет.
Индуктивные получше будет, они герметичные и с водой в контакт не вступают, монтируются вообще снаружи бочки. Но дорогие и там обычно микроконтроллер нужен. сухим контактом не отделаешься.
А лучше сделай поплавок, или штырь из нержи.
Второй сосуд ещё более заебатый план, не надо усложнять.
Обсуждаем, собираем схемки и видосики годных вариантов.
Прошлый: >>33995 (OP)
Пропущено 194 постов, 20 с картинками.
У всех колец есть дно, или последнее косплеит поле фильтрации?
Уйдет? Куда оно уйдет, это просто выгребная яма с выводом в канаву/грунтовые воды. Не забудь свои помидорчики покушать.
люку если вроаень.
Оружие на срочной службе Швабра, тряпка, метла и лопата.Мой сосед отслужил в подмосковной части, где год говно за свиньями разгребал на подсобном хозяйстве.Мой дногруппник отслужил и мыл казарму и унитазы чистил.Сын маминой подруги отслужил и год сидел в каптёрке и охранял какой - то армейский спортивный клуб рф, чистил снег зимой и мыл баскетбольную площадку.В больнице, в которой я лежал в детстве, лежал срочник, которого спускали на веревке в цистерну с дизелем чистить стенки от налёта при помощи лопаты и ведра, верёвка лопнула, он упал с высоты метра и отбил почку, сильно стонал по ночам, ему обезбол кололи.
Нужен кондыч в гигахрущ, на 32квадрата.
Какой посоветуете?
Пропущено 326 постов, 53 с картинками.
>>388443
Чет мне кажется что аккумулятором тепла/холода является не сам грунт, а вода/влага в этом грунте.
>Не неси хуйни, долбоеб
Долбоёб был твой папа, когда кончил внутрь.
>За работу кондиционера ты тоже платишь. Только кондиционер выбрасывает тепло на улицу. А тепловой насос в грунт.
В России расход энергии на отопление значительно больше расхода энергии на охлаждение, что как бы намекает, что для того, чтобы вернуть в грунт то количество тепла, которое ты забрал для отопления зимой, придётся брать его с улицы.
Если не соблюдать этот баланс, то можно достигнуть предела того, сколько тепла грунт в данном конкретном месте в принципе может отдать/получить. Типичный пример — метро Лондона, где на старых станциях постоянно жарко, хотя при их открытии метро было местом, куда рекомендовали спуститься в жаркий день, чтобы отдохнуть от жары. Грунт вокруг тоннелей прогрелся и тепло перестало эффективно уходить в землю. Как быстро это может произойти зависит от свойств грунта, а не от климата на поверхности.
>>388450
>Чет мне кажется что аккумулятором тепла/холода является не сам грунт, а вода/влага в этом грунте.
Volumetric heat capacity — загугли. Разница с сухим песком/глиной раза в три, если мне память не изменяет. Но это для воды с температурой 25 градусов, у льда и пара там всё заметно хуже. Если хочешь накопить много тепла в каком-то аккумуляторе, то имеет смысл нагреть камень до нескольких сотен градусов.
В далекой перспективе повешаю в спальне маленький кондиционер дополнительно, коммуникации подготовлю заранее.
Кратко сабж: купил убитую квартиру на вторичке в панельке. Нарвался на подводный камень в виде бабки у которой тонны мусора и от которой ползут тараканы. Собственно, тред будет посвящен проблеме с последними. Во время ремонта вроде заделали все щели, продолжали лезть только из ревизионного люка. Заклеил его барьерной лентой и проблема пропала на два месяца. Сейчас всё началось заново и я решил ступить на тропу войны....
Пропущено 100 постов, 14 с картинками.
У них срок службы уже должен к концу подходить. Ну нет так нет, ок. Значит действительно потравили хорошо. Так-то и в моём доме их лет 20 не было видно со старыми трубами, а с новыми появлялись разок. Так что видимо это не решающий фактор. В любом случае вы тут как хотите, а я забазировался и интерьер поменял, выше раписал как, теперь любым всеядным жукам и их личинусам тут будет максимум не комфортно (включая банальных пылевых клещей) да и пожароопасность снизилась до практически нуля.
>>388072
Этой истории уже более 4 лет, но раз вы продолжаете бампать тред...
Нет, тараканы тогда не жили в квартире. Она стояла пустая, в ней и людей то не жило, не было еды/воды. Во время ремонта была сделана новая стяжка, новая штукатурка, и тд. То есть буквально всё было заделано откуда могли бы пролезть тараканы из квартиры снизу, КРОМЕ стояка и вентиляции. После того как я проклеил ревизионный люк и решетки вентиляции (сетка в ней тоже стояла) скотчем/барьерной лентой/промазал герметиком по периметру, то тараканы пропали. Они потом прорвались только один раз когда лента чуток отклеилась. Поправил ленту и их снова не было.
Бороться с тараканми очень сложно, я бы сказал невозможно, когда под тобой по сути квартира-помойка где тараканы в огромном количестве. Они спокойно проползают наверх если ты не заделаешь все щели. Можно только изолироваться от них, иначе они не пропадут пока не будет ликвидирован источник.
По бабке той - на момент 2021 ей уже было 88 лет (1933 г.р.). Суд я тогда помог выиграть, но ТСЖ судя по всему так и не исполнило решение. Как я потом узнал - они подали против бабки новый иск о неисполнении судебного решения, и попросили взыскать с неё АСТРЕНТ, что отдельный рофл. Так что судя по всему 93-летняя карга до сих пор прыгает по помойкам и стаскивает кучи мусора в квартиру, и никто с этим ничего не поделает пока она не помрет.
В доме который я флипнул в штатах, когда я получил доступ к нему, по сути тоже была помойка. Такаранов было много. После того как расчистил его, то забрызгал всё химией, плюс промазал специальным гелем. И тараканы достаточно быстро пропали. Так что надо избавиться от источника тараканов - мусора, а потом травить их. Главное еще использовать средство которое регулирует популяцию - нарушает их цикл размножения - по сути убивает яйца/не позволяет самкам их откладывать.
С блохами было намного сложнее. В доме жило 10 кошек и 2 собаки. После того как животных забрали из службы отлова, блохи были просто озверевше голодные. Я наверное месяц заходил в этот дом исключительно в полной хазмате, с респиратором, в маске, в сапогах, бахилах, и носки скотчем заматывал. На белом хазмате их было очень хорошо заметно - сразу штук 10 на тебя прыгало. С блохами сложно бороться из-за их циклов размножения. Самки почти сразу откладывают яйца, которые вылупляются через недели две-три. И с яйцами ты почти ничего не сделаешь, только разве что выпылесосить их. Поэтому я специальной химией брызгал постоянно, плюс пылесосил. На первом этаже вроде избавился от них, но в подвале они продолжали тусить даже когда зима наступила, то бишь через 3-4 месяца после начала ремонта. Зимой ударили морозы под минус 20, я специально подвал не отапливал, и продолжал химией обрабатывать и пылесосить. В итоге это помогло и они наконец-то пропали. Но это было ОЧЕНЬ заебно. Их яйца могут лежать выжидать месяцами, даже если в доме нет животных, и только потом вылупиться когда они чувствуют движение/тепло. И потом они сразу же откладывают новые яйца и дохнут без еды. Я справился, но я никому не советую связываться с борьбой с блохами. Сложнее наверное только с постельными клопами.
сап домострой живу в Нагатинском, недавно заработал на дачу. хочу поставить гриль домик, сделанный
Аноним
14/10/25 Втр 01:20:25
№
Ответ
живу в Нагатинском, недавно заработал на дачу.
хочу поставить гриль домик, сделанный в русском стиле.
крышу уложил профлистом, домик утеплил сеном. но вот незадача - сено коты принялись обссывать
что делать?
кстати посоветуйте ещё инструменты чтоб шурупы откручивать, недорогие только. вручную уже надоело крутить
Пропущено 190 постов, 9 с картинками.
купил шифер а он под газонокосилку попал короч не советую никому
Максимальная шумо и запахоизоляция мансардной комнаты. Конспирация.
Аноним
26/07/26 Вск 16:05:17
№
Ответ
Главное усложнение: на 1 этаже живет ОПГ из трех такс. Одна слепая, но носом чует сквозь перекрытия, вторая регулярно делает утренние обходы коридора 2 этажа. Любой шорох, «тыгыдык» или аммиачный выхлоп из-под двери — провал операции и пиздюли от бати. Конспирация должна быть стопроцентной.
Проблема 1: Дверь-динамик. Самодел, филенчатая: рамка из брусков (периметр + 1 по центру), а в «окошках» вставлены одинарные листы тонкой фанеры в один слой. Работает как диффузор, транслирует любой микро-звук в коридор. По бокам щели, снизу огромный зазор до пола.
Вопрос: Чем утяжелить фанерные вставки в окошках, чтобы погасить вибрацию мембраны? Поможет ли автомобильная виброизоляция (STP) толщиной 2-3 мм?
Чем намертво закрыть бока и нижнюю дыру, чтобы отсечь воздушные потоки от проникновения за пределы комнаты?
Проблема 2: Вентиляция лотка-тайника. Собрал из старой тумбы бокс на поворотной оси. Механизм на базе двух мебельных фланцев и отрезка трубы 25 мм. В обычном состоянии — глухой шкаф у стены. Крутанул вокруг оси — задней стенки нет, внутри лоток.
Вопрос: Как сколхозить внутри тумбы принудительную вытяжку на тихом кулере 12V от ПК, запитанном от повербанка? Думаю пустить его на 5V для абсолютной бесшумности. Какой угольный фильтр (для вытяжек или авто) врезать перед кулером, чтобы полностью уничтожать аммиак на выходе в зазор между тумбой и стеной?
Проблема 3: Скрытая инфраструктура. Иp мебели есть раздвижная кровать ИКЕА (внутри пустота под ламелями), шкаф с открытыми полками, но глубина полок всего 27 см, и шкаф с одеждой. Высота около 140см, 5 ящиков и один "шкафчик" типо под вешалки но у меня там просто гора шмоток.
Вопрос: Как использовать эти 27 см глубины под бесшумную лежанку?
Я это вижу, как небольшой "туннель" обитый тканью или типо того, скрытый за книгами.
Проект отопления - развод от застройщика или проектировщик недоглядел
Аноним
11/07/26 Суб 17:21:10
№
Ответ
По проекту отопления конфигурация такая :
- котел BAXI eco four 1.14 14кВТ одноконтурный
- везде теплый пол и радиаторы
наверное еще важным ттх будет то что потолки довольно высокие под 5 метров.
окна "Deceuninck Space"
когда отдал застройщику (который хочет продолжить делать мне отделку) он дал следующий коммент к проекту:
>Предлагаю разводку водоснабжения выполнить по проекту, изменив лишь материал труб и фитингов на сшитый полиэтилен (долговечнее и надежнее)
>В котельной предлагаю убрать смесительный узел между коллекторами радиаторов и теплого пола, и заменить его на гидравлический разделитель с двумя насосными группами (получаем две независимые друг от друга зоны, которые можно контролировать с помощью автоматики)
А еще предлагает убрать котел на 14 кВт и поставить на 24 кВт.
У меня почему то есть подозрение что чем больше котел тем может быть хуже (будет тактовать) , проектировщику когда сказал - так в целом и подтвердилось.
Материал труб предложенный проектировщиком был PEX-a (как я понимаю золотая серидина)
Анончик нужен независимый (не застройщик/не проектировщик) совет - хуйню застройщик предлагает , или по делу накидывает ?
И бонусом вопрос - есть ли смысл прокладывать контур теплого пола по откосам ? или хуйню и там воздух собираться будет и двух радиаторов хватит
На всякий приложу коменты проектировщика :
> 24квт избыточен явно, на расчёту на отопление требуется 12кВт, котла на 14кВт хватит. Котел на 24 квт будет работать в половину мощьности, тактовать, это нехорошо, если он будет работать не в свою мощьность
> насчёт замены смесительного узла на разделительный узел , насосные группы - это почти типичный ответ и предложение монтажников на такие решения. Разницы именно для отопления не будет, сделай они по проекту или по их предложению. Но она кроется в другом.
> 1) У Вас в котельной мало места, с их решением его и вовсе не останется, разделитель и группы нужно где то ставить, сейчас пришлю скрин как оно выглядит. 2) Это дополнительная закупка оборудования: разделитель, 2 группы, 2 насоса. Затраты на закупку и работы больше, а разницы фактически никакой. 3) Если бы у Вас был например 2-х этажный дом или ещё отдельное строение, такая схема разделения была бы правильной, но у Вас одноэтажный дом средней площади. У Вас нет необходимости усложнять и удорожать систем без прямых показаний.
> Относительно замены труб водоснабжения на сшитый полиэтилен - в плане долговечности и надежности разницы особо нет, у обоих материалов одинаковый срок службы +-40лет, соответствуют по нормативам. Но предпочтительнее избежать PEX-a для водоснабжения, потому что будут залиты в стяжку и фитинги, и тройниковые соединения на ответвления, неправильная затяжка может привести к течи. К сожалению были такие случаи на реализации, когда фитинг пропускали или недостаточно затягивали, потому предпочитаю избегать лишних соединений в стяжке у таких труб. Например на отоплении у Нас в проекте тоже труба из сшитого полиэтилена, но нет ни одного фитинга в стяжке, все трубы обоими концами выходят из пола либо на коллектор, либо на отопительный прибор. Фитинговых соединений в полу желательно избегать. ППР в этом отношении лучше, потому что при спайке труб и фитингов он образует монолитную молекулярную структуру, риск минимизируется. К тому же он прост в монтаже, доступен, недорог.
Пропущено 65 постов, 9 с картинками.
>Вот это любопытно, а какая примерно температура при этом в доме поддерживалась ? Примерно 25 градусов или выше ?
Я люблю прохладу, в гостиной где то 23, спальни где то 20. У родителей 25.
>>388263
>Дельный совет , спасибо ! Про это я не сильно задумывался пока (а кажется зря), сначала была мысль бризеры поставить на лето. Но тут кажется тоже по хорошему к проектировщику бы обратится за расчетами.
По хорошему отопление, вентиляция и кондиционирование должно быть единым проектом (ОВиК) поскольку все эти вещи взаимосвязаны. Например теплопотери на подогрев приточного воздуха составляют 30-50%. По кондиционированию тоже нужно вопрос как можно раньше решать, чтобы не портить отделку и не уродовать фасады внешними блоками, теплопоступления != теплопотери, там окна, бытовая техника начинают ролять.
По плану, могу внимательно глянуть. Из того что бросилось в глаза - я б не делал при входе отдельную гардеробную, а оставил одним открытым помещением. У меня сейчас площадь прихожей больше чем у тебя и все равно стремно, треш с обувью. Мы социобляди и к нам чуть ли ни раз в неделю приходят гости, иногда их бывает 10-15. Никто не будет пользоваться обувницами и куда то ходить убирать обувь, отчасти потому что это дом и все бегают туда сюда из дома и на улицу, отчасти потому что это дети или наоборот пожилые. Как итог, обувь стоит на полу и занимает кучу места так, что нормальный проход исчезает, это особенно проблема если нужно коляску (детскую или инвалидную) катать. Еще и границы чистой/грязной зоны стираются.
>1) в доме будет много барахла, которое нужно где-то хранить (инструмент, стратегические запасы, тряпки/вёдра/швабры, стремянка, запасы расходников, строительный пылесос, велосипеды, электросамокаты и даже беговая дорожка). У меня это барахло съело целую комнату. Конечно можно всё хранить в гараже (если ты его планировал), но зимой в мороз будет пиздец лень идти туда чтобы, например, зажать что-то в тисках и подпилить напильником.
Жиза. У меня в доме чисто только за счет кучи мест хранения. Там же все хранится это треш нисмотря на то что выкидываем/отдаем/продаем. У меня подвал 60 кв, туда убирается что не боится сырости, чердак еще больше туда убираем что не боится мороза. Котельная - садовая одежда/обувь инструменты, швабры, ведра, пылесос, всякое бытовое барахло типа скотчи, клей, бытовая химия. Два встроенных шкафа с антресоллями в потолок,
три платяных шкафа, три комода, стеллаж, два книжных шкафа с выдвижными ящиками, стеллаж и т.д. В большом санузле типа кухонного гарнитура для прачки типа снизу стиральная, сушильная машины, корзины для белья и гладилка, выдвижной ящик с ватными палочками и подобными салфетками и ерундой. На столешнице пеленальный столик в навесных шкафах памперсы. Короче это пиздец сколько в доме барахла, но все распихано. Иногда правда бывает хуй че найдешь, проще купить потому что забыл куда положил.
>Короче это пиздец сколько в доме барахла, но все распихано.
У меня под это ушла комната 16м², которую застройщик планировал как спальню, хехе.
Восемь стеллажей с подписанными коробками + верстак + беговая дорожка + зимует мотоцикл и прочая двухколёсная техника.
Периодически начинаются разговоры "а давай сделаем там спальню для гостей", но пока что отбиваюсь)